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Channel: Rumbo a la Sierra Madre Oriental A. C.
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Viaje etnobotánico a la sierra Otomí-Nahua-Tepehua del norte de Veracruz

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El pasado mes de julio tuve la oportunidad de aventurarme en un viaje etnobotánico a la parte norte del estado de Veracruz, más específicamente a la sierra donde convergen tres culturas: la Otomí de las sierras orientales, la Nahua de la Huasteca y la Tepehua.


Anduve visitando los municipios de Ixhuatlán de Madero, Chicontepec de Tejeda, Zontecomatlán de López y Fuentes, Huayacocotla, Zacualpan y Texcatepec. Algunos de manera fugáz, pero llevándome gratos recuerdos y valiosísima información en cada uno de ellos, brindada cordialmente por sus habitantes Otomíes.

El primer día llegué de Linares a Álamo Veracruz en un autobús de la línea Futura de Estrella Blanca, a las 5 de la mañana, de ahí tomé un autobús local de Álamo a la comunidad de Llano de Enmedio municipio de Ixhuatlán de Madero, ahí llegó por mi mi Maestro Otomí el Dr. Luis Pérez Lugo, su primo Don Mayolo y su sobrino Omar, para posteriormente dirigirnos a la cabecera del municipio de Chicontepec y después a la comunidad de Limontitla, en el municipio de Zontecomatlán. Se habló con unas cuantas personas y se levantó el registro de las especies útiles más conspicuas. El tipo de vegetación en Limontitla es Selva Alta Perennifolia, o lo que queda de ella...

Palacio municipal de Chicontepec de Tejeda, El Balcón de las Huastecas, Veracruz.

Calles de Limontitla, Zontecomatlán, Veracruz, y pensar que alguna vez todas estas laderas estuvieron cubiertas de Selva Alta Perennifolia.

Chinche transmisora de la enfermedad de Chagas.

Un amigo muy fresco.
 Después de ahí nos dirigimos a Zontecomatlán donde cenamos, para después partir hacia Huayacocotla, cruzando prácticamente la sierra por todo el espinazo, viendo desde selvas tropicales hasta bosque mesófilo de montaña. De Huayacocotla, donde por cierto hacía mucho frío aquella noche, partimos a la comunidad de Atixtaca por una brecha sinuosa que baja desde Huaya hasta un valle amplio con bosques de niebla y varias plantaciones forestales, ahí pernoctamos en una hermosa cabaña con el mejor de los anfitriones: Doña Clarencia, la madre de mi Maestro Otomí. Ahí conocí a demás a Reyna, la hermana menor del Dr. Lugo, quién me sorprendió que también sea bióloga y se encuentre estudiando la vegetación de la Sierra de Otontepec, una  hermosa serranía aislada en el centro norte de la llanura veracruzana. Aquí hice otro levantamiento de información.

La cabañita donde dormí. De verdad que es un lujo dormir en esta casa en medio del bosque de niebla.

El patio de la casa de Doña Clarencia.

Una yegua.

Aquí las personas suelen criar borregos.

La casa donde me hospedé. Atixtaca, Zacualpan, Veracruz. Tipo de vegetación: bosque mesófilo de montaña.
 Posteriormente partimos en la camioneta hacia la comunidad de Agua de la Gallina, tambien en Zacualpan, pero de ahí bajamos a pie a un rancho privado en la congregación de la Guayaba en donde me mostrarían los famosos Pezmones, helechos arborecentes del género Cyathea, que alguna vez fueron bastante abundantes en toda la franja nubosa de la sierra madre oriental desde Veracruz hasta Oaxaca y que ahora se encuentran en peligro de extinción principalmente por el cambio de uso de suelo. Aquí pude observar uno de los mejores bosques de niebla que he visto en mi vida, pero muy a mi pesar, es solo un pequeño cañón fragmentado de unos cuantos cientos de hectáreas.

Pezmon, helecho arborescente del género Cyathea. Zacualpan, Veracruz.

Bosques de niebla de Zacualpan, Veracruz. Los helechos más pequeños se llaman pezmas.

Pezmas y pezmones, bosques de niebla, Zacualpan, Veracruz.
 Si hay algo que abunda en los bosques húmedos de Veracruz son los hongos, sin embargo, son organismos bastante desconocidos y desafortunadamente no cnozco sus nombres, pero si alguien quiere colaborar para identificarlos, se los vamos a agradecer todos quienes nos interesa conocer más acerca de la diversidad micológica mexicana. 

















 Fue aquí donde he visto los liquidámbares más corpulentos y longevos de la sierra, aquí son llamados mirras, y los lugares donde abundan se les denomina mirrales.

Mi maestro Otomí, el Dr. Luis Pérez Lugo al lado de los liquidpambares más grandes del área.

El cayado de un helecho arborescente.

Helechos por todas partes. Nunca había visto tantos, sin embargo los más altos los vi en los bosques de niebla de  Tlanchinol, Hidalgo.

Se dice que aquí manda una mafia maderera lidereada por un solo dueño que no aprovecha, más bien explota la madera sin importar la integridad de los bosuques más biodiversos de la Sierra Madre Oriental. Desafortunadamente la CONAFOR está de acuerdo y premia las horribles plantaciones forestales sin dilucidar que éstas son un simple huerto de árboles, sin un ápice de biodiversidad como la tendría un bosque natural maduro.
 Después de ver los mejores bosques de niebla de la zona, partimos a la comunidad precisamente de la Pezma. Aquí también pude recavar mucha información y especies diferentes que la gente usa en su devenir cotidiano y además varias de ellas con un significado ritual. Esa tarde en la Pezma cayó un fuerte aguacero que al sonar sobre el techo de lámina en la casa de Doña Victoria, nuestra anfitriona, creaba un fuerte estruendo que sobresaltaba, sin contar que un gato noviero que nunca pude ver, se la pasó maullando incesantemente después de la tormenta y aún en las primeras horas de la mañana. Aquí además pude ver una gran variedad de animales domésticos que conviven de diaro con los habitantes de la Pezma.
La comunidad de la Pezma en un límpido amanecer de julio.

Vista desde la comunidad de la Pezma.

Lana secándose al sol.

Borregas.

Marranos bebés que para impedir que escapen entre las cercas, se les amarran al cuello horcones de diferentes tipos de madera.

De los compañeros más antiguos que tiene nuestro pasado indígena, el guajolote.

Una postal bizarra.

En ningún rincón de México pueden faltar las gallinas, que sin bien son asiáticas, se han adaptado perfectamente a nuestro entorno.

El Piojo, perro campero, raza criolla común en la zona.
Las vacas tampoco faltan en la geografía mexicana, desafortunadamente la dependencia a la carne traída por los españoles ha resultado en la apertura de muchos potreros para mantener hatos de ganado, que ha resultado en un intenso cambio de uso de suelo. Se acaba la salud humana y se acaban los bosques por creer que consumir carne a diario es saludable...

Y con los excrementos vacunos llegan más hongos.

Con los españoles también llegó el ganado equino.

Y deambulando por ahí, un montón de gatitos.

Las flores abundan ambién en los solares de las casas, en los caminos vecinales, las milpas y las brechas, la gran mayoría nativas y algunas malezas.

Orquídea.
Flor sin id.


Una huele de noche del género Mirabilis.

No me olvides, sin id.

Florifundio, Brugmansia sanguinea.

Hierba del zopilote, Ageratina sp.

Salvia sp.
Flor sin id.
Flor sin id.

La siguiente comunidad muestreada fue Cerro Chato, al pie de un imponente cerro de roca caliza que se considera sagrado.


El cerro Chato.
Vista desde Cerro Chato.


Parvadita de guajolotes en la comunidad de Cerro Chato.

Un gallo solitario en la comunidad de Cerro Chato.

Milpa al borde del abismo. Comunidad de El Tundó.
La siguiente comunidad fue Zacualpan, bajando por Agua Blanca en el estado de Hidalgo. Aquí hay varias minas de caolín y la extracción maderera es sumamente intensa, el tipo de vegetación es bosque de coníferas en su mayoría. El plan original era bajar de nuevo a Atixtaca y de ahí a las comunidades con selva tropical, pero un derrumbe adelante de la comunidad de Tzocohuite nos lo impidió, así que rodeamos por la cabecera de Zacualpan. Realmente pensaba que todas las cabeceras municipales de México tenían acceso pavimentado, me di cuenta de mi error, pues Zacualpan carece de carretera, solo se accede por brecha. Algunas comunidades por las que pasamos fueron Cruz de Ataque, Monte Obscuro (que de obscuro no tiene nada, solo hay plantaciones jóvenes de Pinus patula, muy deprimente, la verdad), Canalejas de Otates y El Manzanal. 


Deslave hacia Atixtaca adelante de la comunidad del Tozocohuite. En verdad que mis respetos al Dr. Lugo quien se sabe todos los caminos de la zona y sobre todo maneja muy bien de noche. Nada lo detiene.


Tiendita de paso en la comunidad de Tzocohuite.

Barranca cerca de la comunidad Tzocohuite. De las pocas zonas con bosques conservados debido principalmente a la inaccecibilidad para aprovechar la madera.

Tan cerca y tan lejos, Atixtaca se ve en el fondo de las barrancas pero debido al deslave tuvimos que rodear por la cabecera de Zacualpan.


Desafortunadamente en esta parte del municipio de Zacualpan hay muchísima extracción maderera, a mi parecer, bastante inadecuada.

Camino por la comunidad de Monte Obscuro.

La piedra parada, curioso mogote de roca caliza.

Monte Obscuro, de las pocas partes con bosques más o menos maduros.


Hornos para hacer carbón.


Riscos casi llegando a la comunidad de Zacualpan.

Pinguiculas sp. pequeñs plantas carnívoras creciendo en una pared por donde escurre agua durante la temporada de lluvias.

Pasamos Zacualpan y dimos vuelta por el camino que va para Atixtaca, pero antes de eso pasamos por un vivero que la CONAFOR tiene en la comunidad de Pueblo Viejo, donde realmente quedé impactada y decepcionada de lo que los cargos forestales del país son capaces de hacer. Pues a grandes rasgos resulta que el vivero produce una especie de pino que ni siquiera es de la zona: Pinus chiapensis, que si bien es una especie nativa de México y América Central y está asociado al bosque mesófilo de montaña, no se distribuye naturalmente tan al norte de Veracruz, más bien se ubica en los estados de Oaxaca y como su nombre lo indica: en Chiapas, y de ahí hacia Centroamérica. ¿Entonces porqué la CONAFOR siembra y distribuye esta especie en lugar de usar especies nativas? Son preguntas cuya respuesta solo atiende al mercado y al bolsillo...Pues por lo general a CONAFOR le resulta molesto investigar qué especies son las que crecen naturalmente en la zona, y además, mucho menos o nada les importa lo que los antiguos y originales pobladores Otomíes y Tepehuas de estas sierras tengan para decirnos acerca de cuáles son los árboles o las plantas que ellos más valoran y además son excelente candidatos para hacer reforestaciones, restauraciones e incluso plantaciones.


Vivero Forestal en Pueblo viejo, Zacualpan, Veracruz.
De hecho de eso versará el capítlo II de mi tesis de Doctorado, y el motivo de este viaje, expresamente para conocer los árboles nativos y valorados por los Otomíes que tengan potencial para la restauración de las zonas degradadas, y que, de lograrlo, sirva como guía para que la CONAFOR se acostumbre a escuchar la opinión de los pobladores locales y biólogos y aprenda a hacer los proyectos adecuadamente usando especies nativas desde el principio.

Además, me comentaban los forestales que atienden el vivero, que ellos tampoco no comprenden las órdenes de sus superiores, debido a que las personas acudían al vivero en busca de especies como el tlacuilo (Ulmus mexicana) y el palo escrito (Dalbergia palo-escrito), árboles de maderas que podrían considerarse preciosas y que en la actualidad son extremadamente escasos en la sierra de la región. 
Tallado en madera de talcuilo. Tlacuilo quiere decir en náhuatl: el que pinta escribiendo, el veteado de esta dura madera tropical es extraordinario y parece precisamente que está pintado.
Semillas de Palo escrito.

Aunque, he de aceptar que hubo gratas sorpresas. En la misma zona hay una cabaña muy confortable para que vengan a quedarse los investigadores, al lado corre un arroyo entre helechos arborescentes y mirras (Liquidambar stryraciflua) y además hay un hermoso orquidario obra de un biólogo investigador orgullosamente originario de Zacualpan, que logró colectar más de 70 especies de orquídeas, bromelias y helechos epífitos. Espero pronto ponerme en contacto para leer detenidamente su tesis que debe ser una joya única en esta zona de Veracruz. Por lo pronto les dejo las fotos para que se animen a conocer este interesante orquidario. 













Después de dejar Pueblo viejo, pasamos al recorrido que va de Atixtaca a bajar de nuevo a la llanura costera veracruzana a Llano de Enmedio y de ahí de nuevo a Álamo - Linares. Todas las localidades tuvieron lo suyo, pero este recorrido en especial que baja desde el bosque de niebla  a la llanura, me resultó espectacular. Tuve la oportunidad de ver desde arriba los bosques de niebla con helechos en donde estuve unos días antes, desde un puerto donde se divisan los relictos mejor conservados en el Rancho Las Guayabas, un poco antes del atardecer.

Vista del Rancho de Las guayabas, con los mejores bosques de niebla de la zona.
Desde Atixtaca hasta el punto donde pernoctamos pasamos las siguientes localidades por el lomo de los cerros: Las Mesillas, El Mezquite, El Manzano, El Batda, Agua Linda, El Tomate, El Capulín, Texcatepec (Cabecera municipal del mismo nombre que tampoco tiene carretera pavimentada para acceder), Las Canoas y finalmente Pie de la Cuesta a donde llegamos a dormir en medio de un tremendo aguacero. Aquí nos atendió de lo lindo una familia allegada al Dr. Lugo, he de aceptar que  en la sierra después de un viaje ajetreado es donde mejor se duerme. Bajamos de 1874 msnm en Atixtaca a 1446 en Pie de la Cuesta.

Pie de la Cuesta, Texcatepec, Veracruz. Los cerros calizos me recurdan mucho a Xilitla, S. L. P. Al fin Huasteca, todo es carso.
Aquí trabaje parte de la mañana y seguimos bajando, descubriendo por mi parte que estábamos cruzando por en frente de los cerros en donde se ubica el Cerro Chato, localidad en la que habíamos estado días antes y en medio una cañada profundísima por donde escurre el río Vinazco. Más abajo pasamos por La Mirra, Ayotuxtla, El Jabal, Cumbre del lindero y finalmente nuestro otro objetivo de ese día: Tzicatlan, totalmente de vuelta al sofocante clima del trópico que tanto amo.

El Cerro Chato visto desde "en frente", y en medio la cañada por donde escurre el río Vinazco.

Señora Otomí de la comunidad de Ayotuxtla recargada en un cedrito rojo, que amablemente nos compartío del desayuno que aquel día le llevaba a su esposo a la labor.

Hermoso río Vinazco. De vuelta al magnífico clima tropical del faldeo de las sierras.
En Tzicatlan, hice más búqueda de información, ese día fue día de plaza y el mercado estaba lleno de comerciantes Otomíes y Nahuas con sus productos de todos lados y muchos de ellos cultivados en sus propios solares, además aquí la vegetación ofrecía otras posibilidades y otros nombres de plantas distintos. Pude ver una especie de "pata de cabra" (Bauhinia sp.) en floración que nunca había visto y además conocí un médico-curandero otomí, quedando a ratos inmersa en una conversación castellano-otomí que me hubiese encantado comprender. Aquí conocí también los cacahuates crudos sin tostar, bastante sabrosos. Y no faltó la foto a un pollito solitario que de no ser porque no me dejan subir con animales al autobús, me lo hubiese traído desde Veracruz a Linares :)

Bauhinia sp. en floración. Nueva para mi.
Polluelo solitario en la comunidad de Tzicatlan, Texcatepec, Veracruz.
Desde Tzicatlan son aproximadamente hora y media hasta la carretera que va de Llano de Enmedio hasta Chicontepec, para bajar pasamos las comunidades de Agua Fría, El Cuayo, La Esperanza, La Pahua, El Naranjal, Otlayo, Escuatitla, Tepetzintla, Rancho Nuevo, Ixtacahuayo, Tlaltzintla, Hueyhuatl, El Crucero, Azoquitipa, Tlamaya, Otlatempa, Huexoco, El Puente y El Paraje en donde se  acaba la terracería y comienza la carretera, de ahí nos fuimos hasta Llano de enmedio en donde la travesía continuaría al municipio de Tlachichilco y después al vecino estado de Hidalgo a los municipios de Huehuetla y San Bartolo Tutotepec, pero que desafortunadamente a causas ajenas a mi interés no pude seguir el viaje, pero prometí volver el diciembre. Así será...

Algo que me dejó profundamente desilusionada fue la gran devastación que ha sufrido esta parte de Veracruz, no es novedad que dicho estado de la república sea de los que menos vegetación primaria conservan, pero es muy triste debido a que irónicamente es uno de los más biodiversos.


Comunidad de La Pahua, rumbo a Ixtacahuayo y la Carretera de Chicontepec a Llano de Enmedio, Veracruz.
Al final del viaje tomé el último autobús que sale de Llano de enmedio en Ixhuatlán de Madero a las 7 de la tarde con destino a la cabecera del municipio de Álamo y de ahí el autobús a Monterrey de las 9 y media de la noche, llegando a las 5 de la mañana a Linares, Nuevo León. El próximo viaje será en vehículo propio saliendo de Linares y tendré la posibilidad de llevar 2 pasajeros extras que estén realmente interesados en conocer estos parajes desde su bioculturalidad. 

Sin embargo, si desean conocer esta zona de Veracruz por su parte, no duden en contactarme para proporcionarles la información y los contactos necesarios para llegar. Eligan hacer etno, agro y ecoturismo.

Le agradezco infinitamente a todos quienes colaboraron para que mi visión etnobotánica otomí se enriqueciera, pero especialmente al Dr. Luis Pérez Lugo por llevarme con él y tenerle la suficiente paciencia a mi inquisitiva, inexperta y débil persona, por eso  y mucho más es un gran maestro.


La Sierra Madre Oriental en Inaturalist.org

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Inaturalist.org es una plataforma digital desarrollada en Estados Unidos por un grupo de jóvenes (NateAgrin, Jessica KlineyKen-ichiUeda) que la desarrollaron como su proyecto final del Máster
en la EscueladeInformacióndela Universidad de Berkeleyen 2008.

Actualmente se ha convertido en un pasatiempo educativo, enciclopedia de la vida, punto de encuentro entre personas amantes de la naturaleza, guía de campo, referencia para colecciones científicas, mapoteca, acervo fotográfico etc. pues es gratuita, de interfaz amigable y permite crear una cuenta en donde cualquiera puede agragar las observaciones que realiza de los seres vivos de cualquier parte del planeta. Con eso de que ahora todos traen teléfonos inteligentes con cámaras fotográficas integradas, prácticamente es muy sencillo capturar la biodiversidad con un click.

La CONABIO, ha adaptado la plataforma a la biodiversidad mexicana, naciendo así NaturaLista, la cual fue presentada recientemente en el museo Soumaya y cuenta ya con información de más de 70 mil especies y la cuenta sigue en aumento.

Aquí en el norte ya hay creciente interés por parte de varios investigadores, tanto que se ha puesto en marcha el proyecto: Biodiversidad de Nuevo León, que además se ha desarrollado como concurso, en donde la persona que más observaciones tenga de la biodiversidad de estado hasta el 31 de enero del 2014, tendrá como premio el libro: Helechos de Nuevo León y varios pósters muy bonitos de la CONABIO.

Incluso nosotros como A.C. Rumbo a la Sierra Madre Oriental hemos abierto el proyecto "Flora de la Sierra Madre Oriental", donde a diario se suben fotografías, mapas e información de las especies de plantas que podemos hallar en esta biorregión de México. Están invitados todos a colaborar.
El principal objetivo de NaturaLista es incrementar el conocimiento para que la ciudadanía pueda valorar la importancia del patrimonio natural de México. Con las nuevas tecnologías, muchos ciudadanos pueden aportar nuevos conocimientos de valor científico sobre la riqueza natural del país. - See more at: http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=374097#sthash.BRWozuSi.dpuf




Naturalista es una novedosa y divertida herramienta de ciencia donde los usuarios pueden aprender sobre plantas, hongos y animales y contribuir al conocimiento científico de la naturaleza de México.

NaturaLista es red social, enciclopedia, catálogo fotográfico, mapoteca, guía de campo y sobre todo un pasatiempo educativo. La plataforma actualmente contiene información de más de 70 mil especies mexicanas (nativas y endémicas del país), de especies en riesgo en México y en el mundo, y de especies introducidas (exóticas).

En NaturaLista la clasificación de las especies se basa en información de los catálogos de Conabio y la reportada por grandes consorcios taxonómicos del mundo (Catalogue of Life y uBio); en el conocimiento aportado por cuatro fuentes (Conabio, Enciclopedia de la Vida, Wikipedia en español y Wikipedia en inglés).

En el proceso de identificación o consulta de las especies, la plataforma despliega los nombres científicos y comunes (tanto en español como en varias lenguas indígenas). También contiene fotos de las especies, mapas de su distribución y registros de colecciones científicas depositadas en museos y herbarios. La información de las fotografías puede consultarse a través de los lugares donde fueron tomadas (por estado, ciudad, municipio, poblado, área protegida, parque, etc.) o a través de los proyectos específicos que los usuarios pueden ir generando. - See more at: http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=374097#sthash.BRWozuSi.dpuf
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En NaturaLista la clasificación de las especies se basa en información de los catálogos de Conabio y la reportada por grandes consorcios taxonómicos del mundo (Catalogue of Life y uBio); en el conocimiento aportado por cuatro fuentes (Conabio, Enciclopedia de la Vida, Wikipedia en español y Wikipedia en inglés).

En el proceso de identificación o consulta de las especies, la plataforma despliega los nombres científicos y comunes (tanto en español como en varias lenguas indígenas). También contiene fotos de las especies, mapas de su distribución y registros de colecciones científicas depositadas en museos y herbarios. La información de las fotografías puede consultarse a través de los lugares donde fueron tomadas (por estado, ciudad, municipio, poblado, área protegida, parque, etc.) o a través de los proyectos específicos que los usuarios pueden ir generando. - See more at: http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=374097#sthash.BRWozuSi.dpuf
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En NaturaLista la clasificación de las especies se basa en información de los catálogos de Conabio y la reportada por grandes consorcios taxonómicos del mundo (Catalogue of Life y uBio); en el conocimiento aportado por cuatro fuentes (Conabio, Enciclopedia de la Vida, Wikipedia en español y Wikipedia en inglés).

En el proceso de identificación o consulta de las especies, la plataforma despliega los nombres científicos y comunes (tanto en español como en varias lenguas indígenas). También contiene fotos de las especies, mapas de su distribución y registros de colecciones científicas depositadas en museos y herbarios. La información de las fotografías puede consultarse a través de los lugares donde fueron tomadas (por estado, ciudad, municipio, poblado, área protegida, parque, etc.) o a través de los proyectos específicos que los usuarios pueden ir generando. - See more at: http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=374097#sthash.BRWozuSi.dpuf

Flora y Fitogeografía de la RTP 82 Cañón de Iturbide, Nuevo León, México

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El artículo científico es por lo general la culminación de un proyecto de investigación que se lleva a cabo. Aunque no es la única opción, por ahora ha sido la que se me ha presentado y con gusto les comparto un artículo referente a mi tesis de maestría sobre plantas de la sierra madre oriental en el estado de Nuevo León. Vamos avanzando despacio a la comprensión de nuestra diversidad florística, pero vamos avanzando.

Versa sobre la flora de una región que la CONABIO  ha declarado prioritaria para la conservación, es el Cañón de Iturbide, en el extremo oriente de la sierra madre oriental del estado de Nuevo León, ya colindando con el estado de Tamaulipas. Es un área escarpada,inaccecible, poco frecuentada y con interesantes relaciones florísticas neotropicales y neárticas, además de presentar profundos cañones como el de Rancho Viejo, El Caribeño, Jaures, La Escondida, El Marrubial, Arroyo Seco, Potosí, Las Azufrosas etc. que permiten que la temperatura se regule gradualmente entre la llanura costera y el altiplano y no de golpe como en una barrera orográfica que se eleva de pronto, lo cual permite la ineracción de floras riparias reproducción de ciertas especies de insectos de zonas cálidas como diferentes especies de mariposas, polillas y avispas. Es un área con mucho panorama escénico, además de la cascada del Caracol, y la Cascada la Escondida (fragmentada pero enorme) y por su fuera poco es un refugio para el chamal endémico Dioon angustifolium, una nueva especie de girasol que solo vive en un talud escarpado al fondo del barranco y algunos maíces nativos cuya semilla aún se sigue sembrando hasta la fecha. 


Subiendo por el cañón de Jaures.

Cascada el Caracol.

Yucca linearifolia y al fondo la Sierra de la Muralla.

Vista panorámica del Cañón de la Escondida.

La Salitrera.

Cascada de aguas azufrosas La prieta Linda, en la comunidad de Potrero Prieto.

Población de Dioon angustifolium.

Descendiendo a rapel de la cascada La Escondida.

Cañón de Arroyo Seco.

Cañón El Caribeño.

Cañón El Potosí.

Paraje Lagunillas en la comunidad de El Tejocote.

En pocas palabras la Región Terrestre Prioritaria 82, Cañón de Iturbide es una joya, aquí les dejo el artículo gratuito para su consulta: http://brit.org/webfm_send/470

Corredor ecológico de la Sierra Madre Oriental CESMO

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Hace ya unos años publiqué una entrada, a mi parecer insólita, en donde el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (GIZ), junto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), crearían en conjunto un proyecto denominado: Corredor Ecológico de la Sierra Madre Oriental (CESMO), destinando para ello alrededor de 3 millones de euros en un proyecto de monitoreo científico socio-biológico en el área montañosa de San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Hidalgo y Puebla, con el objeitvo de detectar aquellas zonas bien conservadas para formar un corredor entre las especies.

Según el documento ejecutivo, el CESMO se define como los diez siguientes preceptos:



1. El corredor ecológico es una estrategia para promover el desarrollo económico y social en un territorio dado, bajo criterios de conservación y sustentabilidad de los recursos naturales.
2. La estrategia busca conectar de manera funcional e integral aspectos físicos, biológicos, socio económicos e institucionales de distintos territorios, para alinear decisiones de política e inversión, tanto de actores públicos como privados, al tiempo que preserva y permite usos sustentables de sus recursos naturales.
3. Un corredor ecológico busca romper el paradigma que la conservación de los recursos naturales es un freno al desarrollo económico y social, y, trata más bien de reforzar las evidencias actuales que sin un adecuado manejo de los recursos naturales no hay desarrollo posible en el de mediano y largo plazo.
4. En esta línea, un corredor ecológico ayuda a considerar un territorio bajo la lógica de sus conectores naturales: los ecosistemas y sus interrelaciones funcionales, más allá de las divisiones político administrativas, al tiempo que aprovecha y potencializa sus usos para fines de desarrollo económico y social.
Se trata así de una estrategia de gestión del territorio que apuesta a la integración funcional del paisaje, entre otros, mediante la articulación de los usos potenciales y actuales del suelo.
5. Para apoyar la definición e implementación de estrategias de conservación de biodiversidad en la región de la Sierra Madre Oriental, a partir de 2012 el Gobierno de México acordó implementar un programa de cooperación técnica que promueve un corredor ecológico en dicha región1, reconociendo la importancia y valor de sus recursos, tales como los bosques (mesófilo de montaña, encino, coníferas); recursos hídricos y diversidad cultural, entre otros.

6. Después de un proceso de diálogo y concertación entre distintos actores públicos de los sectores ambientales, sociales y de desarrollo, tanto del nivel federal como estatal, los territorios de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz han acordado su integración a la iniciativa del corredor ecológico de la Sierra Madre Oriental, y la implementación de acciones prácticas para su definición y consolidación.

7. Dichas acciones se realizarán en territorios seleccionados, que tendrán carácter demostrativo dentro de cada estado, de forma tal que sus resultados e impactos puedan ser replicadas posteriormente en otros territorios y sobre todo, que puedan ser adaptadas como políticas públicas permanentes para el desarrollo sustentable.

8. Estas acciones serán tanto de carácter político (cooperación e integración); social (participación e inclusión); ambientales (gestión de áreas naturales protegidas, restauración ecológica); económicas, a través de la promoción de sistemas productivos sostenibles; como de planeación, desarrollo de capacidades, comunicación, gestión de conocimiento y educación para el desarrollo sostenible, entre otros y tendrán su reflejo en metas e indicadores específicos de conservación y desarrollo que serán monitoreados conjuntamente con los actores involucrados.

9. Una iniciativa de esta naturaleza requiere sin duda, arreglos de gobernanza flexibles que permitan la participación e integración de un gran número de actores, que desde su marco de atribuciones y capacidades, puedan aportar a su definición e implementación.

10. En ese sentido, cualquier actor clave puede: manifestar su interés y compromiso para apoyar el Corredor Ecológico de la Sierra Madre Oriental, integrándose a las estructuras y mecanismos previstos para su conducción y operativización; implementar medidas específicas de su competencia; comunicar y promover sus prioridades en distintos foros, a fin que estén incluidas dentro de la consolidación del corredor y contribuyendo a que éstas puedan llevarse a instrumentos de política e inversión específicos.

El primer acercamiento duró 3 años y está a punto de concretarse. He aquí el primer logro en donde ya se ha firmado en común acuerdo la conservación de la mesa de Huazalingo en la huasteca de Hidalgo, su importancia radica que en ella aún quedan algunos de los últimos de los relictos más norteños de selva alta perennifolia DEL CONTINENTE AMERICANO, aunque los más norteños están en Xilitla.

Para una primera etapa me parece un buen logro, además ya tienen detectados aquellos sitios que merecen conservarse y sobre todo conectarse. Tiene ádemas una página (en donde por cierto el banner es con fotografías mías) con muchísima información y mapas, todo gratuito, que permiten comprender de manera clara y esquematizada los objetivos que pretende lograr esta estrategia binacional.
Sin embargo, algo que me resulta impreciso más no ocioso es el hecho de incluír parte de la faja volcánica transmexicana y una serranía aislada en el corredor y llamarlo a todo sierra madre oriental, pues desde el punto de vista geológico, la zona veracruzana que se ubica más allá de la enigmática sierra de Chiconquiaco es decir: Perote, Naolinco, Xalapa, Coatepec, Xico, Huatusco, Orizaba, Córdoba, Zongolica, la sierra negra de Puebla etc., son de orígen volcánico y geomorfológicamente ya no pertenecen a la smor, así mismo la sierra aislada de Otontepec en la Huasteca Veracruzana.

Para concluír creo que la estrategia del CESMO va más alla de la imposición de una ANP en la zona, pues ello no es una estrategia posible en un área de la sierra madre oriental tan densamente poblada y multicultural, en donde la historia de uso de los recursos naturales data desde antes de la colonización española, lo cual le ha conferido una gama amplia de paisajes biológicos y humanos, como los paisajes agroforestales en donde confluye la naturaleza y la cultura. 



Sin embargo es sorprendente que aún queden relictos muy bien conservados, sobre todo de bosques mesófilos de montaña en Veracruz e Hidalgo, justo en la sierra Nahua-Otomí-Tepehua y ya un primer acercamiento es algo notable, guardando la debidas proporciones, pues sabemos que la ayuda de los países desarrollados a los países subdesarrollados siempre trae detrás algún interés implícito. Por el bien de la sierra esperemos no sea este el caso y ojalá incluyan también a Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Guanajuato...

Y por si algo no ha quedado claro, les dejo este video en donde explican muy bien el CESMO.

¿Qué importancia tienen las cadenas de montañas de México para la biodiversidad ante el cambio climático?

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Bosque relicto de pinos, encinos, oyameles y piceas en el Cerro del Viejo, Nuevo León.


Los ecosistemas planetarios no son un paisaje estático donde su orografía, geología, clima y biodiversidad se mantienen intactos al paso del tiempo. No. Los ecosistemas terrestres, entiéndase por ello: bosques, selvas, matorrales, arrecifes coralinos, tundras etc. están en movimiento, están cambiantes y en perpetua transformación. Solo que, como humanos no alcanzamos a visualizar que nuestros tiempos son efímeros como un soplo, cuando a la tierra le restan millones de años para trasnformarse y no tiene prisa.

Glaciar O´Higgins en la Patagonia Chilena.

Una de estas famosas transformaciones son las glaciaciones. Caricaturas como "La era del hielo" nos han servido de referencia para visualizar muy someramente como es que la tierra ha pasado por etapas de enframiento o glaciales y etapas de calentamiento o interglaciales, es decir, las eras glaciales a través del enfriamiento planetario han permitido la migración de los hielos del polo hasta latitudes más allá del círculo polar mientras que entre cada una de estas eras glaciales han sobrevenido eras integlaciales donde la tierra de nuevo se ha calentado y los hielos se han replegado hasta los polos, era en la que actualmente vivimos. La última era glacial comenzó hace 80 mil años y terminó hace 10 mil años, es decir, duró aproximadamente 70 mil años. Las eras interglaciales han sido decisivas en la evolución humana, pues muchos ambientes que antes estuvieron congelados ahora son valles fértiles en donde se ha desarrollado la agricultura a través de la domesticación de cereales como el maíz, el trigo, la avena, el arroz y la cebada.

Sembrando arróz. China.

En el año de 1821, Ignaz Venets un investigador suizo, fue el primero en darse cuenta de la presencia de rasgos propiamente de paisajes glaciares a considerable distancia de los que hay en los Alpes de su país de orígen, esto le hizo ver que en algún momento del pasado los glaciares fueron extensos y abarcaron áreas en las que ahora ya no están presentes, pero dejaron huellas en lo biótico y en lo abiótico. 


Mont´blanc, los Alpes de Europa.

Uno de estos rasgos o huellas que dejó la glaciación a su paso fue la flora. La flora va de la mano con el tipo de suelo y el clima, así también con la latitud y la altitud, por eso durante las glaciaciones la flora adaptada a ecosistemas fríos y templados como los bosques de coníferas con especies como los pinos (Pinus sp.), los oyameles (Abies sp.), los pinabetes (Pseudotsuga sp.), las piceas (Picea sp.) y los tejos (Taxus sp.), las praderas y zacatonales aplinos cubrieron gran parte de las áreas hasta donde los glaciares alcanzaron, sin embargo al cambiar de nuevo el clima y volverse cálido durante la era interglacial, estos bosques junto con los glaciares se fueron de nuevo a las latitudes más frías de los polos pero dejaron atrás "refugios" o "relictos" de dicha vegetación que su único remedio fue literalmente treparse a las más altas montañas donde el clima frío aún permitió su permanencia, quedando estos ecosistemas de bosques de coníferas, praderas y zacatonales alpinos como un archipiélago de "islas frescas" (algunas perpetuamente nevadas) en un mar de valles cálidos y ecosistemas tropicales. Lo mismo ha ocurrido y ocurrirá viceversa, pues al enfríarse el planeta algún día volverán los hielos y todos esos ecosistemas tropicales tendrán de nuevo que buscar refugio en algun sitio cálido mientras los climas congelantes dominen. Es una melodía fantástica la que nos cantan los ritmos planetarios y durante sus tiempos han nacido y se han extinguido las especies, por eso a nosotros en esta era interglacial nos ha tocado ver la gran cantidad de endemismos o especies únicas que se han desarrollado  literalmente en la punta de los cerros o al revés, en lo rincones tropicales. Y convenientemente México es el límite en donde tanto floras árticas y floras tropicales han convivido y lo siguen haciendo hasta la fecha.

Cualquiera pensaría que estos rasgos se ven aún en parajes lejanos europeos o asiáticos, pero en América y más aún, en México, aún quedan muchas de estas "islas" de especies endémicas. Las islas son sin duda las montañas más altas de México.

Bosque relicto con oyameles, pinos, piceas, tejos y pinabetes en el Bútano, Nuevo León.

La Sierra Madre Oriental, con las sierras más viejas de México tiene sus islas, destacan el Cerro del Potosí, el Cerro del Viejo, el Bútano y la Encantada en Nuevo León, la Sierra la Marta en Coahuila, el cerro San Antonio Peña Nevada en Tamaulipas y el Cerro Grande en San Luis Potosí y Querétaro. Aquí han quedado relictos de floras pasadas, praderas alpinas, pinos endémicos, piceas y tejos, éstas últimas dos son coníferas raras y en peligro inminente de extinción.

Bosque de la "epiceas", en la sierra alta Tarahumara, Temósachic, Chihuahua.

Pradera alpina y matorral de Pinus culminicola en la cima del Cerro del Potosí, Nuevo León, ecosistema único en todo el mundo.

Sin embargo, es la Faja Volcánica Transmexicana (anteriormente llamado eje neovolcánico transversal) la que por excelencia se lleva las palmas. Es esta cadena de montañas que constriñe el centro del país el verdadero límite de los hielos con sus floras árticas. 




Están en ella los 5 picos más altos del país:

1.- El Citlaltépetl (Pico de Orizaba) con 5,702 m 



2.- El Popocatépetl con 5,452 m


3.- El Iztaccíhuatl (La mujer dormida) con 5,282 m



4.- El Xinantécatl  (Nevado de Toluca)  con 4,564 m 



Laguna del sol en el cráter del Xinantécatl.

5. Matlalcuéyetl (La Malinche) con 4,461 m



Estas montañas-volcanes extintos, son verdaderos salvavidas de la flora endémica, algunos permanecen coronados de nieve casi todo el tiempo y en todos habitan especies únicas que no hay en ninguna otra parte del mundo. 

Sin embargo, los ritmos planetarios se han perturbado debido a las actividades humanas, el clima ha cambiado sus tendencias normales de manera brusca desde la Revolución Industrial donde la quema de combustibles fósiles disparó las emisiones de gases de efecto invernadero que literalmente han atrapado los rayos solares que llegan a la tierra impidiendo que el calor extra se disipen en el espacio lo cual ha traído como consecuencia serias anormalidades climáticas: sequías extremas, inundaciones, ventiscas prolongadas y con ello también la perturbación de la flora que al estar literalmente refugiada del calor encima de las montañas, se verá ahora obligada a "escalar más arriba" hasta su temperatura óptima, pero lamentablemente no hay montaña eterna que no llegue a una cierta altura, por lo que las especies en un momento determinado ya no tendrán a donde escalar huyendo del calor, lo cual finalmente concluirá en su extinción.



Lamentablemente en México no hay conocimiento de la importancia que tienen los ecosistemas de montaña para nuestras vidas. Solemos pensar en ellas como meras áreas de recreo y esparcimiento sin detenernos a pensar que ellas son imprecindibles para nuestra existencia.

Tanta es la ignorancia y el desdén, que a principios del 2013 apenas entró de nuevo el partido polítco del PRI al poder de la presidencia, el Área Natural Protegida Nevado de Toluca o Xinantécatl sufrió un cambio en su declaración de categoría y pasó de ser Parque Nacional a zona de protección de flora y fauna. ¿Y ésto que quiere decir? Una categoría de parque nacional es mucho más restrictiva en las actividades humanas que la de protección de flora y fauna, y en un intento político de supuestamente mermar la pobreza de las comunidades a través de permitirles desarrollar actividades productivas (agrícolas, pecuarias, forestales, turísticas, de infraestructura etc.) en las zonas que han estado sujetas a conservación, lo único que se logra es acelerar el deterioro de los ecosistemas más valiosos de México y condenar a la extinción a muchísimas especies únicas en el mundo. 

Entendamos que no podemos conservar todo porque como humanos vivimos de las actividades productivas, pero habiendo ecosistemas tan raros, es lógico que ello tenga más peso que la producción de ingresos para las comunidades que bien pueden buscar otras alternativas. Una vez extinta una especie o un ecosistema es IMPOSIBLE traerlo de vuelta, así mismo los servicios que genera como agua, oxígeno, suelo y germoplasma, en cambio una comunidad humana puede y podrá siempre buscar otras actividades de vida, pero sin agua, sin oxígeno y sin suelo fértil ella misma está poniéndole fecha y acelerando su propia extinción.

Rumbo a la Sierra Madre Oriental A. C. reprueba de manera categórica la ingorancia y el poco interés que las autoridades correspondientes han mostrado hacia los temas ambientales que siempre dejan al último pero debieran ser los primeros por sobre todas las cosas. 

Aquí les dejo finalmente el documento redactado por la colega y experta en el tema de la importancia de las montañas más altas de México de la Bióloga Alicia Mastretta Yanes sobre la lucha que ella y otros investigadores especializados han comenzado en defensa del Nevado de Toluca y su biodiversidad única.

Les ruego que compartan la información. Entre más personas se informen, más protegida estará nuestra biodiversidad.

Reserva de la Biosfera de El Cielo, el lugar más biodiverso del norte de México

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Antes nadie hablaba de Tamaulipas más que para referirse a su profunda situación de violencia debido al narcotráfico de estupefacientes; ni mucho menos nadie hacía mención de sus áreas naturales protegidas. Los primeros atisbos fueron en el año 2007 cuando la cadena de televisión mexicana TVAzteca y el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) lanzaron una campaña de promoción turística a través de una votacion por medio de internet para elgir a las "maravillas de México", trece naturales y trece creadas por el hombre, dentro de las cuales la Reserva de la Biósfera El Cielo (RBC) quedó en uno de los lugares. 



Después en 2010, Televisa, otra cadena de televisión mexicana, lanzó una serie de spots de corte turístico sobre los atractivos naturales de varios estados, incluído Tamaulipas, pero aún así la Reserva de la Biosfera El Cielo (RBC) pasó desapercibida.




El hit sobre el sitio no fue sino hasta principios del 2013, cuando la misma Televisa lanzó "Corazón indomable", una de sus predecibles, absurdas y pretenciosas telenovelas de tv abierta. 


Parte de la novela fue rodada en los alrededores de la reserva, especialmente en los espectaculares paisajes de La Poza Azul y la Bocatoma, parte del río Frío que brota de la sierra y sigue su curso hacia el Golfo de México uniéndose al Tamesí y desembocando en Tampico. Ésto le dio conocimiento de la existencia del lugar a muchos mexicanos, que es muy común que visualicen el noreste de méxico como un enorme extensión plana llena de matorrales. Nada más alejado de la realidad, al menos no en Nuevo León y Tamaulipas, donde la sierra madre oriental guarda sitios con una riqueza natural endémica mucho más interesante que, me atrevo a decir, la de la famosa selva lacandona. 

La RBC fue declarada como Reserva Natural en 1985 por el Gobierno del Estado de Tamaulipas; reconocida por la UNESCO como Reserva de la Biosfera en el Programa “El Hombre y la Biosfera” en 1987, con 144, 530 hectáreas de extensión y hasta cierto punto resguardada del más famoso talabosque del rumbo, Carlos Diez Gutiérrez Coleman. Se ubica al suroeste de Tamaulipas y en orden de extensión abarca los municipios de Jaumave, Gómez Farías, Llera y Ocampo respectivamente. Se acceda a ella por la Carretera Nacional 85 entre Ciudad Victoria y Ciudad Mante Tamaulipas, justo en el entronque a Gómez Farías, desde donde se encuentra el acceso principal.

Mapa de localización la Reserva de la Biósfera El Cielo


¿Pero porqué la reserva de la biósfera el cielo es tan única y especial desde el punto de vista físico, geológico, biológico, cultural y social? Vamos a ver punto por punto:

1.- Mezcla de especies de dos reinos biogeográficos: Animales y plantas no se encuentran regados sin orden sobre la biosfera (esa delgada capa donde se desarrolla la vida), sino que según las adaptaciones a su medio natural que hayan desarrollado a través de su evolución, los seres vivos tienen un acomodo y están ligados a los llamados "Reinos Biogeográficos", de los cuales ahondo en ésta entrada, ésta y en ésta otra entrada. Es decir, un árbol de mezquite con foliolos u hojas diminutas adaptadas al calor y un sistema radicular adaptado a buscar agua profunda debido a las prolongadas sequías, es propio de un reino con características climáticas secas y extremosas, en cambio una orquídea epífita de hojas amplias que buscan el sol entre la penumbra de los árboles donde crece y cuyas raíces expuestas están siempre a la espera de humedad ambiental, es habitante de un reino de ambiente tropical con lluvias abundantes. Así, cada organismo, o biota en general, está adaptada a vivir en un reino biogeográfico diferente, aunque también existen organismos muy exitosos que han logrado adaptarse a muchos ambientes y por ende a muchos reinos, siendo a menudo peligrosos para la sobreviviencia de la biota nativa, pues competirá con ella por los recursos. Un reino comparte particularidades como especies endémicas y condiciones climáticas similares, cada reino cambia a través de líneas imaginarias en donde una especie deja de aparecer y en su lugar una diferente aparece, ya sea un árbol, un ave, un hongo, un escarabajo, una micorriza... etc., pero cuando dos reinos biogeográficos se juntan, las especies particulares a cada uno de ellos se traslapan y es un caso muy afortunado situarse en donde éstas lineas imaginarias entre reinos se sobreponen, llamándose técnicamente "zonas de transición". Afortunadamente México está justo entre la línea del Reino Neártico y Neotropical y tiene una amplia zona de transición justo en las sierras madre oriental, occidental del sur y faja volcánica transmexicana.


La RBC por su parte es una micro zona de transición donde hay especies neárticas adaptadas a climas templados en los bosques mesófilos de montaña del municipio de Llera y Gómez Farías algunas de ellas muy raras como el Liquidambar styraciflua, Podocarpus reichii, Nectandra salicifolia, Tilia heterophylla, Garrua laurifolia, Magnolia tamaulipana, Carya ovata, Sambucus mexicana y Fagus mexicana, así como especies de climas fríos como los bosques de pino y encino con especies como Quercus affinis, Quercus germana, Pinus greggii y Pinus pseudostrobus, además especies endémicas de los desiertos mexicanos adaptadas a climas extremosos y tórridos como los matorrales xerófilos de Jaumave con cactáceas, agaves y palmas yuca, mientras que en las selvas tropicales de Gómez Farías y Ocampo, están sendos integrantes del reino Neotropical, los últimos y más norteños del continente, con especies como Ficus bonplandiana, Brosimum alicastrum, Guazuma ulmifolia, Eugenia capuli, Cedrela mexicana, Bursera simaruba, Enterolobium cyclocarpum, Ceiba pentandra, Crescentia cujete y Spondias mombin. 

Ficus sp., especie neotropical.
Crecentia cujete, especie neotropical.
Epífitas, especies neotropicales.
Pinus montezumae, especie neártica.
Magnolia tamaulipana, especie neártica.
Carya ovata, especie neártica.

3.-Combinación de ecosistemas y gradiente altitudinal en un corto espacio: La sierra madre oriental donde se ubica la RBC funge el papel de barrera entre el mar del Golfo de México y las tierras altas de la altiplanicie, efecto orográfico que ha permitido el desarrollo de múltiples ecosistemas en un gradiente altitudinal escalonado que va de los 114 a los 2310 msnm, descendiendo abruptamente del lado oeste de la reserva, en tan solo 28 km. La cara este que da al mar es la cara húemda donde hay ecosistemas tropicales y mesófilos como el bosque de niebla que por lo general esta inmerso en mucha humedad atmosférica y tiene altos grados de evaporación, mientras que en la zona alta del poniente están los bosques de pino, más secos y fríos, y del otro lado de la barrera, donde el agua del mar no alcanza a llegar, hallamos matorrales semiáridos llenos de especies endémicas.

Vista aerea de la reserva, en donde los ecosistemas más humedos se encuentran al este de la reserva y los más secos al oeste.

4.-Condiciones climáticas únicas: Debido a lo ya mencionado, la sierra atrapa las nubes del mar y provoca neblinas persistentes, únicas en todo el noreste de México.

Neblinas constantes en el bosque mesófilo de montaña de la RBC.

5.-Los ecosistemas tropicales más norteños del continente americano: En los años 70's una comisión de investgadores franceses realizó un recorrido en México, uno de ellos fue Henry Puig quien realizó estudios botánicos en la huasteca, incluído Tamaulipas, que lo llevaron a descubrir la particularidad que tienen las selvas medianas subperennifolias del municipio de Gómez Farías y de Llera, pues más allá de éstas no hay vestigio alguno de otras selvas medianas, declarándolas así como las más norteñas del continente americano.

Selva mediana perennifolia en la Poza Azul de Gómez Farías Tamaulipas, las más norteñas del continente americano.

6.-El bastión de jaguares más importante del noreste de México: Gracias a cámaras trampa de sensor infrarrojo, últimamente se han registrado alrededor de 15 individuos de la especie Panthera onca en las selvas de la reserva, principalmente en el municipio de Gómez Farías, no hay otro sitio en el norste que registre tal cantidad de individuos, por eso se considera a la RBC como un sitio esencial en la preservación de la especie.


Jaguar del Cielo, captado por la cámara del fotógrafo tamaulipeco Noé Vargas.

7.-Registros antropológicos importantes: Se dice que en la RBC existe una zona cavernícola llamada La Perra, identificada como uno de los sitios antropológicos más antiguos de América donde hay evidencias de uso doméstico del maíz de manera muy temprana, incluso de más de 3000 años. La reserva fue en su momento el hogar de los indígenas janambres y durante la conquista a la zona de lo que hoy es Gómez Farías se le conoció como Joya de indios, jamás conquistada por la mano inquisitiva del tirano Escandón. Además, vecino a la reserva en el municipio de Ocampo se encuentra uno de los sitios considerados como área de domesticación del cereal. Aquí un boletín sobre la riqueza de las cuevas que hay en las sierras de Tamaulipas.

Maíz criollo de la sierra madre oriental.

8.-Grado alto de conservación: En general la RBC posee un alto grado de conservación comparada con otras zonas serranas de México e incluso de la sierra madre oriental. Por lo general aquí no hay abundancia de especies exóticas, la presión humana está bien controlada, se han implementado programas de prevención y combate de incendios, no se hace aprovechamiento intensivo de flora y fauna silvestre, los aprovechamientos forestales y el apacentamiento extensivo de ganado está prohibido y muchos más factores que han promovido la salud y condición prístina del ecosistema.

Bosques mesófilos de montaña bien conservados.

Camino antiguo a Altacima, Bosque mesófilo de montaña.

9.-Organización y compromiso social digno de ejemplo: Ya desde hace años las localidades inmersas en la reserva han tenido una organización envidiable y a raíz de ciertas restricciones que le ha traído la creación de la RBC se abrieron nuevos caminos y alternativas de trabajo, especialmente dedicadas al turismo, la venta de artesanías y todos los productos y servicios relacionados. Hay mucha participación, coordinación y sobre todo, ellos mismos se han vuelto los expertos y los guardianes de sus bosques. 

Alojamiento.
Comida regional.

Plantas de ornato.

Artesanías.
Mermeladas orgánicas, licores de fruta silvestre y bordados.
Puente colgante.

Área recreativa en el paraje La Bocatoma.

Paseo en lancha en el paraje La Bocatoma.

Altacima, comunidad hospitalaria con los visitantes.

Tienda de recuerdos.

Tienditas de abarrotes.

Pequeño Hotel Altacima, nuestro favorito.

Renta de cabañas en San José.

Ejido San José, la parte más visitada de la RBC.

Zonas de acampar en el Valle del ovni, parte del ejido Altacima.

Actividades en el Ejido Portes Gil o también llamado La Gloria.

Tiendita de Abarrotes "La Magnolia" en el ejido San José.

Cabañas Canindo.

Zona de acampar en las cabañas Canindo.
   
10.-Poca densidad poblacional: En la reserva solo hay 23 centros de población, algunos de ellos hasta con un solo habitante, lo cual hace a la RBC un sitio más manejable desde el punto de vista social, pues entre mayor sea la densidad poblacional, se elevan exponencialmente los conflictos humano-naturaleza. No así en otras ANP´s de México y de la sierra madre oriental, donde por citar alguna, la Reserva de la Biósfera de la Sierra Gorda en Querétaro, tiene múltiples problemas de deforestación, plagas, cacería furtiva e incendios debido a las comunidades humanas. Aquí no existe éste problema, o no está tan acentuado, pues ya son muchos años del decreto y ha habido una favorable migración poblacional, dejando seguir en pleno aislamiento humanos a los procesos naturales.

Cada punto amarillo es una localidad. El polígono lila es la RBC.



11.- Carácter de conservación estatal no federal: Es curioso, pero la RBC es de carácter estatal y se encuentra en muchísimo mejores condiciones en contraste con muchas ANP´s de carácter federal que aunque reciban insumos de dinero mucho más fuertes debido a su jurisdicción, no han logrado ser del todo congruentes con sus planes de manejo y siguen perdiendo su capital natural a ritmos alarmantes.  

12.- Educación ambiental: En Gómez Farías se ubica el Centro Interpretativo Ecológico, un museo muy dinámico donde podemos aprender de a reserva incluso antes de ingresar a ella, pues esta justo en el acceso de entrada a la misma. Además, la comunidad de Altacima tiene su "tropa pajarera" un grupo de habitantes que han aprendido a identificar las aves de la reserva y hacen recorridos guiados para su observación, son la guacamaya verde, el hocofaisán, el trogon y la pava cojolita, las aves más carismáticas de la reserva. 






Estos son solo unos pocos de los motivos que hacen a la RBC la región más biodiversa y motivante del noreste de México y por ende debería ser un ejemplo a seguir por las demás áreas naturales protegidas que hay en nuestro país. Se necesitan más cursos de capacitación, más vinculación, más propuestas y estrategias deberían ser compartidas, porque sí es posible vivir dentro de un área natural y cuidar de ella a la vez, solo hay que saber cómo y tener actitud para lograrlo.

Proyecto Turístico Cañones de la Sierra Madre, Nuevo León, México

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México es un papel arrugado, arrugadísimo desde mi perspectiva, salvo la península de Yucatán, toda su extensión se ve surcada por lomas, cerros, cerritos y sierras largas que parecen interminables.

El noreste de México emergió del mar y fue coronado con montañas abruptas de geografía accidentada, las orogenias favorecieron la formación de la sierra madre oriental y políticamente el estado de Nuevo León quedó dividido a la mitad por dichas montañas.

En la sierra madre oriental del estado hay múltiples parajes serranos, todos ellos de inigualable belleza debido a las caprichosas formaciones rocosas que ora parecen paredes infinitas al cielo, ora son relices puntiagudos en donde se posan las aguilillas, ora son cañones profundos bañados por ríos turquesa, así son las sierras de Nuevo León.

Tales paisajes no han pasado desapercibidos a los ávidos ojos de la economía y el modelo capitalista en donde hasta lo inimaginable tiene costo y se puede comercializar con ello. Prueba del hecho es que hace algunos años los empresarios regios comenzaron a ver el potencial ecoturístico de los cañones de la sierra, año con año la temporada de"cañonismo" se abre en la sierra y miles de personas llegan al sitio a realizar actividades ecoturísticas. Además ha surgido el nuevo proyecto económico por parte de Turismo de Nuevo León llamado "Cañones de la Sierra Madre", el cual perfila para ser todo un dolor de cabeza para la conservación de los recursos naturales, especialmente en el Área Natural Protegida Parque Nacional Cumbres de Monterrey. A continuación más detalles sobre el proyecto:



























Desde su lanzamiento aproximadamente en el año 2012, las críticas no se han hecho esperar, ello debido a la impaciencia de los operadores turísticos por "detonar", aunque dicho elegantemente "explotar" las actividades en la sierra obviamente en espera de la jugosa derrama económica, sin embargo la principal zona de afectación es el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, el cual está bajo mucha presión y amenazas no solo turísticas, sino de plagas, especies exóticas, inseguridad social, incendios, pérdida del suelo etc., y que hasta la fecha no cuenta con su plan de manejo oficial, sin mencionar que se encuentra prácticamente acéfalo debido a la incapacidad de su actual director para desarrollar estrategias contundentes que promuevan la conservación a largo plazo. 

Reporte Indigo es quien hace un interesante reporte que pone sobre la mesa la problemática que dicho proyecto acarrearía en el parque. 

¿Pero porqué la alarma? ¿Es realmente devastador un proyecto así? En muchos países se ha mostrado la efectividad que el turismo de manera ordenada y regulada ha tenido en beneficio de decrecer los niveles de pobreza, marginación y tasas de cambio de uso de suelo; destinos ecoturísticos organizados están en Alaska, Costa Rica, Tanzania, Australia e India...entre muchos otros países, entonces ¿porqué aquí en México es tan difícil hacer un buen proyecto ecoturístico?. Es por las siguientes razones que el proyecto "Cañones de la sierra madre", no ha cumplido con su cometido de ser sostenible, preservar los ecosistemas y ayudar en la derrama económica de las comunidades:

1.- Impacto directo que tiene sobre los ecosistemas, especialmente riparios (ríos y arroyos). Casi es seguro que el proyecto no se haya planteado aún las más básicas de las preguntas para volverlo "sostenible" como asegura:
  • ¿cuál es la capacidad de carga de los ecosistemas, es decir, la presión de cuántas personas es capáz de soportar el ecosistema antes poder recuperarse? 
  • de hacerse un estudio que indique la capacidad de carga del ecosistema, ¿se respetará aunque ello signifique menos anuencia y menos derrama?
  • ¿qué zonas son las más frágiles que deberán respetarse (ríos, cañadas, paredes, cerros etc. que tengan especies raras, sean foco de incendios, tengan erosión etc.)?, ¿hay un mapa que lo indique?
  • ¿si hay sequía se cerrarán los accesos a ríos debido a su importancia para los seres vivos en esa época?





2.-Impacto que tiene sobre las especies, especialmente acuáticas y rupícolas: Cualquer cambio en el flujo y la química del agua puede ser factor de presión sobre las especies, peos si se hace en masa, como cada semana santa se abarrotan los ríos de la sierra, por otro lado existen especies rupícolas, es decir que viven sobre rocas, cuyo hábitat es precario y al borde del vacío como por ejemplo especies endémicas de agave como Agave victoriae-reginae, Agave albopilosa y Agave bracteosa, cactáceas como Mammillarias, Ferocactus, Echinocactus y Echinocereus, guapillas Hechtia glomerata, así como siemprevivas como Selaginella lepidophylla, S. pilifera, Sedum sp. y Echeveria sp., por ende, ¿las rutas de escalada están considerando la exclusión de las poblaciones que hay en el parque La Huasteca?, muchas veces las rutas de rappel y escalada invaden resquicios rocosos en donde éstas especies se desarrollan, por lo tanto resulta imperativo tratar de que dichas rutas no interfieran en la conservación de las poblaciones de éstas plantas, algunas muy raras como los agaves mencionados. Aquí surgen las siguientes preguntas:
  • ¿cuáles son las especies de seres vivos que habitan en los ecosistemas comprometidos (especialmente ríos y paredes rocosas)?
  •  ¿hay especies endémicas o en la norma 059?
  • ¿cómo se verán afectadas dichas especies con las actividades turísticas?
  • ¿existe un plan para no afectar las poblaciones de flora y fauna por actividades turísticas?








3.- Cambio en la microgeografía de cañones y arroyos: Actividades intensivas como el jeepeo y el motociclismo llevados de manera desordenada cambian la microgeografía del área, especialmente al entrar a ríos y arroyos. Pueden existir refugios acuáticos que al paso de los vehículos podrían derrumbarse, además el acarreo de piedras a su paso cambia el flujo del agua, crea o destruye represas, abre caminos, aplasta la vegetación y por su puesto deja sustancias como gasolina, grasa y aceite en el flujo de agua, lo cual es letal para los seres vivos.




4.-Problemas de erosión: Un flujo constante de vehículos y paseantes va degradando poco a poco el escaso suelo de los caminos y los cañones secos. Un plan de capacidad de carga deberá ser necesario para regular la cantidad de personas que deberán ingresar para no rebasar el límite del ecosistema para recuperarse, o en dado caso crear puentes elevados por sobre veredas y senderos.


5.-Conflictos que genera entre humanos y fauna: Las interacciones entre humanos y fauna pueden ser de tres tipos: mutualistas, las más provechosas en donde ambos nos beneficiamos, como el caso de la observación de aves, mariposas, insectos y hasta reptiles, debido a que nosotros la admiramos y  se promueve su conservación, otro tipo de interacciones pueden ser muy destructivas, como la depredadora cuando la fauna es molestada, la fauna es extraída del ecosistema o es cazada en áreas no permitidas, pero un tipo de interacción más es la que nosotros somos depredados, en donde un encuentro con una víbora de cascabel, una añara viuda negra, un vendo cola blanca, una osa con sus oseznos o hasta una garrapata infectada con la enfermedad de lyme puede resultar para nosotros fatal. Las actividades de cañonismo no están excentas a estas interacciones y debe haber un plan que advierta y enseñe a comportarnos de acuerdo a la situación que se presente.




4.-Ruido excesivo que ahuyenta a la fauna: El campo es un lugar callado, solo se oyen los ruidos inherentes como el agua, el aire, la fauna y la caída de las hojas, árboles, rocas, lluvia...sin embargo muchas personas gustan de ir a la naturaleza a escuchar su música a altos decibeles, estos ruidos son totalmente ajenos a los sonidos de los ecosistemas y suelen ahuyentar a la fauna, incluso las aves pueden sentirse amenazadas y se ven obligadas a abandonar sus nidos, lo cual es una pérdida irremediable. Debe existir un plan que regule los decibeles a los que los paseantes escuchan su música, no es prohibirla, pero si regularla. 



5.- Contaminación del agua y de la parte alta de la cuenca: El uso de cremas, desodorantes, perfumes, bloqueadores solares etc. e inlcluso hormonas y medicamentos que son desechados en la orina, contienen sustancias que contaminan la química de los ríos que bajan de la parte alta de la cuenca a contaminar el agua de las presas.



6.- Generador de grandes cantidades de residuos sólidos: Toda presencia humana genera residuos sólidos, entiéndase basura y con ello existen diferentes consecuencias:
  • le restan valor al paisaje
  • pueden asfixiar o intoxicar a la fauna que los ingiera
  • son foco de atracción para osos, jabalíes, zopilotes, ardillas, coyotes y demás fauna oportunista, lo cual les crea dependencia y puede hacer que pierdan el temor a los humanos
  • contaminan el agua, especialmente cuando se aumulan en la corriente como pañales y botellas de pet
  • si se abandonan en los parajes alejados pierden posibilidad de ser llevados a un contenedor final y pierden posibilidad de ser reciclados
  • si son de vidrio pueden provocar incendios
  • al degradarse contaminan los mantos freáticos



7.- Generador de incendios: la aunuencia de personas incrementa los residuos de vidrio que pueden desencadenar incendios, además un mal control de las actividades de campismo que involucran la creación de fogatas provoca focos rojos que igualmente pueden desencadenar incendios antropogénicos, de los cuales el ecosistema a menudo es incapaz de recuperarse.



8.-Infraestructura no especializada: Cualquier tipo de infraesctructura que no sea "biocontrucción" o arquitectura bioclimática con ecotecnias, es agresiva para el ecosistema, pues implica cambio de uso de suelo, apertura de caminos, generación de basura, drenaje, ruido, conflicos con la fauna que a menudo busca refugio dentro etc. Sabiéndose realizar y haciéndolas con mesura, es decir, no llenando la sierra de hoteles 5 estrellas, la infraestructura puede estar equilibrada con el ecosistema, recordemos que aquí la dosis es la que hace al veneno, pues en la sierra hay casas muy austeras, rústicas y antiguas que no generaron mayores problemas al ecosistema, el problema fue cuando dejaron de ser pocas las edificaciónes y obras como carreteras, antenas, clubes de golf, balnearios etc., es decir, cuando aumentó la densidad del concreto y se fue fragmentando el hábitat, mucha infraestructura es totalmente incompatible. 




9.- Inequidad con las comunidades rurales: la zona donde se ubican los parajes suelen pertenecer a los ejidos, quienes hasta la fecha no ven claro el beneficio de dejar que los prestadores de servicios ecoturísticos usen sus terrenos con fines lucrativos. A decir verdad, desconozco cómo es que se les retribuye el préstamo de sus tierras a as comunidades, pues los prestadores en un fin de semana ganan unos cuantos miles de pesos por llevar a un contingente de aproximadamente 5 o más personas a hacer un recorrido en los cañones como Matacanes e Hidrofobia, lo cual incluye la transportación, comida, equipo para nadar, equipo para rappel y seguro de gastos médicos; pero en lo personal, he escuchado de boca de las comunidades muy malas referencias acerca de lo desleales que son en la repartición de las ganancias, tanto que desde el 2003, las comunidades han querido prohibir la entrada a sus terrenos a través de una cadena que les impida el paso. Si es que el proyecto busca ayudar a las comunidades, aparentemente esto es una falacia más, o lo será hasta que no se aclaren las cosas y las comunidades vean un beneficio tangible de la renta de sus parajes.







10.- Falta de educación ambiental: Ante todo, el detonante principal de todos los anteriores problemas es la falta de información, la falta de una educación ambiental sólida. La gente no conoce la diversidad de la sierra, por consecuencia no le tiene aprecio, desconoce muchas veces el agravante que sus acciones tienen sobre el ecosistema, hay un ecotursimo sostenible, claro que lo hay, pero falta educar primero a la población, falta educación ambiental de calidad en Monterrey y su área metropolitana para lograr el cometido antes que la sierra sea montón de piedras y troncos secos, el agua se acaba, los incendios devastan, la basura lo toca todo, eso no es progreso, es ir en retroceso, como la ciudad más importante de México y de las mas alfabetizadas, debemos exigir educación ambiental en todos los niveles, empezando por los ávidos empresarios que hacen estas propuestas sin saber los errores tremendos que cometen.

El neolonés y especialmente el regio se enorgullece de sus montañas, pero sin duda, lo hace al tanteo, sin saber su verdadera riqueza, solo porque su silueta y paisaje se ven agradables y son icónicos en su vida diaria, pero si supiera el verdadero valor atrás del paisaje de sus montañas: la biodiversidad y el agua que resguardan, no solo se enorgullecería, las protegería y heredaría ese orgullo y conocimiento para que las montañas siempre fueran eso: montañas, no fraccionamientos, no campos de golf, no pedreras, no hoteles de 5 estrellas.

Sierra Norte por la vida

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Publicado el 11/5/2014

Documental sobre la resistencia de los pueblos de la Sierra Norte de Puebla, contra los megaproyectos de muerte.

Dirección: Jesús Ramírez Cuevas
Edición y Sonido: Guillermo Llaguno
Música: Luis Pérez Ixoneztli




Examen predoctoral

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No había escrito porque me encontraba muy ocupada con mi examen predoctoral. Afortunadamente ya soy candidata a Doctor, que en el mundo académico quiere decir que estoy preparada para defender mi investigación, lo cual será en Agosto del año entrante, pero realmente en la vida pasar un examen predoctoral no quiere decir más que cada día tenemos más conocimientos sobre algún tema, en mi caso sobre las montañas y su biodiversidad, ésta fue la portada de mi exámen: 

La elaboré de tal manera que la biodiversidad expresara el perfil de una montaña.

 Y después de casi un mes de investigación intensiva llego a la conclusión de que las montañas son el atributo del paisaje más importante de todos, nos llenan de paz interior, nos protegen, nos dan alimenos, suelo fértil, frescura pero sobre todo agua y oxígeno, servicios invaluables que sin ellos la vida para todos los organismos sería muy diferentes y quizá no tan cómoda. Una montaña es literalmente un reservorio de vida.

En fin, cada día se acerca más el día en que ésta etapa viviendo en Linares, estado de Nuevo León, México concluya y aunque nos sentimos a gusto, en algún momento llegará el momento de partir a las montañas de México definitivamente. Solo espero encontrar trabajo en lo que más me gusta hacer: la invstigación.



¿Cómo consultar y/o descargar las cartas topográficas del INEGI?

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Todos quienes trabajamos con los recursos naturales nos interesan los mapas, no hay manera de conocer los recursos sin hacer un enlace de su ubicación y distribución en el espacio. 


El Instituto Nacional de Estadística y Geografía ofrece una serie de mapas llamados Cartas Topográficas a escala 1:50,000 que nos dan un panorama muy acertado de la ubicción de localidades, vías de comunicación, topografía, proyectos mineros, ciudades, corrientes de agua, toponimia etc. Antes únicamente se podían comprar o consultar directamente en las oficinas del INEGI, pero ahora es posible consultarlas o descargarlas de su página. 

Todo México está seccionado en cartas con claves, aquí les anexo el link de donde pueden descargar un archivo .kml que se abre con el programa Google earth, y en donde se ven las claves de todas las cartas por sobre la superficie del país. 

Además, les dejo la página del INEGI, donde una vez que ubiquen la carta que les interesa, puedan visualizarla o descargarla. Ésta información es confiable, valiosa, gratuita y los invito a aprovecharla. 

Saludos.

El cañón del Alamar, Municipios de Linares-Galeana, Nuevo León

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En la franja de montañas que ciñen el centro del estado de Nuevo León, existe una serie de cañones estrechos que interrumpen la continuidad del macizo montañoso y son un pasaje entre la llanura costera del Golfo Norte de fisiografía plana, climas cálido-subhúmedos y matorrales espinosos tamaulipecos y el altiplano mexicano de fisiografía ondulada, climas templados-secos y matorrales xerófilos.

El acordeón de serranías se imponen plegadas en anticlinales y sinclinales, o crestas y valles que aglomeran tipos de roca, suelos, climas, altitudes, exposiciones, insolaciones, umbrías y por su puesto flora y fauna uy diversos. Son los cañones, los pasadizos que irrumpen y hacen que las aguas que caen en la parte alta de la cuenca puedan bajar de manera muy rápida hacia la llanura. 

La Sierra Madre Oriental está llena de ellos. Hace unos meses visitamos el del Alamar, por donde escurre el río Potosí (llamado así en la parte alta de la cuenca en el municipio de Galeana)-Cabezones (en la parte baja en Linares y Montemorelos), parte de la cuenca de San Fernando-Soto la Marina, cuya altura máxima es el cerro del Potosí con 3700 msnm y la altura mínima es de 0 m en el municipio de Soto La Marina, desembocando en el Golfo de México en el estado de Tamaulipas. 



El cañón es sinuoso, está rodeado de altas paredes verticales, roca expuesta y pequeños bosquetes de encinos, pero en su mayoría podemos ver matorrales submontanos y la corriente perene del río Potosí. El nombre de Alamar hace referencia a los álamos de río (Platanus rzedowskii) que también abundan.

En la entrada se ubica la localidad de Loma Alta, del municipio de Linares, posteriormente Las Caleras, Temporales, Canoas, La Boquilla, Los Sabinos, El Alamar, El Mezquite, Los Americanos, Guadalupe, después sigue Galeana con Los Chorros, Las Palmas, Protrero Prieto de Abajo, Potrero Prieto de Arriba, El Nopal, Molino de Higueras y Brownsville, el cañón se abre justo en la entrada a la cabecera municipal de Galeana, incluso se puede ver desde la carretera y es posible andarlo a pie o en un vehículo todo terreno. En esta entrada solo llegamos hasta Los Americanos, pero ya tenemos otra entrada de la parte que corre de Potrero Prieto de Abajo, con el manantial de aguas azufrosas.

Entrada al cañón del Alamar en la comunidad de Boquillas. Aquí a menudo se transportan en carretas jaladas por bueyes debido a la gran cantidad de piedra bola o cantos rodados que impiden el paso a los vehículos, sobre todo en temporada de lluvias.

Salimos muy temprano y dejamos nuestro vehículo en la comunidad de La Boquilla para caminar y poder hacer un reconocimiento a fondo de la biodiversidad que hay en el cañón. Desde muy temprano estuvimos oyendo el canto del tinamú canelo (Crypturellus cinnamomeus) un ave parecida a una pequeña gallina que es muy críptica, es decir que se la pasa oculta entre la maleza y es muy fácil escucharla pero muy difícil verla. De hecho hasta hace pocos años se extendió la dsitribución de esta ave a zonas centrales del estado de Nuevo León. En éste artículo de unos colegas de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León, encontraron al tinamú canelo en el Cerro de la Silla y la sierra del mismo nombre apenas en el 2011, además se menciona:

"En Nuevo León, Sutton (1951) considera la especie como la mejor conocida de la familia y establece una distribución desde el norte de Linares hacia el sur. Por otro lado, Contreras-Balderas et al. (2008) proporcionan un registro fotográfico en un bosque de Quercus en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey, mientras que el registro fotográfico más reciente es el de A. Hidalgo en 2010 en el Área Natural Protegida Parque La Estanzuela (com. pers.)".

Tinamú canelo. Fotografía de Dave Irving.

Por lo que haber escuchado el canto del tinamú en el cañón del Alamar confirma que podría estar bien establecida y usar la sierra madre oriental desde Tamaulipas hasta Nuevo León. A continuación les dejo un video de su canto captado ya cuando veníamos bajando del cañón:



Vista del cañón en la comunidad de Boquillas, hábitat del tinamú canelo, bosques de encino y matorrales submontanos.
El paisaje es majestuoso, la sierra se abre en una garganta profunda pero muy amplia rodeada de montañas altas y escarpadas con matorrales submontanos que van poco a poco pasando a bosques de encino, pudimos registrar variadas especies de plantas como el ébano, anacua, jaboncillo, panalero, barreta, nopal, salvia, poleo, chicalote, potro, anacahuita, tenaza, vara dulce, chile piquín, y en ésta época del año es posible hallarlas floreciendo o fructificando.

Matorrales submontanos en el cañón El Alamar.

Eucnide lobata

Anagallis arvensis.


Havardia pallens. Tenaza.


Especie herbácea sin identificar (flor azul), Calyptocarpus vialis (flor amarilla) y líquen.

Ehretia anacua. Anacua.

Ebenopsis ebano. Ébano.

Echinocereus sp. Alicoche.

Salvia ballotaeflora. Salvia.

Mascagnia macroptera. Vid mariposa amarilla.

Capsicum annuumvar. glabriusculum. Chile piquín.

Cordia boissieri. Anacahuita.

Anacahuita en flor.

Forestiera angustifolia. Panalero.

Opuntia sp. Nopal.

Caesalpinia mexicana. Potro.


Flor del potro.


Sapindus saponaria. Jaboncillo

Árbol de jaboncillo.

Vista del cañón del Alamar a la altura de la comunidad de Los Sabinos. Se pueden observar bosques de encino en las montañas.

El camino tiene secciones que van por sobre el cauce seco y secciones que van en el faldeo de la sierra, en general está en buenas condiciones después del huracán Alex en julio del 2010 y el huracán Ingrid en septiembre del 2013, pero hay partes donde hay que cruzar el río y es donde puede haber problemas debido a la piedra suelta. También se desembocan veredas que se meten a la sierra, algunas entre el matorral bastante intrincado.

Camino por entre la sierra en el cañón del Alamar. Ideal para los ciclistas y excursionistas.
Vereda que se interna entre los matorrales de la sierra.

El cuidador de la entrada.
Hay partes del camino entre el cauce seco y otras más entre el río, sin un vehículo de doble tracción es imposible acceder, el paseo es agradable a pie y hasta en bicicleta. 

El río Potosí-Cabezones es un cuerpo de agua perenne y ha permitido que se desarrolle una gran cantidad de ambientes riparios en donde pulula la vida, especialmente de artrópodos como caballetes, libélulas, mariposas, arañas cazadoras, zapateros, nadadores de dorso y carritos de agua, así como peces y ranas.

Cauce del río Potosí-Cabezones, de tipo permanente lo cual permite el desarrollo de ambientes riparios en aguas cristalinas.

Pececitos Astyanax mexicana, sus poblaciones solo se confinan a cauces de aguas muy limpias, lo cual nos indica la calidad de las aguas del río.



Vista del cañón del Alamar pasando Los Sabinos y antes de llegar al la ranchería del Alamar.

Vista del Cañón del Alamar desde la ranchería de Los Americanos.

A la altura de la ranchería Los americanos pueden verse veras fértiles donde se siembra maíz, nogales y se alimentan rebaños de cabras.

El agua atrae mucha fauna, variadas especies de odonatos como éste caballete o caballito del diablo.

El agua también es propicia para el desarrollo de especies asociadas a ambientes riparios como los álamos de río o también llamados sicomoros (Platanus rzedowskii), de ahí el nombre del cañón: el alamar, que alude a la concentración de ésta especie en sus riberas.
Álamo de río (Platanus rzedowskii) en las riberas del cañón, de ahí su nombre.
Otra especie asociada a los cauces de los ríos son los sauces llorones o sauz (Salix bonplandiana).
Sin duda un elemento que no puede faltar en los ecosistemas mexicanos son los agaves, aquí un par de agaves escabrosos (Agave scabra) por su textura rasposa.

Una rana del género Lithobates.

En algunas partes, sobre todo en las rancherías se pueden observar este tipo de puentes rústicos que la gente usa para pasar de una ribera a otra, aunque en cualquier venida fuerte de agua estos puentes desaparecen, pues se los lleva la fuerte corriente.
Un renacuajo.

En algunas zonas el río adquiere tonalidades turquesa por la acumulación de minerales, en otras, tonalidades verdes por la acumulación de algas.

Incluso entre la ranchería de Los Sabinos y Los Americanos hay un pequeño manantial que brota de la sierra y alimenta al cauce en forma de afluente, no sabemos si es perene o temporal, pero suponemos que por su pequeño tamaño debe ser temporal y solo existe en época de lluvias.

Nacimiento de agua.

Pequeño nacimiento de agua entre las rocas, debido a la coloración amarillenta de las rocas, podria tratarse de una acumulación de agua azufrosa como ocurre en otros nacimientos río arriba.

El agua nace de entre las rocas y alimenta el afluente del río Potosí-Cabezones.

Un álamo ha crecido en la base del nacimiento.

Cascada pequeña que se forma por el nacimiento de agua.

Tras el nacimiento se extiende una cañada con bosques de encino.

La coloración amarillenta delata posible filtración de azufre en el agua.

Éste tipo de ambientes genera microecosistemas donde convergen gran cantidad de fauna artrópoda, incluso si existiera la posibilidad de colocar cámaras infrarrojas podríamos captar animales nocturos que bajan a abrevar al nacimiento y el estanque que se forma, ese día solo vimos una interesante concentración de microfauna asociada al agua.


Mariposa.

Zapateros en la superficie del agua.

Araña cazadora.

Libélula.
Has secciones del cañón en donde la roca caliza deja ver su angustiosa geomorfología, la cual indica un fuerte empuje que en tiempos pasados los procesos geológicos provocaron a los macizos que emergieron del lecho marino.


Paredes verticales con capas comprimidas, se puede ver la fuerza con la que la roca literalmente fue doblada hasta en 90 grados.

Toda una caja de pandora para los geólogos, ¿qué nos dirían las rocas si hablaran?.

El cañón es un caleidoscopio entre diversidad geológica, biológica e hidrológica. 

Ese día volvimos hasta donde dejamos el vehículo estacionado en la ranchería de Las Boquillas por no arriesgarnos a quedarnos varados, la tarde fue calurosa y bien aprovechada hasta por los perros.


La Picea disfrutando del cauce del río y atrás capas y capas del cañón del Alamar.


En la segunda ocasión nos aventuramos hasta más adelante de la ranchería de los Sabinos, pero lamentablemente nos quedamos varados en medio de la pasada del río y estuvimos a punto de que el agua entrara a la camioneta. Desesperados comenzamos a hacer palanca a las llantas enterradas entre las piedras para tratar de des atascar la camioneta pero como por mera treta del destino, un grupo de biólogos conocidos que casualmente se encontraban de paseo aquel domingo nos remolcaron con su vehículo doble tracción. Este post lo dedico afectuosa y respetuosamente al Dr. Jorge Verduzco y el Dr. Manuel Nevárez de la Facultad de Biología de la UANL, así como al Dr. Raúl De la Torre Lillingston, su esposa la Dra. Clauda Plata de la UNAM y demas colegas amantes de las cactáceas cuyos nombres torpemente olvidé por habernos ayudado amablemente a salir literalmente del atolladero aquel día. Les dejo aquí la fotografía que muestra el momento después de salir haciendo la inconfundible señal de un cactus candelabriforme que los compañeros de la UNAM llaman la "compaseñal" y para los amantes de los cactus les dejo su página de facebook. 

Bien atascados en el río.

Con el Dr. Manuel Nevárez y el Dr. Jorge Verduzco de la FCB de la UANL.

La compañseñal con el Dr. Raúl De La Torre Lillingston y su esposa la Dra. Claudia Platas de la UNAM.

Permacultura desde mi biorregión

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Desde hace algún tiempo, conocí lo que significa el término Permacultura. Fue allá por el año 2008, mismo año en el que abrí este espacio, cuando comencé por motivos laborales a leer mucho acerca del término y sencillamente quedé, como la mayoría, encantada a primera vista. Bill Mollison, un habitante de la sureña isla de Tasmania fue quien junto con su pupilo David Holmgren, a través de investigaciones, tesis y prácticas de campo, acuñaron el término y Mollison incluso es llamado el padre de la permacultura. Su bibliografía es extensa y suele estár relacionada a la manera en que los humanos deberíamos de obtener nuestros recursos a través de una agricultura que permanezca, no que degrade la tierra fértil. 


Bill Mollison.

Ésta es alguna de la bibliogrfía de Mollison y Holmgren:
  • Permaculture One: A Perennial Agriculture for Human Settlements (con David Holmgren, Trasworld Publishers, 1978)
  • Permaculture Two: Practical Design for Town and Country in Permanent Agriculture. Tagari Publications, 1979
  • Permaculture - A Designer's Manual. 1988.
  • Introduction to Permaculture. 1991, revisado 1997.
  • The Permaculture Book of Ferment and Human Nutrition. 1993, revisado 1997.
  • Travels in Dreams: An Autobiography. 1996. 
  • The Permaculture Way: Practical Steps To Create A Self-Sustaining World, con Graham Bell. 2005.
  • Smart Permaculture Design, con Jenny Allen. 2006.
La Permacultura no solo ha sido un término más a memorizar, ella se ha vuelto una oleada de nuevas propuestas de vida, se ha convertido en  toda una forma de pensar y un estilo en el cual podemos basarnos para entender desde otra arista, nuestro paso por la tierra.



Cuando conocí la permacultura, comencé a investigar, me volví insaciable y desee estar presente en todos los cursos  que veía publicados en internet, todos, o casi todos ofrecidos en granjas ecológicas en el centro-sur de México. Propuestas como Granja Tierramor en Michoacán, Centro Nierika en Edomex, Las Cañadas en Veracruz, Huehuecoyotl en Morelos, San Isidro en Tlaxcala, Granja Tierra del Sol en Oaxaca, el Octógono de Ruta Ahimsa en Querétaro, Intituto de Permacultura en Guanajuato y muchos más, fueron mi inspiración durante un par de años.




Sin embargo, como todo lo que no conocemos, al principio puede deslumbrarnos y una vez que lo hemos probado y lo conocemos, podemos dar un juicio mucho más acertado de su naturaleza. Así me pasó con la permacultura. 

El término en sí es una cajita de pandora, pues una sola palabra engloba todo un mundo de conocimientos que actualmente está "inn" en el mundo de los hipsters, ese grupo de la población urbanita actual que alardea de vivir consiente y ecológicamente. Considero loable lo que muchas personas al rededor del planeta han hecho con la luz que la permacultura les ha traído a sus vidas, desde cambiar pequeños hábitos como separar sus deshechos para hacer composta, hasta diseñarse sus propias casas bioclimáticas e irse a vivir a las famosas ecoaldeas.



No obstante todo lo bueno que la permacultura traída desde Tasmania puda haber provocado en el mundo, o desde mi caso, en México, me temo (y ojalá me equivoque), que más que ser un saber universal para que todos cambiemos la relación con el entorno, se ha convertido en una moda hipster bastante redituable en pesos, dólares, euros...






Fueron varios los cursos a los que deseé asistir con todo el corazón  para conocer una forma armónica de vivir, pero los costos siempre estuvieron fuera de mis posibilidades económicas. Entonces, como parte de mi trabajo etnobotánico en la Sierra Madre Oriental, la luz del conocimiento se me transmitió de otra forma, que desde mi forma de ver el mundo fue noble y transparente.


Creo que después de haber quedado maravillada con el término y lo que implica, llegué a la simple y llana conclusión (muy personal) de que más bien Mollison y Holmgren no cometieron más que la puntada de descubrir el hilo negro, como vulgarmente decimos en México para referirnos a que hay cosas que no se pueden descubrir porque ya son más que obvias o ya han sido anteriormente descubiertas.



Lo mismo creo que es la permacultura: el hilo negro de conocimientos que desde siempre han estado presentes en nuestros ancestros, solo que se les conjuntó y se fusionaron con una serie de adaptaciones y tecnologías modernas para convertirlo así en la llamada permacultura.
Pero en la raíz, el conocimiento de la permacultura subyace ahí, en lo local y en el devenir cotidiano de las personas del campo, que si bien con la incursión del falso progreso capitalista han transformado muchos saberes en técnicas nocivas, en el fondo el saber es el mismo y les ha permitido vivir en armonía con su ecosistema por cientos o quizá miles de años.

 




Desde los pericúes y cochimíes de Baja California Sur, hasta los Mayas de Quintana Roo, todas las étnias mexicanas tienen ese conocimiento etnobiológico de su entorno que les ha permitido prosperar en desiertos, selvas, montañas, costas y hasta pantanos. Si ese conocimiento se fusiona con los principios de la permacultura, imagínense el mundo de posibilidades está a nuestro alcance.

Fuera de espiritualismos e ideologías, el diseño de una vida en armonía con el entorno natural debe ser una meta para aspirar por todos, no una moda entre un grupo pequeño de personas, tampoco debería ser algo que se venda en forma de PDC (Certificación de Diseño de Permacultura), debido a que ese conocimiento no se forjó de pronto en la mente de Mollison y Holmgren, ese conocimiento ha existido desde que la humanidad se volvió sedentaria y comenzó a cultivar sus propios alimentos. Ese conocimiento es ancestral, milenario y sobre todo: libre, gratuito, permanente y heredable a través del tiempo.


El saber diseñar una vivienda vernácula desde los materiales locales, el conocer la dirección del viento, los nombres de las montañas, la posición de las cañadas, la época de siembra de las hortalizas, el jiloteo del maíz, la forma de acarrear el agua a través de acequias, la adaptación de las plantas autóctonas, el clima, la leña... todo ese conocimiento es PERMACULTURA PURA, y está ahí, en nuestros abuelos del campo, gratis y muriendo ante el desánimo de las nuevas generaciones rurales que migran incesantes a los núcleos urbanos, solo para descubrir que en la ciudad, muchos jóvenes urbanitas ahora quieren estar a la moda y ser ecológicos sembrando tomate en su azotea. Es parte de la solución, pero es solo la punta de una gran montaña, sin comprender los nexos que las ciudades tienen hacia los alimentos que provienen del campo, un campo mexicano devastado por los agroquímicos, los transgénicos y los monocultivos, poco podremos rescatar, no es cuestión de modas, es cuestión de sobrevivencia.

Por ello he decidido abandonar la búsqueda de conocimiento a través de la permacultura únicamente. Ahora que se que el verdadero conocimiento nace en lo local, ese saber que se está extinguiendo, en el seno de mi mexicaneidad, nace desde mi BIORREGIÓN aquí en la sierra y esa extremosa llanura costera, no tengo porqué tener como objetivo primordial asistir a cursos costosos traídos del otro lado del mundo, ni mucho menos certificarme, cuando la base medular de lo que necesito saber brota de nuestros ancestros del campo, ese saber ancestral que combinado con muchos de los saberes actuales hacen el mejor curso de permacultura, ese que se transmite en un mercado, una vereda o algún ranchito, ese saber que va suave de boca en boca, entre sorbos de café, pulque o agua fresca. Un saber ancestral-local- etnobiológico que debemos adoptar como nuestro y evitar que se pierda en el mar de las modas globales. 

Rumbo a la comunidad de Cuevas, Iturbide, Nuevo León

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El pasado mes de abril recorrimos la sierra madre oriental del municipio de Iturbide en el estado de Nuevo León, el objetivo primordial era conocer los ecosistemas que ahí se ubican, comenzando el recorrido en la cabecera municipal de Linares para salir por el municipio de  Villa Mainero en Tamaulipas, es decir una especie de U pero por la sierra.

El viaje comienza subiendo por el matorral espinoso tamaulipeco de la ladera este de la sierra, adelante en el faldeo se ubican los matorrales submontanos, únicos en el mundo, más adelante nos internamos por el cañón de Iturbide o Santa Rosa donde los matorrales se funden con los encinares y posteriormente éstos con los bosques mixtos de pinos, al llegar a la cabecera de Iturbide los pinares se convierten en chaparrales y matorrales xerófilos, pues la lluvia se queda atrapada en las murallas de la sierra y escasea, permitiendo el desarrollo de éstos ecosistemas semiáridos.

Encinares del cañón de Iturbide, Nuevo León, México.
Iturbide es un pueblo pequeño, la cabecera de un municipio totalmente inmerso en la sierra madre oriental, al llegar por la carretera que conecta al municipio de Galeana se abre otra brecha que conduce a comunidades, rancherías y ejidos que están enclavados en las montañas. Al subir por ese camino el primer punto es la laguna de Santa Rosa, que la mayoría del año está seca, pero durante la temporada húmeda los huracanes pueden llenarla. En su lecho hay potreros, cultivos de maíz y huertas de frutales de climas templados como manzanas y ciruelos.

Panorámica de la Laguna de Santa Rosa, Iturbide, Nuevo León.



En esta parte se acaba el camini pavimentado y sigue la brecha de 24 km hacia Camarones, es una de las últimas localidades antes de la guarda raya con el estado de Tamaulipas hacia la comunidad de Venustiano Carranza (La oveja) en el municipio de Villa Mainero. En la Laguna de Santa Rosa se abre otra brecha que conduce al Bosque Escuela de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Autónoma de Nuevo León.


Bosque Escuela de la FCF, UANL.

Casa típica de adobe y piedra en la comunidad de Santa Rosa, Iturbide, Nuevo León.
Aquel día nos encontramos con una mula con su horqueta de madera en el lomo que ayuda a distribuír el peso de la carga ya sea de leña, paja, costales etc., cabe mencionar que las mulas y los m machos son los decendientes híbridos de la cruza entre las especies Equus ferus caballus ya sea caballo o yegüa yEquus africanus asinus ya sea burro o burra. En la sierra se acostumbra andar en mula o macho debido a que es más resistente que un caballo y más velóz que un burro, además es muy bueno para andar en terrenos agrestes descendientes sin que "se les vayan las patas" hacia los defiladeros.


Brecha para Camarones, Nuevo León.Al fondo se observa el Cerro Barranco Blanco.
Una mula esperando a su dueño.
Las mulas son las mejores "bestias" para moverse y transportar carga en la sierra a grandes distancias.

Adelante de la laguna de Santa Rosa, un valle intermontano, se llega al Puerto El Novillo, desde donde se angosta un el cañón El novillo hacia el sureste por donde comienzan los chaparrales con pinos piñoneros dispersos en las laderas de exposición noreste que son más bajas y del lado de las laderas oeste. Es complicado definir con precisión las características absolutas que definen estas comunidades florísticas, no obstante a grandes rasgos y como su nombre lo indica, los chaparrales son comunidades de porte bajo o porte arbustivo que crecen en la parte alta de la sierra sobre laderas expuestas a la acción directa del sol y de vientos fríos, cuya característica radica por poseer especies de hojas perennes esclerófilas, particularmente adaptados a ambientes secos y fríos (de la Lata-Gómez, 2006) como los encinos, rosáceas y ericáceas, donde las condiciones de sombra orográfica son aparentes y se supone son el relicto de la expansión de los climas secos durante el Mioceno (García-Morales, 2009). Mucho más altas se ubican los bosques mixtos, incluso con la presencia dispersa de chamales (Dioon angustifolium). 

Cañón El Novillo rumbo a la comunidad de Cuevas.
Chamales en el Cañón del Novillo.


Philadelphus calcicolus. Jazmín.
A este género (Philadelphus) se le considera ornamental y en el centro de México le llaman Mosqueta, en la zona se conoce como Jazmín.

Después de 12 km de ir por el cañón El Novillo se llega a las adjuntas del arroyo Las Chorreras y el escurrimiento el Novillo, aquí ya está cerca la comunidad de Cuevas y Lampazos y andando un poco por el arroyo en busca de fauna acuática observamos que a ambos lados del talud se pueden observar profundas oquedades esculpidas por la fuerza del paso del agua, formando "cuevas" y quizá de ahí provenga el nombre del ejido.

Arroyo Las Chorreras proveniente de la parte alta del municipio, escurriendo rumbo a Tamaulipas.

Panorámica del arroyo Las Chorreras, con taludes con oquedades en forma de cuevas horadadas por el agua.

En esta parte del arroyo abundan las oquedades horadadas en la roca y el suelo yesoso de suave conglomerado.

Arriba hay cruces, desconocemos la manera de como las colocaron.
Arroyo Las Chorreras desde Cuevas hacia Lampazos.
Después de este punto se llega a la comunidad de Cuevas, está a 920 m de altitud y ahí habitan alrededor de 120 personas. 

Comunidad de Cuevas, Iturbide, Nuevo León.
Tomando el fresco. En estas localidades todo es tranquilidad.

Frente a la comunidad hacia el oriente está el cañón del arroyo el Novillo el cual se interna entre las montañas hacia las partes bajas, éste arroyo unos km mas hacia abajo se llama Pablillo y viene a desembocar en Linares, N. L. El cañón desde donde se interna en cuevas es también llamado Cañón de Pablillo y tiene paredes verticales impresionantes y el río corre de color turquesa. Aquí anexo una foto de internet cuyo autor se llama Andoexplorando.

Cañón del Río Pablillo. Tomada de Panoramio.

Arroyo Novillos que más adelante se interna en el Cañón de Pablillo y toma el mismo nombre.
Rumbo al Cañón de Pablillo.

Arroyo El Novillo en la comunidad de Cuevas, Iturbide, Nuevo León.

Pasando Cuevas hay una pequeña cañada en donde escurre otro arroyo, el arroyo La Purisima. Éste arroyo obtiene su nombre de la comunidad de La Purisima en donde hay dos áreas naturales protegidas de carácter estatal debido a la presencia de ecosistemas raros como el bosque de cedros (Cupressus arizonica) y el bosque de oyamel (Abies vejarii var. mexicana) y además tiene el atractivo turístico de la Cascada La Purísima. En esta parte está el puente que pasa sobre el arroyo y hay cabañas en renta en la comunidad de Tijeras. Justo al lado de las cabañas nos percatamos de una cactácea epífita localmente llamada pitaya del género Hylocereus. Lamentablemente no tenía la flor abierta, aunque ya no faltaba mucho para abrir.

Pitaya, Hylocereus sp.
Pitaya, fruto de sabor agridulce.

Adelante de pasar el puente del Arroyo La Purisima y la comunidad de Tijeras se encuentra la localidad de Jazmines y de nuevo el camino se angosta en un cañón llamado Cañón Jazmines, en donde podemos ver como las comunidades en estas zonas protegidas de la exposición solar se comienzan a transformar en encinares.

Comunidad de Jazmines rumbo a Camarones.

Arroyo temporal.



En éstas áreas protegidas del intenso sol es común encontrar especies como los encinos.
En las laderas adyacentes al arroyo temporal se pueden observar encinares.

Pasando Jazmines el cañón se ensancha otra vez y sobre el camino hay un par de "guardaganados"  que es una estructura en forma de parrilla hecha con tubos de acero que se empotra en un foso hecho de concreto entre terreno y terreno para que cuando las vacas intenten cruzar se vean desanimadas debido a que se les resbalan las pezuñas, pero lo que llama la atención los señalamientos para indicar que la maquinaria pesada (que por lo general son las máquinas que arreglan el camino) no deben pasar por sobre los guardaganados, sino que deben abrir un falsete o puerta que está al lado para que no los arruinen.

Ejemplo de guardaganado.

Advertencia para la maquinaria pesada.


El falsete es una puerta rústica.

Los guardaganados sobre las brechas tienen la función de impedir que el ganado cruce de un terreno a otro.
Finalmente llegamos a la comunidad de Camarones, la vegetación aquí es chaparral mezclado con laderas semiáridas y hasta yucas pudimos observar dentro del pueblo. Regresamos de vuelta los 24 km hasta Iturbide y de ahí otros 45 km hasta La Loma, Linares.
Yucca filifera en medio de la comunidad de Camarones, Iturbide, Nuevo León.


Faros de esperanza

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La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas de México ha lanzado una cadena de spots llamados Faros de Esperanza acerca de como las Áreas Naturales podrían fungir como importantes centros de biodiversidad ante las consecuencia del cambio climático. Han comenzado por la región noreste por lo que la mayoría de los spots han sido de ANP´s que enmarcan a la Sierra Madre Oriental. Que los disfruten. 



Superluna 2014

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Anoche pudo captarse la super luna del año 2014. El término superluna fue acuñado por el astrólogo Richard Nolle en 1979 y se define como:

"una luna nueva o llena que ocurre con la Luna en, o cerca (a menos de 90% de) su máximo acercamiento a la Tierra en una órbita determinada (perigeo). En pocas palabras, la Tierra, la Luna y el Sol están en una línea, y la Luna está en su más cercana aproximación a la Tierra".

Sin embargo, el término superluna científicamente es denominado como: perigeo-sicigia. El 19 de marzo del 2011 pudimos apreciar otra súper luna desde la zona montañosa del municipio de Rayones, N. L. y para prueba de ello aquí les dejo un par de fotografías. 



No obstante, aquí les dejo un video del suceso de la súper luna del 9 de septiembre del 2014 y esperemos que lleguemos a ver otra súper luna dentro de 20 años. 

Curso de reproducción de cactáceas en el Bosque Urbano, Ciudad Victoria, Tamaulipas

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El pasado 6 se septiembre tuvimos la oportunidad de asistir a un curso súper didáctico de cómo podemos reproducir cactáceas desde semilla de una manera muy rápida, barata y sobre todo sencilla. Tan sencilla que un niño puede hacerlo e ir viendo crecer sus cactus. 



Antes de explicarles un poco acerca del proceso los pongo en contexto. La ONG Tonantzin Tlalli venerable madre tierra A. C. con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas a la orilla de la hermosa sierra madre oriental, se dedica a la difusión de temas medio ambientales a través de la impartición de talleres, eventos, campañas culturales etc. en toda la ciudad pero especialmente en un espacio natural llamado El Bosque Urbano. Éste sitio es en realidad un remanente de matorrales submontanos que quedaron en medio de la urbanización y que aún conserva las especies nativas, sin embargo algunas zonas han estado sujetas a la remoción del suelo e incendios,  quedando desnudas y las cuales están siendo reforestadas con otras especies de árboles no necesariamente nativos pero que de igual manera protegen el suelo y fomentan la atracción de fauna. En éste espacio hay una palapa y una explanada grande en donde se hacen los eventos y el taller de reproducción de cactáceas junto con otros talleres del sábado 6 de septiembre fueron en conmemoración de los 13 años de creada la A.C. Tonantzin Tlalli. 




Además del taller de propagación de cactáceas hubo un taller básico de fotografía de la naturaleza, modelado de arcilla, alimentación sana, trueque de libros y plantas etc. 


Trueque de Libros. Fotografía de Tonantzin Tlalli venerable madre tierra A. C.
Trueque de libros. Foto de Nelly R. de López.


Modelado de arcilla. Fotografía de Tonantzin Tlalli venerable madre tierra A. C.

El taller de reproducción de cactáceas que corrió a cargo del Sr. Sergio Niebla consistió en crear un micro ambiente cerrado para la germinación de semillas de tres especies nativas: Echinocactus grusonii, Echinocactus texensis y Astrophytum myriostigma

Se comenzó extrayendo directamente del fruto las semillas de cada una de las especies. Éstos frutos son parte de la colección que hay en el jardín botánico y UMA: El jardín de las Piedras que se ubica junto a la Tequilera La Picota, una mezcla muy especial de cactus y buen tequila justo a 12km del centro de Ciudad Victoria por la carretera nacional 85 con destino a Monterrey, muy recomendable de visitar.

Frutos de cactácea barril de oro (Echinocactus grusonii). Foto de Diana Arredondo.

Extracción de las semillas. Foto de Nelly R. de López.

Semillas de cactácea barril de oro (Echinocactus grusonii). Foto de Diana Arredondo.
Después de obtener las semillas se procedió a preparar el sustrato dentro de los frascos que nos pidieron para reproducir las cactáceas, nuestra compañera llevó para todas frascos de vidrio de miel, mayonesa, mermelada etc. Primero se agregó grava gruesa, después un poco de agua, pero tan poca como para no cubrir la grava y después una mezcla de tierra, arena y peat moss o materia argánica.

Frasco con grava gruesa. Foto de Diana Arredondo.

La grava solo debe tener el grosor de uno o dos dedos y se le agrega una cantidad mínima de agua. Foto Diana Arredondo.

Posteriormente se agrega sustrato de tierra+arena+peat moss. Foto Diana Arredondo.
 Finalmente dependiendo de la capacidad de cada frasco se colocaron cuidadosamente las semillas repartidas de las tres especies sobre el sustrato, literalmente dejándolas caer y posteriormente se cerró el frasco para no abrirlo hasta que las cactáceas alcancen un buen tamaño para ser transplantadas a una maceta.

 

 El frasco cerrado con agua y sustrato creará un microhábitat en donde la evaporación del agua y posterior condensación en las paredes creará la humedad necesaria para que germinen las semillas. Apenas y un periodo de luz de sol indirecta al día creará la temperatura idónea para que germinen y es fecha de que al menos en mi frasco ya germinaron 5 semillas aparentemente de Echinocactus grusonii. Cuando terminó el taller se nos dio a elegir como obsequio un pequeño bonete de obismpo (Astrophytum myriostigma), una pata de elefante (Beucarnea gracilis) o una cactácea sudamericana (Cereus hildmannianus).


Pata de elefante (Beucarnea gracilis) de obsequio. Foto Diana Arredondo.

Bonete de obispo (Astrophytum myriostigma) de obsequio. Foto Diana Arredondo.

Al término del taller fuimos a conocer el Jardín de ls Piedras y la Tequilera La Picota en donde el instructor y además propietario nos dio un recorrido. Es increíble como éste tipo de sitios recreativos tan interesantes en un país como México en donde está la mayor concentración de cactáceas en el mundo sea a menudo tan poco conocido incluso por los habitantes de Ciudad Victoria.

Tequilera La Picota. Foto de Nelly R. de López.

Cuenco prehispánico. Foto de Nelly R. de López.

El jardín de las piedras. Foto de Nelly R. de López.

Foto de Diana Arredondo.

Foto de Diana Arredondo.

Foto de Diana Arredondo.

Bonete de obispo Astrophytum myriostigma floreciendo. Foto de Diana Arredondo.

Foto de Diana Arredondo.

Foto de Diana Arredondo.

Foto de Diana Arredondo.

Les dejo a término una noticia que anda circulando en las redes de México en donde un cargamento de 297 ejemplares de peyote (Lophophora williamsii) fue incautado por PROFEPA antes de llegar a su destino: Suecia y China.





Valoremos nuestra biodiversidad, nuestra flora, conozcámosla. Éstos talleres son un acercamiento al valor que tienen nuestras plantas, veamos que en otros lados del mundo trafican con nuestras cactáceas y aquí solemos desdeñarlas. Los invito a visitar el jardín de las piedras y sentir el orgullo de vivir en una región del mundo tan diversa.

Talokan

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...el Talokan no es solamente el lugar donde habitan los seres sobrenaturales, es
ante todo la bodega del mundo, en él se encuentran “ollitas” con la esencia del agua,
del aire, de los rayos y del maíz. Es el lugar de la abundancia, nada falta ahí. De ahí
salió el maíz que descubrieron los pájaros carpinteros y acarrearon las hormigas
arrieras, de ahí sale el agua de los ríos y sus peces; de ahí salen los vientos buenos
y los vientos peligrosos; de ahí salen los rayos que se visten de rojo como los palitos
de la danza de los Santiagos.
En los cerros que hay cuevas y se va así el agujero, se va, se va hasta llega uno,
dicen que también es como aquí, también hay muchas, pero ese es Talokan, ahí
salen dice que por ejemplo, los tejones, tejones, todo clase de animales, hasta las
víboras dicen, pero de eso yo no sé, pero me han contado que ahí en el Talokan
esos animales allá están bastante.
En las comunidades la gente grande nos platica que donde hay un
nacimiento de agua hay un víbora que es la que cuida el agua, son víboras gruesas,
grandes y que cuando han llegado a matar esa víbora, ese animal, se seca el
nacimiento de agua, como que ha coincidido que han matado la víbora y se seca el
nacimiento de agua, entonces existe esa creencia, porque las víboras, no sé qué tipo
de víbora, pero cuida el agua, o sea ella hace que haya agua.
Cuando encontraron el agua los antepasados y fueron escombrando, despejando,
abriendo brecha este... se encontraron con un montón de murciélagos que salían ahí,
ahí era su... pues ahí donde vivían, entonces precisamente es Tzinacapan, fuente de
murciélagos, entonces ahí surge el nombre del pueblo y está dentro de la historia.
[MAP]. (Murillo et al, 2005).

La reapropiación de la muerte en la sierra madre oriental de Puebla

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Lo desconocido es fuente de prohibiciones. Se ha visto que nombrar lo innombrable —cualquiera que sea el modo en el que se haga— constituye una tentación real para el hombre. La reapropiación de lo desconocido forma parte de la misma tentación. Si bien la lengua clásica recurre a la expresión quenamican ”el lugar desconocido” para designar el lugar donde residen los muertos, utiliza también otra expresión simétricamente opuesta: tocenchan, ”la morada de todos nosotros”. La morada se refiere, en efecto, al lugar más conocido, al más familiar.

 


Nemi —al igual que la expresión ”vivir en”— puede tomar en español el sentido de ”habitar, morar en”, pero el sema ”desplazarse” subyace aún: así, podemos decir que habitamos sobre la tierra (nemi) pero estamos solamente de paso. Muchos textos le recuerdan al hombre que sólo está transitoriamente sobre la tierra y que deberá ceder el sitio a otros. Su verdadera morada —el lugar donde tanto el espacio como el tiempo se ensanchan— es tocenchan, la ”morada de todos nosotros”, expresión con que se designa el lugar donde residen los muertos.







Al igual que ciertas lenguas europeas —pienso aquí sobre todo en la oposición que hace el inglés entre home y house o el español entre ”hogar” y ”casa”—, el nahuatl distingue una visión subjetiva del habitat —nochan ”mi hogar” (la casa es concebida como el lugar donde se vive: en nahuatl moderno el prefijo marcador de posesivo es en este caso obligatorio)— y una visión de la casa como objeto —in calli ”la casa”, se calli ”una casa”, nocal ”mi casa” (la casa es concebida como un objeto: en nahuatl moderno el prefijo marcador de posesivo no es obligatorio)—. El hablante expresa una relación afectiva más entrañable con su casa cuando utiliza la primera palabra (-chan), que la segunda (cali). Tocenchan, la morada de los muertos, es un lugar del que se apropian fuertemente los nahuas en la época clásica.








En los dialectos modernos la expresión Tocenchan ha desaparecido para designar el lugar donde moran los muertos, el Mictlan. Para nombrar este lugar, los nahuas recurren en la actualidad a cali. Este paso de -chan a cali se puede interpretar como un distanciamiento ante el objeto descrito: la relación con la palabra es menos estrecha a nivel afectivo.




Este distanciamiento respecto del Mictlan puede ser interpretado como un efecto secundario de la Conquista: al haberlo identificado los evangelizadores con el infierno cristiano resultaba difícil para los nahuas continuar considerando su ”propio hogar” (tocenchan) a ese lugar de tormentos eternos.
Actualmente, en la Sierra Norte de Puebla el Mictlan es designado por las palabras cali (nahuatl clásico calli) o tecali. El sentido primero de cali es, de hecho, ”refugio”; esta palabra designa tanto un refugio construido —una casa— como uno natural —una cueva—. La aparición de tecali, ”refugio de piedra (fe-)”, que significa exclusivamente ”cueva”, hace patente la voluntad de oponer con claridad dos conceptos: la cueva y la casa. Esta oposición restringe el significado de la palabra cali, que designa así exclusivamente la casa, el habitat urbano.


 



Ambas palabras, cali y tecali, corresponden a dos visiones diferentes de la morada de los muertos. Los textos en los que aparece cali hacen del Mictlan un infierno cristiano, que es identificado con las casas de piedra donde habitan los mestizos. Ese infierno es descrito como una gran casa resguardada por soldados al servicio de su jefe, el diablo, quien, cabe hacer la aclaración, es un blanco.
Los textos en los que es empleada tecali minimizan esos detalles para poner énfasis en la multitud humana que se despliega en un lugar subterráneo. Se expresa aquí una creencia, antigua pero aún vigente, de que el muerto va a encontrar a sus padres, a sus ancestros, en el más allá. En el Mictlan cueva (tecali) el muerto encuentra a sus ancestros, mientras que en el Mictlan urbano (cali) se topa con los diablos de origen cristiano.




Precisemos que en el sincretismo cultural dos visiones del mundo pueden coexistir, a condición de que no sean contradictorias. Con frecuencia los relatos recopilados mezclan los rasgos del cali con los del tecali. Han sido aquí distinguidos en aras de la claridad de la exposición.



 

 La visión simbólica propia de los nahuas del este hace surgir la creencia en una morada de los muertos ubicada en una cueva inmensa. El ancestro original es esa dualidad llamada Talocan ”nuestra madre, nuestro padre nutricios”, a la cual —aún hoy en la Sierra Norte de Puebla— se rinde culto en las cuevas más profundas, las entradas de Talocan. El ancestro mítico está situado en el corazón del mundo; es el origen y el fin de toda la humanidad. El muerto encuentra en la cueva la cadena de sus ancestros, que se remonta hasta sus orígenes.




 



 Texto y fotografías de San Miguel Tzinacapan Tsinakaapan

El Cañón del Río Pilón

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El río pilón nace en las profundidades  encañonadas de la sierra madre oriental del estado de Nuevo León, en el municipio de Rayones y sus aguas son afluentes del río San Juan, el más caudaloso del estado que a su vez forma parte de la cuenca del Río San Fernando.

Al bajar por la sierra ha creado otro cañón que desemboca en el municipio de Montemorelos, junto a la comunidad de Puerta de la Boca. Desde aquí se puede realizar un recorrido ameno entre el cauce, aunque debido a los huracanes Alex en el 2010 e Ingrid en el 2013 las aguas han dejado en malas condiciones los caminos, que definitivaente es algo positivo pues evita la circulación masiva de vehículos 4 x 4 que maltratan el cauce del agua.


Entrada al cañón del río pilón desde la comunidad Puerta de la Boca.

La vegetación que domina en ésta zona que se ubica a 600 msnm es de matorral submontano.

Aunque también podemos ver que al lado del cauce hay manchones de vegetación riparia la cual está representada por los hermosos sabinos o ahuehuetes (Taxodium mucronatum) el árbol de México.

El agua baja cristalina desde el municipio de Rayones.

El recorrido comienza a un lado del cauce, donde es posible ver una gran biodiversidad, desde plantas en floración tanto rupícolas como acuáticas, insectos, aves y rastros de otros organismos. Se puede ir a un lado del agua observando la vida asociada al agua que corre así como a las laderas rocosas que enmarcan el cauce del agua como lo son plantas asociadas a taludes rocosos y de piedra conglomerada.


Egagrópila de tecolote o lechuza, se puede observar la carcasa de un insecto de color verde brillante.

Grilleta.

Crasa que es muy utilizada como ornamental en las casas. Sedum palmeri.

Otra crasa que también es muy usada como ornamental. Sedum wrigthii.

Un microecosistema de las rocas: lechuguillas, crasas y siemprevivas entre los atisbos de suelo entre litosoles.

Agregar leyenda

Pata de vaca Bauhinia machranthera, la planta más ampliamente distribuída en la sierra madre oriental.

Un saltamontes inmaduro, se le pueden observar sus pequeñas alas sin desarrollar del todo.

Una Mascagnia macroptera, una planta característica del matorral submontano.

Frutos de Mascagnia macroptera.

Frutos ya secos, adentro contiene su semilla. La especie macroptera se refiere al ala grande que cubre la semilla.

Otra vista de los frutos de Mascagnia macroptera.

Una planta muy asociada a los cuerpos de agua: Lobelia cardinalis.
Más adelante como a 1km de distancia de Puerta de la Boca se encuentra un venero. Los veneros son salidas de agua a través de la roca, esto se debe al proceso geológico a través del cual el agua de lluvia que cae sobre las montañas se filtra entre las grietas de la misma llegando por gravedad a los huecos subterráneos que hay en ellas, especialmente las montañas de orígen sedimentario que son de rocas muy porosas y permeables, cuando el agua que se junta dentro de los montañas llena las cavidades se forman acuíferos que buscan filtrarse por alguna grieta más abajo por gravedad, el agua se sigue acumulando y la presión aumenta busca salir por las zonas más blandas de roca creando así los veneros que escurren hacia la libertad, brindándonos del agua limpia. En el recorrido está un venero impresionante, el más impresionante que hayamos presenciado. 

Venero en el cañón del río Pilón.

Un venero es un escurrimiento de agua que escapa de las parte subterráneas de la roca que compone las montañas.

El agua brota.

El agua permite el desarrollo de especies asociadas a los cauces de agua como el lampazo u oreja de elefante Xanthosoma robustum.

El venero su ubica sobre un talud de roca en la parte sur del cañón.

El crecimiento de lampazos crea umbría que sirve de refugio a especies asociadas al agua, princopalmente anfibios.

Puee verse el crecimiento de helechos y lampazos por la cantidad de agua que brota del venero.

Se forman pequeñas cascadas de agua cristalina y helada por venir de las profundidades de la roca.

Junto al venero se halla un altar a la virgen de Guadalupe.
Conforme vamos avanzando a menudo el camino se interna en las laderas del cerro, alejándose del agua y permitiendo ver el matorral submontano más de cerca con otro tipo de plantas, aunque en repetidas ocasiones el camino de nuevo baja y no en pocas veces cruza el cauce, por lo que si viene crecido el paso se torna imposible en vehículos o a pie, estas características hacen que este tipo de lugares se conserve a salvo de las actividades humanas debido a la inaccecibilidad.

Siguiendo el río. Sobre las laderas se pueden observar matorrales submontanos y bosques de encino.

Hay partes donde el río hace recovecos y se hace más profundo.


Matorral submontano, un lugar muy umbroso.

El río adquiere tonalidades turquiesa debido al agua limpia y los minerales que arrastra.

Camino por entre el matorral sumbontano.

Cerca con postes de madera y alambre de púas que delimita los ranchos.

Conforme se avanza en el matorral submontano podemos apreciar otro tipo de especies interesantes, algunas de ellas como la parra silvestre, inimaginables para muchísimas personas que creen que en nuestras sierras no hay alimentos comestibles. En las zonas serranas hat también muchos sitios que sirvieron posiblemente de cobertizos para los antiguos chichimecas, eran lugares con agua, con cuevas y con plantas y animales comestibles. Atrás del venero encontramos una agradable oquedad muy fresca y húmeda donde además encontramos plantas de la familia Piperace que se distribuyen en las zonas más húmedas del estado y son raras, apenas 5 Peperomias y una del género Piper que es la que encontramos: Piper auritum.

Oquedad tras el venero.

Un cobertizo lleno de vida.

Piper auritum.

Parra silvestre: Vitis berlandieri.

Parra comestible y nativa.

Chapulines que también pueden ser comestibles.

Granjeno, Celtis pallida, su fruto es agridulce y se puede elaborar mermelada.

Una papaya que aunque es silvestre en México no se distribuye naturalmente en el estado de Nuevo León, esta fue quizá producto de un descuido.

Papaya.

Ha sabido sobrevivir bien las heladas de la sierra.

Además de las plantas comestibles hay también muchas herbáceas interesantes que componen el estrato bajo del matorral submontano. Debemos señalar que este tipo de vegetación caracterizado por cubrir el faldeo de la sierra entre el matorral espinoso Tamaulipeco y los bosques de encino de la sierra es endémico, es decir es un ecosistema único en el mundo. Es subinerme, que quiere decir que algunas de sus especies son espinosas y la mayoría no lo son, es denso y tiene un porte que llega hasta los 8 metros o más de altura, caracterizado por especies como la barreta (Helietta parvifolia), la anacahuita (Cordia boissieri), el granjeno (Celtis pallida), la palma yuca (Yucca treculeana), el palmito (Brahea berlandieri), la anacua (Ehretia anacua), el chamal (Dioon angustifolium), la acacia (Acacia berlandieri), la monilla (Ugnadia speciosa), el fresno (Fraxinus sp.) y muchas otras especies arboreas, arbustivas y herbáceas.


Charrasquillo (Paintheria elachystophylla).

Gallito (Centrosema virginiana).

Tenaza.

Tenaza (Havardia pallens).


Catácea creciendo (Echinocactus hamatacanthus) con siemprevivas (Selaginella pilifera).

Oenothera sp.

Barreta (Helietta parvifolia) una planta característica del matorral submontano.

 Sobre el sendero hay un falsete que indica la entrada a un rancho. La sierra entera tiene dueño, ya sean propietarios particulares, ejidales o propiedad de la nación toda la tierra está fraccionada. Afortunadamente muchos de estos terrenos son vírgenes todavía, en la parte norte de la sierra madre oriental en los estados de Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y Tamaulipas es mucho más fácil ver la sierra conservada que en San Luis Potosí, Querétaro, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Puebla debido a que en los primeros los propietarios suelen vivir en las ciudades y no abundan los ejidos, mientras que en los últimos abunda la sobrepoblación rural. Si de conservación se trata, es preferible que no existan personas en la sierra para que los procesos naturales sigan su curso. 

Entrada a un rancho privado.

Los ranchos privados muchas veces son beneficiosos para la conservación de la vida silvestre.

Vista del rancho Las Pintas.

 El cañón sigue su curso río arriba. Se pueden observar oquedades horadadas por acció del agua y muchos relieves en la roca caliza que nos demuestran la antiguedad de ls rocas y la paciencia del agua para cincelrlas. Estas paredes además son hogar de muchas especies que se han adaptado a vivir en el suelo somero que sobresale de entre las grietas de la roca, muchas otras son acuáticas y otras más son tan versátiles que colonizan el lecho rocoso hasta que una crecida del río ls arrastra cada temporada de huracanes.

Oquedades horadadas por el paso del agua.

El cañón tiene paredes verticales sobre el lecho desde donde se aferran una amplia variedad de especies rupícolas.

Paredes de roca y deslaves.
Oquedad y vista hacia el sur.

Vista de la oquedad desde afuera.

Pared de roca caliza colonizada por miles de plantas rupícolas.

También pudimos observar  especies asociadas al cauce del agua, algunas de ellas invasoras muy agresivas como el carrizo (Arundo donax).

Lobelia cardinalis.

Cyperus sp.

Asteracea sin id.

Astracea sin id.


Carrizo (Arundo donax) una especie invasora de cuerpos de agua.

Sin id.
El día estuvo soleado y fresco, pudimos conocer otro cañón más de la sierra madre, otro proverbial camino de agua entre la parte alta y la parte baja de una cuenca hidrográfica y ver la magnitud que el agua tiene en la vida de todos los organimos incluyéndonos a nosotros. La sierra madre oriental propicia la captación de agua en sus mantos acuíferos y nos las devuelve en forma de los múltiples ríos que alimentan la llanura costera del Golfo.

Hasta aquí llegó nuestro viaje.

Vista del ecosistema del cañón del Río Pilón.

Aguas subterráneas de la sierra madre oriental

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Las aguas subterráneas son aquellas que se confinan al subsuelo y contrario a la creencia popular de que bajo nuestros pies corren extensos ríos entre cavernas, los acuíferos o el agua subterránea suele estar contenida entre los poros de las rocas que funcionan como esponjas y su acumulación por la filtración del agua superficial hacia el subsuelo es un proceso muy lento que puede avanzar unos pocos milímetros al día. Sin embargo existe una excepción a la regla, en donde ciertos tipos de rocas solubles permiten que el agua las horade a través del proceso de karstificación y forme en ellas profundas galerías subterráneas bajo las montañas en donde efectivamente pueden correr ríos. 

Las rocas solubles suceptibles a la karstificación son los yesos y las rocas carbonatadas mejor conocidas como calizas. La sierra madre oriental está formada de calizas, rocas provenientes de las conchas de los animales marinos, por lo que el agua ligeramente ácifidicada proveniente de la lluvia ha sido capaz de labrarles una red extensa de galerías, cavernas, simas, grutas y cuevas en donde también a veces podemos encontrar ríos subterráneos y surgencias de agua, llamadas fuentes vauclusianas o mejor conocidas como manantiales.

Una fuente vauclusiana es una surgencia de agua que brota intermitentemente y que se da en regiones kársticas a través de un conducto subterráneo que funciona como sifón y que requiere que el agua alcance un determinado nivel para recargarse, dependiendo de las lluvias que caigan en la región. El nombre de vauclusiana procede de un manantial cerca de Avignon, en Vaucluse, Francia.

Ya en anteriores entradas he hablado del cañón de jaures y la fuente vauclusiana del volcancito un ubicado cerca de éste cañón dentro del municipio de Linares, Nuevo León, el manantial del volcancito, el cual presenta caras muy diferentes depndiendo de la época del año. En febrero del 2013 lo encontramos vacío y debido a que no tenemos equipo ni experiencie en espeleología decidimos no continuar para encontra el fondo.

Cueva del volcancito el 6 de febrero del 2013.
Posteriormente acudimos a verlo en octubre del 2013. En septiembre de ese año hubo unos increíbles aumulados de lluvia en la zona al paso del huracán Ingrid, por lo que la surgencia estaba llena y pudimos ver el volcancito lleno.

El volcancito el 9 de octubre del 2013.

Corriente del volcancito el 13 de octubre del 2013.






El invierno del 2013-2014 fue anormalmente húmedo, históricamente no se tenía registro de tanta lluvia en épocas invernales, sin contar que fue el más prologadamente frío y con más tormentas invernales por lo que era obvio que el 4 de enero que fuimos de nuevo lo encontrásemos lleno de agua, tanta que no nos fue posible acercarnos a la bocacueva. 


El volcansito, 4 de enero del 2014.




En nuestra última visita al sitio el nivel del agua había bajado después de 10 meses y la corriente se encuentraba calma, tanto que fue posible ver a través de la claridad del agua hasta donde se pierde el fondo de la cueva, la cual continúa.

El volcancito el 9 de noviembre del 2014.
 
Entrada a la cueva del volcancito. 9 de noviembre del 2014.


Profundidades de la cueva inundada, 9 de noviembre del 2014.

En la primera fotogrfía de la serie se observa la misma cueva sin agua.


Y es así como la sierra madre oriental es una muestra de los procesos geológicos propios de las formaciones calizas y existen en ella una variedad de fuentes vauclusianas como la surgencia de Tambaque en San Luis Potosí y la cueva de Jalpan, más todas aquellas que están en el carso huasteco y de donde nacen ríos y arroyos. Son tanta la fascinación hacia estas zonas donde nace el agua que incluso se les asocia a deidades que habitan en las profundidades y de cuyo folklore ha escrito el antropólogo francés Guy Stresser Péan.

La cueva de Tambaque, San Luis Potosí, en época de secas.

Cueva de Jalpan, Querétaro.


El folclor de las fuentes vauclusianas entre los huastecos

En la parte sureste del estado de San Luis Potosí, México, las montañas calcáreas de la sierra madre forman una serie de pliegues paralelos, similares a los de la región de Jura, en Francia, que abarcan toda la gama de fenomenos kársticos clásicos: cuevas, simas en la superficie de las mesetas, llanuras superficiales cavadas por el agua (lapíaz), etc. Un línea de potentes fuentes vaculusianas-situadas a la salida de un sifón cártstico- de flujo a menudo muy variable, marca el límite oriental de esta región caracterizada por el plegamiento del terreno.

Dichos fenómenos geológicos así como el hecho de que las nubes arrastradas por los vientos alisios parezcan dirigirse siempre hacia la sierra madre - en cuyas laderas terminan deteniéndose, por regla general- han dejado una fuerte impresión entre los huastecos.

Lo anterior ha dado lugar a diversos mitos, según los cuales los cerros están huecos y en ellos eligen su morada los dioses del rayo. Éstos últimos organizan fiestas y balies cuyos ecos creen escuchar los indios en el eco de las aguas subterráneas. Los alegres convidados salen después a la superficie a través de las fuentes vauclusianas, para acompañar hasta el mar las aguas a su cargo. A estas alturas se trata ya de seres degenerados y envejecidos por los placeres sexuales, embriagados por el agua preciosa que vertieron y bebieron anteriormente. Sin embargo, a su llegada al mar, esa agua -imagen del licor de inmortalidad- les garantiza finalmente el sueño mágico de la embriaguéz, seguido por una resurección y un retorno a la juventud.

Guy Stresser-Péan

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