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Tipos de suelo de México

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El suelo en su conjunto es un organismo vivo. Ya había hablado de ello en entradas anteriores en el blog de la gallina de la sierra aunque de manera muy poética y reflexiva. Ésta vez dejo información del INEGI acerca de los tipos o unidade de suelo oficiales que hay en la república mexicana. 

Existe también en su página, el Conjunto de datos vectorial Edafológico escala 1: 250 000 Serie II (Continuo Nacional) totalmente gratuito y fácil de descargar, que si bien no es tan fino, es un excelente comienzo para conocer los suelos de la región de nuestro interés, esperando que este interés sea siempre en pro de la conservación y restauración del mismo.

A continuación transcribo fielmente las Unidades de suelo según el INEGI y la FAO-UNESCO:

Acrisol

Del latín acris: agrio, ácido; y solum: suelo. Literalmente, suelo ácido. Son suelos que se encuentran en zonas tropicales o templadas muy lluviosas como las sierras orientales de Oaxaca, llanura costera veracruzana, sierra lacandona y Altos de Chiapas. En condiciones naturales tienen vegetación de selva o bosque. Se caracterizan por tener acumulación de arcilla en el subsuelo, muy ácida y pobre en nutrientes. En México se usan en la agricultura con rendimientos muy bajos, salvo los fruta­ les tropicales como cacao, café o piña, en cuyo caso se obtienen rendimientos de medios a altos; también se usan en la ganadería con pastos inducidos o cultivados; sin embargo, el uso más adecuado para la conservación de estos suelos es el forestal. Son moderadamente susceptibles a la erosión y su símbolo en la carta es (A).

Acrisoles en la selva Lacandona en Chiapas. Tomada de aquí.

Acrisoles en la sierra de Juárez, Oaxaca. Foto de Javier Crespo.

Andosol  

De las palabras japonesas an: oscuro; y do: tierra. Literalmente, tierra negra. Suelos de origen volcánico, constituidos principalmente de ceniza, la cual contiene alto contenido de alófano, que le confiere ligereza y untuosidad al suelo. Se ex­ tienden territorialmente en las regiones de Mil Cumbres y la Neo volcánica Tarasca, en el estado de Michoacán, en las Sierras Neo volcánicas Nayaritas, Sierra de los Tuxtlas en Veracruz y en la región de Lagos y Volcanes de Anáhuac, en el centro del país. Son generalmente de colores oscuros y tienen alta capacidad de retención de humedad. En condiciones naturales presentan vegetación de bosque o selva. Tienen generalmente bajos rendimientos agrícolas debido a que retienen considerablemente el fósforo y éste no puede ser absorbido por las plantas. Sin embargo, con programas adecuados de fertilización, muchas regiones aguacateras de Michoacán, por ejemplo, consiguen rendimientos muy altos. Tienen también uso pecuario espe­cialmente ovino; el uso más favorable para su conserva­ción es el forestal. Son muy susceptibles a la erosión eólica y su símbolo es (T).


Andosol en el volcán Paricutín en Uruapan, Michoacán.Foto tomada de aquí.
Andosoles en el volcán Ceboruco en Nayarit. Foto tomada de aquí.
Arenosol

Del latín arena: arena. Literalmente, suelo arenoso. Suelos que se localizan principalmente en zonas tropicales o templadas muy lluviosas del sureste de México. La vegetación que presentan es variable. Se caracterizan por ser de tex­tura gruesa, con más del 65% de arena al menos en el primer metro de profundidad. En México son muy escasos, y su presencia se limita principal­ mente a las llanuras y pantanos tabasqueños y del norte de Chiapas. Estos suelos tienen una alta permeabilidad pero muy baja capacidad para re­tener agua y almacenar nutrientes. La susceptibilidad a la erosión en los Arenosoles va de moderada a alta. Su símbolo cartográfico es (Q).


Arenosol en los pantanos de Centla, Tabasco. Foto de Alejandro Guzmán Robles.
Cambisol

Del latín cambiare: cambiar. Literalmente, suelo que cambia. Estos suelos son jóvenes, poco desarrollados y se pue­den encontrar en cualquier tipo de vegetación o clima excepto en los de zonas áridas. Se caracterizan por presentar en el subsuelo una capa con terrones que presentan vestigios del tipo de roca subyacente y que además puede tener pequeñas acumulaciones de arcilla, carbonato de calcio, fierro o manganeso. También pertenecen a esta unidad algunos suelos muy delgados que están colocados directamente encima de un tepetate. Son muy abundantes, se destinan a muchos usos y sus rendimientos son variables pues dependen del clima donde se encuentre el suelo. Son de moderada a alta susceptibilidad a la erosión. Su símbolo es (B).

Cambiosol cerca de Atolinga Zacatecas. Foto de Noticias de la cicádea.

Castañozem

Del latín, castaneo: castaño; y del ruso zemljá: tierra. Literalmente, tierra castaña. Suelos alcalinos que se encuentran ubicados en zonas semiáridas o de transición hacia climas más lluviosos como las sierras y llanuras del norte de Zacatecas, parte del Bolsón de Mapimí y las llanuras occidentales de San Luis Potosí. En condiciones naturales tienen vegetación de pastizal, con algunas áreas de matorral. Frecuentemente tienen más 70 cm de profundidad y se caracterizan por presentar una capa superior de color pardo o rojizo obscuro, rica en materia orgánica y nutrientes, con acumulación de caliche suelto o ligeramente cementado en el subsuelo. En México se usan para ganadería extensiva median­ te el pastoreo o intensiva mediante pastos cultivados con rendimientos de medios a altos; en la agricultura son usados para el cultivo de granos, oleaginosas y hortalizas con rendimientos generalmente altos, sobre todo si están bajo riego, pues son suelos con alta fertilidad natural. Son moderadamente susceptibles a la erosión. Su símbolo es (K).
Castañozems en el pico de Teyra, Zacatecas. Foto de hbberaldi.
Castañozems en el bolsón de Mapimí. Foto de chabochi.

Chernozem

Del ruso cherna: negro; y zemljá: tierra. Literalmente, tierra negra. Suelos alcalinos ubicados en zonas semiáridas o de transición hacia climas más lluviosos. En condiciones naturales tienen vegetación de pastizal, con algunas áreas de matorral como las llanuras y lomeríos del norte de Veracruz o parte de la llanura costera tamaulipeca. Son suelos que sobrepasan comúnmente los 80 cm de profundidad y se caracterizan por presentar una capa superior de color negro, rica en materia orgánica y nutriente, con alta acumulación de caliche suelto o ligeramente cementado en el subsuelo. En México se usan para ganadería extensiva mediante el pastoreo o intensiva mediante pastos cultivados con rendimientos de medios a altos; en la agricultura son usados para el cultivo de granos, oleaginosas y hortalizas con rendimientos generalmente altos, sobre todo si están bajo riego. Se consideran en estado natural un poco más fértiles que los Castañozems. Son moderadamente susceptibles a la erosión y el símbolo para representarlo en la carta edafológica es (C).
Chernozems en los pastizales de Chihuahua.Foto de Ricardo Aguirre.

Feozem

Del griego phaeo: pardo; y del ruso zemljá: tierra. Literalmente, tierra parda. Suelos que se pueden presentar en cualquier tipo de relieve y clima, excepto en regiones tropicales lluviosas o zonas muy desérticas. Es el cuarto tipo de suelo más abundante en el país. Se caracteriza por tener una capa superficial oscura, suave, rica en materia orgánica y en nutrientes, semejante a las capas superficiales de los Chernozems y los Castañozems, pero sin presentar las capas ricas en cal con las que cuentan estos dos tipos de suelos. Los Feozems son de profundidad muy variable. Cuando son profundos se encuentran generalmente en terrenos planos y se utilizan para la agricultura de riego o temporal, de granos, legumbres u hortalizas, con rendimientos altos. Los Feozems menos profundos, situados en laderas o pen­dientes, presentan como principal limitante la roca o alguna cementación muy fuerte en el suelo, tienen rendimientos más bajos y se erosionan con más facilidad, sin embargo, pueden utilizarse para el pastoreo o la ganadería con resultados aceptables. El uso óptimo de estos suelos depende en muchas ocasiones de otras características del terreno y sobretodo de la disponibilidad de agua para riego. Su símbolo en la carta edafológica es (H).

Feozems en Túxpam de Bolaños, Jalisco. Foto de Oscar Figueroa.

Feozems en Teúl de Gonzáles Ortega, Zacatecas. Foto de Tugo.
Fluvisol

Del latín fluvius: río. Literalmente, suelo de río. Se caracterizan por estar forma­ dos de materiales acarreados por agua. Son suelos muy poco desarrollados, mediana­ mente profundos y presentan generalmente estructura débil o suelta. Se encuentran en todos los climas y regiones de México cercanos siempre a lechos de los ríos. Los ahuehuetes, ceibas y sauces son especies típicas que se desarrollan sobre estos suelos. Los Fluvisoles presentan capas alternadas de arena con piedras o gravas redondeadas, como efecto de la corriente y crecidas del agua en los ríos. Sus usos y rendimientos dependen de la subunidad de Fluvisol que se trate. Los más apreciados en la agricultura son los Fluvisoles mólicos y calcáricos por tener mayor disponibilidad de nutrientes a las plantas. El símbolo para representarlos dentro de la carta edafológica es (J).

Fluvisoles en el río Frío, Tamaulipas. Foto de Mané Salinas.
Fluvisoles en el río Ramos, Nuevo León. Foto de Alfredo Alanís.
Gleysol

Del ruso gley: pantano. Literalmente, suelo pantanoso. Suelos que se encuentran en zonas donde se acumula y estanca el agua la mayor parte del año dentro de los 50 cm de profundidad, como las llanuras costeras de Veracruz y Campeche, así como en las llanuras y pantanos tabasqueños donde son los suelos más importantes por su extensión. Se caracterizan por presentar, en la parte donde se saturan con agua, colores grises, azulosos o verdosos, que muchas veces al secarse y exponerse al aire se manchan de rojo. La vegetación natural que presentan generalmente es de pastizal y en algunas zonas costeras, de cañaveral o manglar. Son muy variables en su textura pero en México predominan más los arcillosos, esto trae como consecuencia que presenten serios problemas de inundación durante épocas de intensa precipitación. Regularmente estos suelos presentan acumulaciones de salitre. Se usan en el sureste de México para la ganadería de bovinos con resultados moderados a altos. En algunos casos se pueden destinar a la agricultura con buenos resultados en cultivos como el arroz y la caña que requieren o toleran la inundación. Su símbolo es (G).
Gleysoles en La Mancha, Veracruz. Foto de HARL2009.

Manglares con gleysoles en Campeche. Foto tomada de aquí.

Histosol


Del griego histos: tejido. Literalmente suelos de tejidos orgánicos. Son suelos con muy alto contenido de materia orgánica (más del 20% en peso), general­ mente de color negro, esponjosos, ligeros y con alta capacidad de retención de humedad. Se encuentran restringidos a sitios donde se acumulan desechos orgánicos y agua, tales como pantanos y le­chos de antiguos lagos. Xochimilco es un ejemplo representativo en el país. Frecuentemente tienen olor a podrido y una importante acumulación de salitre. La vegetación típica de estos suelos es el pastizal o popal. En nuestro país estos suelos se aprovechan en la agricultura de hortalizas con resultados de aceptables a muy buenos, dependiendo del grado de sales, capacidad de drenaje y fertilidad natural del suelo. Los que se hallan en zonas costeras y tienen vegetación de popal generalmente no se utilizan. Prácticamente no son susceptibles a la erosión. El símbolo para representarlos en la carta edafólogica es (0).

Histosoles en Tabasco. Foto de Alejandro Guzmán Robles.

Histosoles en Xochimilco, México Distrito Federal. Foto tomada de aquí.

Litosol

Del griego lithos: piedra. Literalmente, suelo de piedra. Son los suelos más abundantes del país pues ocupan 22 de cada 100 hectáreas de suelo. Se encuentran en todos los climas y con muy diversos tipos de vegetación, en todas las sierras de México, barrancas, lomeríos y en algunos terrenos planos. Se caracterizan por su profundidad menor de 10 centímetros, limitada por la presencia de roca, tepetate o caliche endurecido. Su fertilidad natural y la susceptibilidad a la erosión es muy variable dependiendo de otros factores ambienta­les. El uso de estos suelos depende principalmente de la vegetación que los cubre. En bosques y selvas su uso es forestal; cuando hay matorrales o pastizales se puede llevar a cabo un pastoreo más o menos limitado y en algunos casos se destinan a la agricultura, en especial al cultivo de maíz o el nopal, condicionado a la presencia de suficiente agua. No tiene subunidades y su símbolo es (I).

Litosoles en la Sierra San Marcos y Pinos, Coahuila. Foto tomada de aquí.
Litisoles en un cenote en Quintana Roo. Foto tomada de aquí.

Luvisol

Del latín luvi, luo: lavar. Literalmente, suelo con acumulación de arcilla. Son suelos que se encuentran en zonas templadas o tropicales lluviosas como los Altos de Chiapas y el extremo sur de la Sierra Madre Occidental, en los estados de Durango y Nayarit, aunque en algunas ocasiones también puede encontrarse en climas más secos como los Altos de Jalisco o los Valles Centrales de Oaxaca. La vegetación es generalmente de bosque o selva y se caracterizan por tener un enriquecimiento de arcilla en el subsuelo. Son frecuente­ mente rojos o amarillentos, aunque también presentan tonos pardos, que no llegan a ser obscuros. Se destinan principalmente a la agricultura con rendimientos moderados. En algunos cultivos de café y frutales en zonas tropicales, de aguacate en zonas templadas, don­ de registran rendimientos muy favorables. Con pastizales cultivados o inducidos pueden dar buenas utilidades en la ganadería. Los aserraderos más importantes del país se encuentran en zonas de Luvisoles, sin embargo, debe tenerse en cuenta que son suelos con alta susceptibilidad a la erosión. En México 4 de cada 100 hectáreas está ocupada por Luvisoles. El símbolo para su representación cartográfica es (L).

Luvisoles en el Madroño, Querétaro. Foto de elpatrino.
Luvisoles en Mazamitla, Jalisco. Foto de Armando Sánchez Santillán.
Nitosol

Del latín nitidus: brillante. Literalmente, suelo brillan­te. En México se localizan principalmente en los Carsos de Yucatán y Campeche que son regiones cálidas y con vegetación natural de selva. Los Nitosoles son suelos de color rojizo muy brillante y enriquecido de arcilla en todo su espesor, por lo menos hasta 150 cm de profundidad. Son suelos muy profundos pero con una capa superficial muy delgada de color oscuro, don­de la parte orgánica está bien mezclada con la parte mineral. Su fertilidad natural es alta. En las costas de Nayarit se destinan al cultivo del tabaco y mediante pastizales inducidos dan buenos resultados en la cría de bovinos. Sin embargo, su uso óptimo es el forestal pues conserva mejor la potencialidad natural de estos suelos. Tienen susceptibilidad a la erosión de baja a moderada y el símbolo para su representación cartográfica es (N). 
Nitosoles en la milpa maya, península de Yucatan. Foto de Meredith VanVelsor.

Planosol

Del latín planus: plano, llano. Connotativo de suelos generalmente desarrollados en relieves planos que en alguna parte del año se inundan en su superficie. Son medianamente profundos en su mayoría, entre 50 y 100 cm, y se encuentran principalmente en los climas templados y semiáridos de nuestro país. Las regiones donde se han registrado con mayor frecuencia son los Altos de Jalisco, llanuras de Ojuelos Aguascalientes, los valles zacatecanos y algunas porciones de las planicies tarahumaras. Su vegetación natural es de pastizal o matorral. Se caracterizan por presentar debajo de la capa más superficial, una capa infértil y relativamente delgada de un material claro que generalmente es menos arcilloso que las capas tanto que lo cubren como las capas que la subyacen. Debajo de esta capa se presenta un subsuelo muy arcilloso, o bien, roca o tepetate, todos impermeables. En otros países se les conoce como suelos duplex, por el contraste en su textura. En el centro norte de México, se utilizan con rendimientos moderados en la ganadería de bovinos, ovinos y caprinos. Su rendimiento agrícola depende de la subunidad de Planosol que se trate. Son muy susceptibles a la erosión, sobre todo en las capas superficiales. El símbolo para su representación cartográfica es (W). 
Planosoles en los pastizales de Ojuelos, Aguascalientes-Jalisco. Foto de Fernando Colín.
  
Ranker

Del austriaco rank: pendiente fuerte. Literalmente, suelos de pendiente fuerte. Suelos de climas templados húmedos o semifríos húmedos, con una vegetación natural típica de bosque. Algunas regiones típicas de estos suelos son la Gran Meseta Duranguense y Mil Cumbres, ésta última región en el estado de Michoacán. Se caracterizan por ser ácidos, con espesor menor a los 25 cm, color oscuro por el alto contenido de materia orgánica y porque descansan directamente sobre roca no carbonatada. Su principal uso en México es el forestal. Su susceptibilidad a la erosión es alta cuando sufren desmonte debido a que se encuentran por lo general en laderas. Su símbolo es (U).


Rankers en mil cumbres, Michoacán. Foto de julyoboy82.
Bosques con rankers en La Cebollita, Durango. Foto de elmarquezz.
Regosol

Del griego reghos: manto, cobija o capa de material suelto que cubre a la roca. Suelos ubicados en muy diversos tipos de clima, vegetación y relieve. Tienen poco desarrollo y por ello no presentan capas muy diferenciadas entre sí. En general son claros o pobres en materia orgánica, se parecen bastante a la roca que les da origen. En México constituyen el segundo tipo de suelo más importante por su extensión (19.2%). Muchas veces están asociados con Litosoles y con afloramientos de roca o tepetate. Frecuentemente son someros, su fertilidad es variable y su productividad está condicionada a la profuididad y pedregosidad. Se incluyen en este grupo los suelos arenosos costeros y que son empleados para el cultivo de coco y sandía con buenos rendimientos. En Jalisco y otros estados del centro se cultivan granos con resultados de moderados a bajos. Para uso forestal y pecuario tienen rendimientos variables. El símbolo cartográfico para su representación es (R).


 
Regosoles en San Martín de Bolaños, Jalisco. Foto tomada de aquí.


Regosoles en Tapias Viejas, Aguascalientes. Foto de cesar_marquez.

Rendzina

Del polaco rzedzic: ruido. Connotativo de suelos someros que producen ruido con el arado por su pedregosidad. Estos suelos se presentan en climas semiáridos, tropicales o templados. Se caracterizan por tener una capa superficial abundante en materia orgánica y muy fértil que descansa sobre roca caliza o materiales ricos en cal. Generalmente las rendzinas son suelos arcillosos y poco profundos por debajo de los 25 cm pero llegan a soportar vegetación de selva alta perennifolia. En el estado de Yucatán se utilizan también para la siembra de henequén con buenos rendimientos y para el maíz con rendimientos bajos. Si se desmontan se pueden usar en la ganadería con rendimientos bajos a moderados pero con gran peligro de erosión en laderas y lomas. El uso forestal de estos suelos depende de la vegetación que presenten. Son moderadamente susceptibles a la erosión, no tienen subunidades y su símbolo es (E).

Rendzinas cerca del manantial de Chanchopa, Colima. Foto de mexicanaso_1.
Rendzinas en Quintana Roo.Foto tomada de aquí.

Solonchak

Del ruso sol: sal. Literalmente suelos salinos. Se presentan en zonas donde se acumula el salitre, tales como lagunas costeras y lechos de lagos, o en las partes más bajas de los valles y llanos de las regiones secas del país. Tienen alto contenido de sales en todo o alguna parte del suelo. La vegetación típica para este tipo de suelos es el pastizal u otras plantas que toleran el exceso de sal (halófilas). Su empleo agrícola se halla limitado a cultivos resistentes a sales o donde se ha disminuido la concentración de salitre por medio del lavado del suelo. Su uso pecuario depende del tipo de pastizal pero con rendimientos bajos. Su símbolo es (Z).

Pastizales halófilos con solonchack en Nuevo León. Foto de Antonio Niño.

Laguna de Sayula con solonchack en Jalisco.Foto tomada de aquí.

Solonetz

Del ruso sol: sal, etz: fuertemente expresado. Connotativo de suelos con altas concentraciones de sales. Se caracterizan por tener un subsuelo arcilloso con terrones duros en formas de columnas o prismas debido al alto contenido de sales de sodio. Estos suelos se localizan en zonas donde se acumulan sales, en particular, el álcali de sodio. Su vegetación natural es muy escasa y cuando existe es de pastizal o matorral. No tienen uso agrícola y su recuperación es difícil y costosa. Su símbolo es (S).

Valle de las monjas, una antigua laguna salada en Coahuila. Foto de Mané Salinas.

Laguna salada de Alchichica con acumulación de suelos salados en Puebla. Foto de Edgar Vargas.
Vertisol

Del latín vertere, voltear. Literalmente, suelo que se revuelve o que se voltea. Suelos de climas templados y cálidos, especialmente de zonas con una marcada estación seca y otra lluviosa. La vegetación natural va de selvas bajas a pastizales y matorrales. Se caracterizan por su estructura masiva y su alto contenido de arcilla, la cual es expandible en húmedo formando superficies de deslizamiento llamadas facetas, y que al ser colapsables en seco pueden formar grietas en la superficie o a determinada profundidad. Su color más común es el negro o gris oscuro en la zona centro a oriente de México y de color café rojizo hacia el norte del país. Su uso agrícola es muy extenso, variado y productivo. Ocupan gran parte de importantes distritos de riego en Sinaloa, Sonora, Guanajuato, Jalisco, Tamaulipas y Veracruz. Son muy fértiles pero su dureza dificulta la labranza. En estos suelos se produce la mayor parte de caña, cereales, hortalizas y algodón. Tienen baja susceptibilidad a la erosión y alto riesgo de salinización. Su símbolo es (V).

Vertisoles en los bosques tropicales secos en  Aguascalientes-Zacatecas. Foto de Luis Enrique Landero.

Vertisoles en las selvas secas de Sonora. Foto tomada de aquí.

Xerosol

Del griego xeros: seco. Literalmente, suelo seco. Se localizan en las zonas áridas y semiáridas del centro y norte de México. Su vegetación natural es de matorral y pastizal y son el tercer tipo de suelo más importante por su extensión en el país (9.5%). Tienen por lo general una capa superficial de color claro por el bajo contenido de materia orgánica. Debajo de esta capa puede haber un subsuelo rico en arcillas, o bien, muy semejante a la capa superficial. Muchas veces presentan a cierta profundidad manchas, aglomeraciones de cal, cristales de yeso o caliche con algún grado de dureza. Su rendimiento agrícola está en función a la disponibilidad de agua para riego. El uso pecuario es frecuente sobre todo en los estados de Coahuila, Chihuahua y Nuevo León. Son de baja susceptibilidad a la erosión, salvo en laderas o si están directamente sobre caliche o tepetate a escasa profundidad. Su símbolo es (X).

Xerosoles en el desierto chihuahuense. Foto tomada de Erin Strasser.

Xerosoles en el desierto de Coahuila. Foto tomada de aquí.

Yermosol

Del español yermo: desértico, desolado. Literalmente, suelo desolado. Son suelos localizados en las zonas más áridas del norte delpaís como los Llanos de la Magdalena y Sierra de la Giganta en Baja California Sur, Llanuras Sonorenses, Bolsón de Mapimí y la Sierra de la Paila en Coahuila. Ocupan el 3% del territorio nacional y su vegetación típica es el matorral o pastizal. En ocasiones presentan capas de cal, yeso y sales en la superficie o en alguna parte del subsuelo. La capa superficial de los Yermosoles es aún más pobre en humus y generalmente más clara que los Xerosoles (Fig. 59). Su uso agrícola está restringido a las zonas donde se puede contar con agua de riego. Cuando existe este recurso y buena tecnología los rendimientos esperados normalmente son muy altos. La explotación de especies como la candelilla, nopal y lechuguilla son comunes en estos suelos. Su símbolo es (Y).


Yermosoles en Chihuahua. Foto de Roberto Cisneros.

Yermosoles en el desierto de Sonora. Foto de Anton Foltin.

SUBUNIDADES DE SUELO

Álbico


Del latín albus: blanco. Suelos con una capa de suelo donde se ha perdido la arcilla hacia las capas inferiores. Es de color claro, infértil y más arenosa que el resto del suelo. Unidades de suelo: Arenosol, Luvisol y Solonetz.

Calcáneo

Del latín calcareum: calcáreo. Suelos ricos en cal y nutrientes para las plantas. Unidades de suelo: Feozem, Fluvisol, Gleysol y Regosol.

Cálcico

Del latín ca/x: cal. Suelos con una capa de color blanco, rica en cal, y que se encuentra en forma de polvo blanco o caliche. En los Chernozems y Castañozems esta capa tiene más de 15 centímetros de espesor. Los suelos con esta subunidad tienen fertilidad que va de moderada a alta. Unidades de suelo: Cambisol, Castañozem, Chernozem, Luvisol, Xerosol y Yermosol.

Cámbico

Del latín cambiare: cambiar. Subunidad exclusiva de los Arenosoles . Indica una textura gruesa pero con algunos terrones claramente formados en el subsuelo, por lo que ya no se consideran como suelos de arena suelta.

Crómico

Del griego kromos: color. Suelos de color pardo o rojizo, en algunas ocasiones amarillento. Son de fertilidad moderada y con alta capacidad para proporcionar nutrientes a las plantas. Unidades de suelo: Cambisol, Luvisol y Vertisol.

Dístrico

Del griego dys: malo, enfermo. Suelos ácidos, ricos en nitrógen,o, pero pobres en otros nutrientes importantes para las plantas como el calcio, magnesio y potasio. Unidades de suelo: Cambisol, Fluvisol, Histosol, Nitosol, Planosol Gleysol y Regosol.

Eútrico

Del griego eu: bueno. Suelos ligeramente ácidos a alcalinos y más fértiles que los suelos dístricos. Unidades de suelo: Cambisol, Fluvisol, Gleysol, Histosol, Nitosol, Planosol y Regosol.

Ferrálico

De los símbolos químicos Fe y Al, hierro y aluminio. Suelos con manchas rojas o amarillentas muy notables causadas por altas concentraciones de hierro o aluminio. Su capacidad de liberar nutrientes a la planta es muy baja. Unidades de suelo: Arenosol y Cambisol.

Férrico

Del latín ferrum: hierro. Suelos con manchas o nódulos de color rojo a negro cuyo origen se debe a las altas concentraciones de hierro. Son muy ácidos e infértiles. Unidades de suelo: Acrisol y Luvisol.

Gléyico

Del ruso gley: suelo pantanoso. Suelos con una capa saturada de agua al menos alguna época del año. Esta capa es de color gris, verde o azuloso y se mancha de rojo cuando se expone al aire. Se localizan generalmente en depresiones o llanuras y son poco susceptibles a la erosión. Unidades de suelo: Acrisol, Cambisol, Feozem, Fluvisol, Luvisol, Solonchak y Solonetz.

Gypsico

Del latín gypsum: yeso. Suelos de zonas áridas o semiáridas que presenta una capa de yeso acumulado en forma de crista­ les. En ocasiones esta capa es de color rosado claro. Unidades de suelo: Xerosol y Yermosol.

Háplico

Del griego haplos: simple. Suelos que no presentan características de otras subunidades existentes en ciertos tipos de suelo. Unidades de suelo: Castañozem, Chernozem, Feozem, Xerosol y Yermosol.

Húmico

Del latín hummus: tierra. Suelos con una capa superficial obscura y rica en mate­ ria orgánica, pero ácida y pobre en algunos nutrientes importantes para las plantas. Unidades de suelo: Acrisol, Andosol, Cambisol, Gleysol, Nitosol y Planosol.

Lúvico

Del latín luvi, luo: lavar. Suelos con acumulación de arcilla en el subsuelo. Son generalmente de color rojizo o pardo oscuro. Unidades de suelo: Chernozem, Castañozem, Feozem, Xerosol, Yermosol y Arenosol.

Mólico

Del latín mollis: suave. Suelos con una capa superficial suave, obscura, fértil y rica en materia orgánica. Unidades de suelo: Andosol, Gleysol Solonetz, Planosol, Solonchak y Solonetz.

Ócrico

Del latín ocris: claro. Subunidad exclusiva de los Andosoles. Indica una capa de color claro y pobre en materia orgánica.

Órtico

Del griego orthos: recto, derecho. Suelos que no presentan características de otras subunidades existentes en ciertos tipos de suelo. Unidades de suelo: Acrisol, Luvisol, Solonchak y Solonetz.

Pélico

Del griego pellos: grisáceo. Subunidad exclusiva de los Vertisoles. Indican un color negro o gris oscuro.

Plíntico

Del griego plinthos: ladrillo. Suelos con una capa de color blanco o amarillo con manchas rojas muy notables que se endurecen si quedan expuestas permanentemente al aire. Unidades de suelo: Acrisol, Gleysol y Luvisol.

Solódico

Del ruso solad: suelos sódicos. Subunidad exclusiva de los Planosoles. Indica que existen concentraciones moderadamente altas de sodio en el subsuelo.

Takirico

Del uskebistano takyr: llano estéril. Suelos con una superficie arcillosa que se rompe en forma de polígonos cuando está seca. Unidades de suelo: Solonchak y Yermosol.

Vértice

Del latín verto: voltear. Suelos que cuando están secos presentan grietas notables en alguna parte del subsuelo. Son de fertilidad moderada a alta. Unidades de suelo: Cambisol, Gleysol y Luvisol.

Vítrico

Del latín vitrum: vidrio. Subunidad exclusiva de los Andosoles. Indica textura arenosa con un alto contenido de vidrio volcánico del tipo obsidiana.

Fuente:

INEGI. Guía para la interpretación de la Cartografía Edafológica. 



Corredor ecológico de la Sierra Madre Oriental CESMO

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Hace ya unos años publiqué una entrada, a mi parecer insólita, en donde el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (GIZ), junto con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), crearían en conjunto un proyecto denominado: Corredor Ecológico de la Sierra Madre Oriental (CESMO), destinando para ello alrededor de 3 millones de euros en un proyecto de monitoreo científico socio-biológico en el área montañosa de San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Hidalgo y Puebla, con el objeitvo de detectar aquellas zonas bien conservadas para formar un corredor entre las especies.

Según el documento ejecutivo, el CESMO se define como los diez siguientes preceptos:



1. El corredor ecológico es una estrategia para promover el desarrollo económico y social en un territorio dado, bajo criterios de conservación y sustentabilidad de los recursos naturales.
2. La estrategia busca conectar de manera funcional e integral aspectos físicos, biológicos, socio económicos e institucionales de distintos territorios, para alinear decisiones de política e inversión, tanto de actores públicos como privados, al tiempo que preserva y permite usos sustentables de sus recursos naturales.
3. Un corredor ecológico busca romper el paradigma que la conservación de los recursos naturales es un freno al desarrollo económico y social, y, trata más bien de reforzar las evidencias actuales que sin un adecuado manejo de los recursos naturales no hay desarrollo posible en el de mediano y largo plazo.
4. En esta línea, un corredor ecológico ayuda a considerar un territorio bajo la lógica de sus conectores naturales: los ecosistemas y sus interrelaciones funcionales, más allá de las divisiones político administrativas, al tiempo que aprovecha y potencializa sus usos para fines de desarrollo económico y social.
Se trata así de una estrategia de gestión del territorio que apuesta a la integración funcional del paisaje, entre otros, mediante la articulación de los usos potenciales y actuales del suelo.
5. Para apoyar la definición e implementación de estrategias de conservación de biodiversidad en la región de la Sierra Madre Oriental, a partir de 2012 el Gobierno de México acordó implementar un programa de cooperación técnica que promueve un corredor ecológico en dicha región1, reconociendo la importancia y valor de sus recursos, tales como los bosques (mesófilo de montaña, encino, coníferas); recursos hídricos y diversidad cultural, entre otros.

6. Después de un proceso de diálogo y concertación entre distintos actores públicos de los sectores ambientales, sociales y de desarrollo, tanto del nivel federal como estatal, los territorios de San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz han acordado su integración a la iniciativa del corredor ecológico de la Sierra Madre Oriental, y la implementación de acciones prácticas para su definición y consolidación.

7. Dichas acciones se realizarán en territorios seleccionados, que tendrán carácter demostrativo dentro de cada estado, de forma tal que sus resultados e impactos puedan ser replicadas posteriormente en otros territorios y sobre todo, que puedan ser adaptadas como políticas públicas permanentes para el desarrollo sustentable.

8. Estas acciones serán tanto de carácter político (cooperación e integración); social (participación e inclusión); ambientales (gestión de áreas naturales protegidas, restauración ecológica); económicas, a través de la promoción de sistemas productivos sostenibles; como de planeación, desarrollo de capacidades, comunicación, gestión de conocimiento y educación para el desarrollo sostenible, entre otros y tendrán su reflejo en metas e indicadores específicos de conservación y desarrollo que serán monitoreados conjuntamente con los actores involucrados.

9. Una iniciativa de esta naturaleza requiere sin duda, arreglos de gobernanza flexibles que permitan la participación e integración de un gran número de actores, que desde su marco de atribuciones y capacidades, puedan aportar a su definición e implementación.

10. En ese sentido, cualquier actor clave puede: manifestar su interés y compromiso para apoyar el Corredor Ecológico de la Sierra Madre Oriental, integrándose a las estructuras y mecanismos previstos para su conducción y operativización; implementar medidas específicas de su competencia; comunicar y promover sus prioridades en distintos foros, a fin que estén incluidas dentro de la consolidación del corredor y contribuyendo a que éstas puedan llevarse a instrumentos de política e inversión específicos.

El primer acercamiento duró 3 años y está a punto de concretarse. He aquí el primer logro en donde ya se ha firmado en común acuerdo la conservación de la mesa de Huazalingo en la huasteca de Hidalgo, su importancia radica que en ella aún quedan algunos de los últimos de los relictos más norteños de selva alta perennifolia DEL CONTINENTE AMERICANO, aunque los más norteños están en Xilitla.

Para una primera etapa me parece un buen logro, además ya tienen detectados aquellos sitios que merecen conservarse y sobre todo conectarse. Tiene ádemas una página (en donde por cierto el banner es con fotografías mías) con muchísima información y mapas, todo gratuito, que permiten comprender de manera clara y esquematizada los objetivos que pretende lograr esta estrategia binacional.
Sin embargo, algo que me resulta impreciso más no ocioso es el hecho de incluír parte de la faja volcánica transmexicana y una serranía aislada en el corredor y llamarlo a todo sierra madre oriental, pues desde el punto de vista geológico, la zona veracruzana que se ubica más allá de la enigmática sierra de Chiconquiaco es decir: Perote, Naolinco, Xalapa, Coatepec, Xico, Huatusco, Orizaba, Córdoba, Zongolica, la sierra negra de Puebla etc., son de orígen volcánico y geomorfológicamente ya no pertenecen a la smor, así mismo la sierra aislada de Otontepec en la Huasteca Veracruzana.

Para concluír creo que la estrategia del CESMO va más alla de la imposición de una ANP en la zona, pues ello no es una estrategia posible en un área de la sierra madre oriental tan densamente poblada y multicultural, en donde la historia de uso de los recursos naturales data desde antes de la colonización española, lo cual le ha conferido una gama amplia de paisajes biológicos y humanos, como los paisajes agroforestales en donde confluye la naturaleza y la cultura. 



Sin embargo es sorprendente que aún queden relictos muy bien conservados, sobre todo de bosques mesófilos de montaña en Veracruz e Hidalgo, justo en la sierra Nahua-Otomí-Tepehua y ya un primer acercamiento es algo notable, guardando la debidas proporciones, pues sabemos que la ayuda de los países desarrollados a los países subdesarrollados siempre trae detrás algún interés implícito. Por el bien de la sierra esperemos no sea este el caso y ojalá incluyan también a Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, Guanajuato...

Y por si algo no ha quedado claro, les dejo este video en donde explican muy bien el CESMO.


¿Qué importancia tienen las cadenas de montañas de México para la biodiversidad ante el cambio climático?

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Bosque relicto de pinos, encinos, oyameles y piceas en el Cerro del Viejo, Nuevo León.


Los ecosistemas planetarios no son un paisaje estático donde su orografía, geología, clima y biodiversidad se mantienen intactos al paso del tiempo. No. Los ecosistemas terrestres, entiéndase por ello: bosques, selvas, matorrales, arrecifes coralinos, tundras etc. están en movimiento, están cambiantes y en perpetua transformación. Solo que, como humanos no alcanzamos a visualizar que nuestros tiempos son efímeros como un soplo, cuando a la tierra le restan millones de años para trasnformarse y no tiene prisa.

Glaciar O´Higgins en la Patagonia Chilena.

Una de estas famosas transformaciones son las glaciaciones. Caricaturas como "La era del hielo" nos han servido de referencia para visualizar muy someramente como es que la tierra ha pasado por etapas de enframiento o glaciales y etapas de calentamiento o interglaciales, es decir, las eras glaciales a través del enfriamiento planetario han permitido la migración de los hielos del polo hasta latitudes más allá del círculo polar mientras que entre cada una de estas eras glaciales han sobrevenido eras integlaciales donde la tierra de nuevo se ha calentado y los hielos se han replegado hasta los polos, era en la que actualmente vivimos. La última era glacial comenzó hace 80 mil años y terminó hace 10 mil años, es decir, duró aproximadamente 70 mil años. Las eras interglaciales han sido decisivas en la evolución humana, pues muchos ambientes que antes estuvieron congelados ahora son valles fértiles en donde se ha desarrollado la agricultura a través de la domesticación de cereales como el maíz, el trigo, la avena, el arroz y la cebada.

Sembrando arróz. China.

En el año de 1821, Ignaz Venets un investigador suizo, fue el primero en darse cuenta de la presencia de rasgos propiamente de paisajes glaciares a considerable distancia de los que hay en los Alpes de su país de orígen, esto le hizo ver que en algún momento del pasado los glaciares fueron extensos y abarcaron áreas en las que ahora ya no están presentes, pero dejaron huellas en lo biótico y en lo abiótico. 


Mont´blanc, los Alpes de Europa.

Uno de estos rasgos o huellas que dejó la glaciación a su paso fue la flora. La flora va de la mano con el tipo de suelo y el clima, así también con la latitud y la altitud, por eso durante las glaciaciones la flora adaptada a ecosistemas fríos y templados como los bosques de coníferas con especies como los pinos (Pinus sp.), los oyameles (Abies sp.), los pinabetes (Pseudotsuga sp.), las piceas (Picea sp.) y los tejos (Taxus sp.), las praderas y zacatonales aplinos cubrieron gran parte de las áreas hasta donde los glaciares alcanzaron, sin embargo al cambiar de nuevo el clima y volverse cálido durante la era interglacial, estos bosques junto con los glaciares se fueron de nuevo a las latitudes más frías de los polos pero dejaron atrás "refugios" o "relictos" de dicha vegetación que su único remedio fue literalmente treparse a las más altas montañas donde el clima frío aún permitió su permanencia, quedando estos ecosistemas de bosques de coníferas, praderas y zacatonales alpinos como un archipiélago de "islas frescas" (algunas perpetuamente nevadas) en un mar de valles cálidos y ecosistemas tropicales. Lo mismo ha ocurrido y ocurrirá viceversa, pues al enfríarse el planeta algún día volverán los hielos y todos esos ecosistemas tropicales tendrán de nuevo que buscar refugio en algun sitio cálido mientras los climas congelantes dominen. Es una melodía fantástica la que nos cantan los ritmos planetarios y durante sus tiempos han nacido y se han extinguido las especies, por eso a nosotros en esta era interglacial nos ha tocado ver la gran cantidad de endemismos o especies únicas que se han desarrollado  literalmente en la punta de los cerros o al revés, en lo rincones tropicales. Y convenientemente México es el límite en donde tanto floras árticas y floras tropicales han convivido y lo siguen haciendo hasta la fecha.

Cualquiera pensaría que estos rasgos se ven aún en parajes lejanos europeos o asiáticos, pero en América y más aún, en México, aún quedan muchas de estas "islas" de especies endémicas. Las islas son sin duda las montañas más altas de México.

Bosque relicto con oyameles, pinos, piceas, tejos y pinabetes en el Bútano, Nuevo León.

La Sierra Madre Oriental, con las sierras más viejas de México tiene sus islas, destacan el Cerro del Potosí, el Cerro del Viejo, el Bútano y la Encantada en Nuevo León, la Sierra la Marta en Coahuila, el cerro San Antonio Peña Nevada en Tamaulipas y el Cerro Grande en San Luis Potosí y Querétaro. Aquí han quedado relictos de floras pasadas, praderas alpinas, pinos endémicos, piceas y tejos, éstas últimas dos son coníferas raras y en peligro inminente de extinción.

Bosque de la "epiceas", en la sierra alta Tarahumara, Temósachic, Chihuahua.

Pradera alpina y matorral de Pinus culminicola en la cima del Cerro del Potosí, Nuevo León, ecosistema único en todo el mundo.

Sin embargo, es la Faja Volcánica Transmexicana (anteriormente llamado eje neovolcánico transversal) la que por excelencia se lleva las palmas. Es esta cadena de montañas que constriñe el centro del país el verdadero límite de los hielos con sus floras árticas. 




Están en ella los 5 picos más altos del país:

1.- El Citlaltépetl (Pico de Orizaba) con 5,702 m 



2.- El Popocatépetl con 5,452 m


3.- El Iztaccíhuatl (La mujer dormida) con 5,282 m



4.- El Xinantécatl  (Nevado de Toluca)  con 4,564 m 



Laguna del sol en el cráter del Xinantécatl.

5. Matlalcuéyetl (La Malinche) con 4,461 m



Estas montañas-volcanes extintos, son verdaderos salvavidas de la flora endémica, algunos permanecen coronados de nieve casi todo el tiempo y en todos habitan especies únicas que no hay en ninguna otra parte del mundo. 

Sin embargo, los ritmos planetarios se han perturbado debido a las actividades humanas, el clima ha cambiado sus tendencias normales de manera brusca desde la Revolución Industrial donde la quema de combustibles fósiles disparó las emisiones de gases de efecto invernadero que literalmente han atrapado los rayos solares que llegan a la tierra impidiendo que el calor extra se disipen en el espacio lo cual ha traído como consecuencia serias anormalidades climáticas: sequías extremas, inundaciones, ventiscas prolongadas y con ello también la perturbación de la flora que al estar literalmente refugiada del calor encima de las montañas, se verá ahora obligada a "escalar más arriba" hasta su temperatura óptima, pero lamentablemente no hay montaña eterna que no llegue a una cierta altura, por lo que las especies en un momento determinado ya no tendrán a donde escalar huyendo del calor, lo cual finalmente concluirá en su extinción.



Lamentablemente en México no hay conocimiento de la importancia que tienen los ecosistemas de montaña para nuestras vidas. Solemos pensar en ellas como meras áreas de recreo y esparcimiento sin detenernos a pensar que ellas son imprecindibles para nuestra existencia.

Tanta es la ignorancia y el desdén, que a principios del 2013 apenas entró de nuevo el partido polítco del PRI al poder de la presidencia, el Área Natural Protegida Nevado de Toluca o Xinantécatl sufrió un cambio en su declaración de categoría y pasó de ser Parque Nacional a zona de protección de flora y fauna. ¿Y ésto que quiere decir? Una categoría de parque nacional es mucho más restrictiva en las actividades humanas que la de protección de flora y fauna, y en un intento político de supuestamente mermar la pobreza de las comunidades a través de permitirles desarrollar actividades productivas (agrícolas, pecuarias, forestales, turísticas, de infraestructura etc.) en las zonas que han estado sujetas a conservación, lo único que se logra es acelerar el deterioro de los ecosistemas más valiosos de México y condenar a la extinción a muchísimas especies únicas en el mundo. 

Entendamos que no podemos conservar todo porque como humanos vivimos de las actividades productivas, pero habiendo ecosistemas tan raros, es lógico que ello tenga más peso que la producción de ingresos para las comunidades que bien pueden buscar otras alternativas. Una vez extinta una especie o un ecosistema es IMPOSIBLE traerlo de vuelta, así mismo los servicios que genera como agua, oxígeno, suelo y germoplasma, en cambio una comunidad humana puede y podrá siempre buscar otras actividades de vida, pero sin agua, sin oxígeno y sin suelo fértil ella misma está poniéndole fecha y acelerando su propia extinción.

Rumbo a la Sierra Madre Oriental A. C. reprueba de manera categórica la ingorancia y el poco interés que las autoridades correspondientes han mostrado hacia los temas ambientales que siempre dejan al último pero debieran ser los primeros por sobre todas las cosas. 

Aquí les dejo finalmente el documento redactado por la colega y experta en el tema de la importancia de las montañas más altas de México de la Bióloga Alicia Mastretta Yanes sobre la lucha que ella y otros investigadores especializados han comenzado en defensa del Nevado de Toluca y su biodiversidad única.

Les ruego que compartan la información. Entre más personas se informen, más protegida estará nuestra biodiversidad.

Reserva de la Biosfera de El Cielo, el lugar más biodiverso del norte de México

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Antes nadie hablaba de Tamaulipas más que para referirse a su profunda situación de violencia debido al narcotráfico de estupefacientes; ni mucho menos nadie hacía mención de sus áreas naturales protegidas. Los primeros atisbos fueron en el año 2007 cuando la cadena de televisión mexicana TVAzteca y el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) lanzaron una campaña de promoción turística a través de una votacion por medio de internet para elgir a las "maravillas de México", trece naturales y trece creadas por el hombre, dentro de las cuales la Reserva de la Biósfera El Cielo (RBC) quedó en uno de los lugares. 



Después en 2010, Televisa, otra cadena de televisión mexicana, lanzó una serie de spots de corte turístico sobre los atractivos naturales de varios estados, incluído Tamaulipas, pero aún así la Reserva de la Biosfera El Cielo (RBC) pasó desapercibida.




El hit sobre el sitio no fue sino hasta principios del 2013, cuando la misma Televisa lanzó "Corazón indomable", una de sus predecibles, absurdas y pretenciosas telenovelas de tv abierta. 


Parte de la novela fue rodada en los alrededores de la reserva, especialmente en los espectaculares paisajes de La Poza Azul y la Bocatoma, parte del río Frío que brota de la sierra y sigue su curso hacia el Golfo de México uniéndose al Tamesí y desembocando en Tampico. Ésto le dio conocimiento de la existencia del lugar a muchos mexicanos, que es muy común que visualicen el noreste de méxico como un enorme extensión plana llena de matorrales. Nada más alejado de la realidad, al menos no en Nuevo León y Tamaulipas, donde la sierra madre oriental guarda sitios con una riqueza natural endémica mucho más interesante que, me atrevo a decir, la de la famosa selva lacandona. 

La RBC fue declarada como Reserva Natural en 1985 por el Gobierno del Estado de Tamaulipas; reconocida por la UNESCO como Reserva de la Biosfera en el Programa “El Hombre y la Biosfera” en 1987, con 144, 530 hectáreas de extensión y hasta cierto punto resguardada del más famoso talabosque del rumbo, Carlos Diez Gutiérrez Coleman. Se ubica al suroeste de Tamaulipas y en orden de extensión abarca los municipios de Jaumave, Gómez Farías, Llera y Ocampo respectivamente. Se acceda a ella por la Carretera Nacional 85 entre Ciudad Victoria y Ciudad Mante Tamaulipas, justo en el entronque a Gómez Farías, desde donde se encuentra el acceso principal.

Mapa de localización la Reserva de la Biósfera El Cielo


¿Pero porqué la reserva de la biósfera el cielo es tan única y especial desde el punto de vista físico, geológico, biológico, cultural y social? Vamos a ver punto por punto:

1.- Mezcla de especies de dos reinos biogeográficos: Animales y plantas no se encuentran regados sin orden sobre la biosfera (esa delgada capa donde se desarrolla la vida), sino que según las adaptaciones a su medio natural que hayan desarrollado a través de su evolución, los seres vivos tienen un acomodo y están ligados a los llamados "Reinos Biogeográficos", de los cuales ahondo en ésta entrada, ésta y en ésta otra entrada. Es decir, un árbol de mezquite con foliolos u hojas diminutas adaptadas al calor y un sistema radicular adaptado a buscar agua profunda debido a las prolongadas sequías, es propio de un reino con características climáticas secas y extremosas, en cambio una orquídea epífita de hojas amplias que buscan el sol entre la penumbra de los árboles donde crece y cuyas raíces expuestas están siempre a la espera de humedad ambiental, es habitante de un reino de ambiente tropical con lluvias abundantes. Así, cada organismo, o biota en general, está adaptada a vivir en un reino biogeográfico diferente, aunque también existen organismos muy exitosos que han logrado adaptarse a muchos ambientes y por ende a muchos reinos, siendo a menudo peligrosos para la sobreviviencia de la biota nativa, pues competirá con ella por los recursos. Un reino comparte particularidades como especies endémicas y condiciones climáticas similares, cada reino cambia a través de líneas imaginarias en donde una especie deja de aparecer y en su lugar una diferente aparece, ya sea un árbol, un ave, un hongo, un escarabajo, una micorriza... etc., pero cuando dos reinos biogeográficos se juntan, las especies particulares a cada uno de ellos se traslapan y es un caso muy afortunado situarse en donde éstas lineas imaginarias entre reinos se sobreponen, llamándose técnicamente "zonas de transición". Afortunadamente México está justo entre la línea del Reino Neártico y Neotropical y tiene una amplia zona de transición justo en las sierras madre oriental, occidental del sur y faja volcánica transmexicana.


La RBC por su parte es una micro zona de transición donde hay especies neárticas adaptadas a climas templados en los bosques mesófilos de montaña del municipio de Llera y Gómez Farías algunas de ellas muy raras como el Liquidambar styraciflua, Podocarpus reichii, Nectandra salicifolia, Tilia heterophylla, Garrua laurifolia, Magnolia tamaulipana, Carya ovata, Sambucus mexicana y Fagus mexicana, así como especies de climas fríos como los bosques de pino y encino con especies como Quercus affinis, Quercus germana, Pinus greggii y Pinus pseudostrobus, además especies endémicas de los desiertos mexicanos adaptadas a climas extremosos y tórridos como los matorrales xerófilos de Jaumave con cactáceas, agaves y palmas yuca, mientras que en las selvas tropicales de Gómez Farías y Ocampo, están sendos integrantes del reino Neotropical, los últimos y más norteños del continente, con especies como Ficus bonplandiana, Brosimum alicastrum, Guazuma ulmifolia, Eugenia capuli, Cedrela mexicana, Bursera simaruba, Enterolobium cyclocarpum, Ceiba pentandra, Crescentia cujete y Spondias mombin. 

Ficus sp., especie neotropical.
Crecentia cujete, especie neotropical.
Epífitas, especies neotropicales.
Pinus montezumae, especie neártica.
Magnolia tamaulipana, especie neártica.
Carya ovata, especie neártica.

3.-Combinación de ecosistemas y gradiente altitudinal en un corto espacio: La sierra madre oriental donde se ubica la RBC funge el papel de barrera entre el mar del Golfo de México y las tierras altas de la altiplanicie, efecto orográfico que ha permitido el desarrollo de múltiples ecosistemas en un gradiente altitudinal escalonado que va de los 114 a los 2310 msnm, descendiendo abruptamente del lado oeste de la reserva, en tan solo 28 km. La cara este que da al mar es la cara húemda donde hay ecosistemas tropicales y mesófilos como el bosque de niebla que por lo general esta inmerso en mucha humedad atmosférica y tiene altos grados de evaporación, mientras que en la zona alta del poniente están los bosques de pino, más secos y fríos, y del otro lado de la barrera, donde el agua del mar no alcanza a llegar, hallamos matorrales semiáridos llenos de especies endémicas.

Vista aerea de la reserva, en donde los ecosistemas más humedos se encuentran al este de la reserva y los más secos al oeste.

4.-Condiciones climáticas únicas: Debido a lo ya mencionado, la sierra atrapa las nubes del mar y provoca neblinas persistentes, únicas en todo el noreste de México.

Neblinas constantes en el bosque mesófilo de montaña de la RBC.

5.-Los ecosistemas tropicales más norteños del continente americano: En los años 70's una comisión de investgadores franceses realizó un recorrido en México, uno de ellos fue Henry Puig quien realizó estudios botánicos en la huasteca, incluído Tamaulipas, que lo llevaron a descubrir la particularidad que tienen las selvas medianas subperennifolias del municipio de Gómez Farías y de Llera, pues más allá de éstas no hay vestigio alguno de otras selvas medianas, declarándolas así como las más norteñas del continente americano.

Selva mediana perennifolia en la Poza Azul de Gómez Farías Tamaulipas, las más norteñas del continente americano.

6.-El bastión de jaguares más importante del noreste de México: Gracias a cámaras trampa de sensor infrarrojo, últimamente se han registrado alrededor de 15 individuos de la especie Panthera onca en las selvas de la reserva, principalmente en el municipio de Gómez Farías, no hay otro sitio en el norste que registre tal cantidad de individuos, por eso se considera a la RBC como un sitio esencial en la preservación de la especie.


Jaguar del Cielo, captado por la cámara del fotógrafo tamaulipeco Noé Vargas.

7.-Registros antropológicos importantes: Se dice que en la RBC existe una zona cavernícola llamada La Perra, identificada como uno de los sitios antropológicos más antiguos de América donde hay evidencias de uso doméstico del maíz de manera muy temprana, incluso de más de 3000 años. La reserva fue en su momento el hogar de los indígenas janambres y durante la conquista a la zona de lo que hoy es Gómez Farías se le conoció como Joya de indios, jamás conquistada por la mano inquisitiva del tirano Escandón. Además, vecino a la reserva en el municipio de Ocampo se encuentra uno de los sitios considerados como área de domesticación del cereal. Aquí un boletín sobre la riqueza de las cuevas que hay en las sierras de Tamaulipas.

Maíz criollo de la sierra madre oriental.

8.-Grado alto de conservación: En general la RBC posee un alto grado de conservación comparada con otras zonas serranas de México e incluso de la sierra madre oriental. Por lo general aquí no hay abundancia de especies exóticas, la presión humana está bien controlada, se han implementado programas de prevención y combate de incendios, no se hace aprovechamiento intensivo de flora y fauna silvestre, los aprovechamientos forestales y el apacentamiento extensivo de ganado está prohibido y muchos más factores que han promovido la salud y condición prístina del ecosistema.

Bosques mesófilos de montaña bien conservados.

Camino antiguo a Altacima, Bosque mesófilo de montaña.

9.-Organización y compromiso social digno de ejemplo: Ya desde hace años las localidades inmersas en la reserva han tenido una organización envidiable y a raíz de ciertas restricciones que le ha traído la creación de la RBC se abrieron nuevos caminos y alternativas de trabajo, especialmente dedicadas al turismo, la venta de artesanías y todos los productos y servicios relacionados. Hay mucha participación, coordinación y sobre todo, ellos mismos se han vuelto los expertos y los guardianes de sus bosques. 

Alojamiento.
Comida regional.

Plantas de ornato.

Artesanías.
Mermeladas orgánicas, licores de fruta silvestre y bordados.
Puente colgante.

Área recreativa en el paraje La Bocatoma.

Paseo en lancha en el paraje La Bocatoma.

Altacima, comunidad hospitalaria con los visitantes.

Tienda de recuerdos.

Tienditas de abarrotes.

Pequeño Hotel Altacima, nuestro favorito.

Renta de cabañas en San José.

Ejido San José, la parte más visitada de la RBC.

Zonas de acampar en el Valle del ovni, parte del ejido Altacima.

Actividades en el Ejido Portes Gil o también llamado La Gloria.

Tiendita de Abarrotes "La Magnolia" en el ejido San José.

Cabañas Canindo.

Zona de acampar en las cabañas Canindo.
   
10.-Poca densidad poblacional: En la reserva solo hay 23 centros de población, algunos de ellos hasta con un solo habitante, lo cual hace a la RBC un sitio más manejable desde el punto de vista social, pues entre mayor sea la densidad poblacional, se elevan exponencialmente los conflictos humano-naturaleza. No así en otras ANP´s de México y de la sierra madre oriental, donde por citar alguna, la Reserva de la Biósfera de la Sierra Gorda en Querétaro, tiene múltiples problemas de deforestación, plagas, cacería furtiva e incendios debido a las comunidades humanas. Aquí no existe éste problema, o no está tan acentuado, pues ya son muchos años del decreto y ha habido una favorable migración poblacional, dejando seguir en pleno aislamiento humanos a los procesos naturales.

Cada punto amarillo es una localidad. El polígono lila es la RBC.



11.- Carácter de conservación estatal no federal: Es curioso, pero la RBC es de carácter estatal y se encuentra en muchísimo mejores condiciones en contraste con muchas ANP´s de carácter federal que aunque reciban insumos de dinero mucho más fuertes debido a su jurisdicción, no han logrado ser del todo congruentes con sus planes de manejo y siguen perdiendo su capital natural a ritmos alarmantes.  

12.- Educación ambiental: En Gómez Farías se ubica el Centro Interpretativo Ecológico, un museo muy dinámico donde podemos aprender de a reserva incluso antes de ingresar a ella, pues esta justo en el acceso de entrada a la misma. Además, la comunidad de Altacima tiene su "tropa pajarera" un grupo de habitantes que han aprendido a identificar las aves de la reserva y hacen recorridos guiados para su observación, son la guacamaya verde, el hocofaisán, el trogon y la pava cojolita, las aves más carismáticas de la reserva. 






Estos son solo unos pocos de los motivos que hacen a la RBC la región más biodiversa y motivante del noreste de México y por ende debería ser un ejemplo a seguir por las demás áreas naturales protegidas que hay en nuestro país. Se necesitan más cursos de capacitación, más vinculación, más propuestas y estrategias deberían ser compartidas, porque sí es posible vivir dentro de un área natural y cuidar de ella a la vez, solo hay que saber cómo y tener actitud para lograrlo.

El Sótano del Barro, la segunda sima más grande del mundo

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¿Has escuchado alguna vez la palabra cima? Seguramente, es una palabra común que hace referencia al punto más alto de determinado lugar, como por ejemplo una montaña. Sin embargo, existe también la palabra sima, que hace alusión a algo totalmente inverso.

Una sima, es una cavidad en forma de pozo cuyo techo ha colapsado por la disolución del carbonato de calcio de las rocas calcáreas que la forman. En pocas palabras es un pozo que se ha formado de manera natural en el terreno y como la sierra madre oriental está formada de rocas calcáreas, en ella ocurren procesos cártsticos todo el tiempo y por eso abundan las simas.

En la sierra, las simas son llamadas sótanos y son famosos por toda la región huasteca de la sierra madre oriental, debido a que en ésta subprovincia fisiográfica se concentran muchos procesos cársticos de la mano con las abundantes pecipitaciones, las cuales llevan componentes ácidos que van erosionando y/o labrando incesantemente la roca en laberintos de grutas, cavernas, simas, resurgencias y ríos subterráneos. Un paraíso para los espeleólogos.

Las simas o sótanos, tienen especial folclore debido a lo inquietante de su geografía, algunos son pequeños y no pasan más allá de un par de metros y algunos son gargantas profundas de cientos de metros, que debido a su misterio son fuente de inspiración de raudales de leyendas e historias acerca de su procedencia, de lo que habita más allá, de si tendrán fondo, de las conexiones que hay entre las galerías subterráneas, de sus moradores y en general de la fascinación ancestral que nos provoca lo desconocido.

Uno de estos maravillosos lugares es el llamado Sótano del Barro. El sótano del Barro está enclavado en un cerro frente a la localidad de Santa María de Cocos, municipio de Arroyo Seco, en la Sierra Gorda Queretana, casi colindando con el municipio de Atarjea en la Sierra Gorda Guanajuatense.

Santa María de Cocos, Arroyo Seco, Querétaro.
Sótano del Barro visto desde el camino a Puerto Ayutla.

El Sótano del Barro es la segunda sima más grande del mundo con aproximadamente 15 millones de metros cúbicos de cavidad, y solamente se ve superada por la sima de Sarisariñama en Venezuela con 18 millones de metros cúbicos. Posee 455 m de profundidad y de 200m de ancho en su parte más amplia. Su formación se debe a una enorme fractura vertical de las formaciones de El Abra pertenecuentes a las rocas sedimentarias del macizo conocido como la Sierra del Doctor de la era Cenozóica coon alrededor de un millón y medio de años de edad aproximada, no suele haber derrumbes importantes, pero si existe acumulación de rocas en el fondo debido a que se desprenden de las paredes.

Sótano del Barro, con 455 m de profundidad.

En su interior anida una población e Guacamayas verdes (Ara militaris).

Ésta maravillosa cavidad, es además hogar para una población de guacamayas verdes (Ara militaris) sumamente escasas en la Sierra Madre Oriental. Las paredes verticales del sótano le sirven de sitio de anidación debido a que difícilmente algún depredador puede acercarse, a menos que sean otras aves o buenos reptiles y mamíferos trepadores en éstas paredes de ángulos rectos. 

En las paredes del sótano podemos ver las poblaciones de guacamayas verdes (Ara militaris).

Las paredes verticales son el resguardo de las guacamayas verdes.

Para llegar al Sótano del Barro hay que tomar la carretera Federal 69 Río Verde San Luis Potosí-Jalpan, Querétaro, y dar vuelta a la altura del km 24 hacia el poniente en la localidad de, se continua por ese camino de terracería aproximadamente 28 km, la carretera está en buen estado, por ahí se llega a Santa María de Cocos, en el sitio hay que localizar algún guía para subir caminando 7 km cuesta arriba del cerro en una caminata de unas 3 horas, aunque también pueden subir en mula hasta el sótano. La vegetación circundante es de bosque tropical caducifolio o selva baja, bastante cambiante dependiendo de la época del año, se recomienda ir en época seca o a finales de lluvias porque hay que atravsar un vado.

Vegetación de selva baja caducifolia.

Mocoque (Pseudobombax ellipticum) en el camino.
En la Sierra Gorda de Querétaro hay además una red de eco-albergues donde puedes alojarte si deseas recorrer con tranquilidad el sótano y Santa María de Cocos, pues justo en el pueblo se ubica uno de éstos eco-albergues que son manejados por la comunidad.

Además, desde hace algun tiempo, la ONG United Corridors ha organizado el monitoreo comunitario de las poblaciones de guacamaya donde se hace partícipe a los pobladores para que se involucren en el conocimiento y la conservación de los ecosistemas de éstas aves emblemáticas de segundo sótano más profundo de México. Para más información y fotos pueden visitar su página de Facebook.




Orugas de mariposa Heraclides anchisiades idaeus en árbol de manguillo

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Ésta vez les dejo unas fotografías y un video de las orugas de mariposa Heraclides anchisiades idaeus, una especie neotropical que habita desde México hasta Argentina y le gusta alimentarse de especies de flora de la familia Rutaceae, que es la misma familia de las naranjas.

En Linares la encontramos alimentándose de manguillo (Casimiroa pringlei) que es un árbol del matorral espinoso tamaulipeco y el matorral submontano que bordea la sierra antes de los encinares. Es una especie neotropical de aromáticas flores que puede ser una especie con potencial ornamental para la Ciudad de Monterrey y Ciudad Victoria, ya que su distribución abarca éstas dos capitales, además va de la mano con esta especie de mariposa de gran belleza.

Si las ves no las lastimes, son inofesivas y no matarán al árbol, además recuerda que en algún momento serán mariposas.











Sistemas tradicionales de producción de alimento

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Serie de videos producidos por Pronatura Veracruz A. C. que hablan sobre diferentes alternativas biorregionales a la producción de alimentos y servicios ambientales.


Silvicultura del Manglar


Apicultura


Maíz intercalado con árboles frutales


 Cafetales de sombra


 Ecotecnias para el agua


Hongos de bosques templados


Manejo de fauna silvestre


Manejo comunitario del bosque


Vainilla


Cacao

Las tres discontinuidades Fisiográficas de la Sierra Madre Oriental según el INEGI

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Aunque hay muchísimas discrepancias acerca de la delimitación de la Sierra Madre Oriental, una de las mayormente usadas es la que propusieron Cervantes y colaboradores allá por el año de 1990. Ella abarca alrededor del 11% del territorio mexicano y es considerada como una provincia fisiográfica que es una unidad morfológica superficial de características distintivas; de origen y morfología propios que tiene un origen geológico unitario sobre la mayor parte de su área y una morfología propia y distintiva.

Sin embargo, dentro de las provincias fisiográficas mexicanas hay enclaves que no cumplen los criterios anteriormente citados debido a que sus geoformas no son las típicas y tienen otras asociaciones litológicas, en dado caso éstas áreas tan particulares han sido llamadas "Discontinuidades Fisiográficas" y se les distingue por ser áreas cuyo origen y morfología no corresponden a la provincia en las que se encuentran pero que cumplen los requisitos para construir en sí una provincia fisiográfica aparte, no obstante no pueden ser consideradas como tal por no tener la extensión ni la diferenciación internas suficientes para poder ser considerada como una provincia.

Aplicando estas definiciones a la información cartográfica, (topográfica y geológica) disponible en el país, se encuentra que el territorio de México puede ser dividido en 15 diferentes provincias fisiográficas, una de ellas es la Sierra Madre Oriental y a su vez tiene de vecinas tres discontinuidades fisiográficas que se caracterizan por ser montañas en medio de la llanura.

De norte a sur la primera es la Sierra de San Carlos, la segunda la Sierra de Tamaulipas y la tercera la Sierra de Otontepec, las primeras dos se ubican en las llanuras tamaulipecas y la tercera en la llanura veracruzana, todas frente al Golfo de México, recibiendo con fuerza los embates de los huracanes. 


Las tres han quedado aisladas del macizo montañoso principal y podrían ser consideradas como islas biogeográficas por presentar ecosistemas únicos, que no se hallan en la llanura, además las tres son de orígen volcánico a diferencia del orígen sedimentario de la sierra.

Sierra de San Carlos, fotografía de achavira.
Sierra de Tamaulipas, fotografía de Héctor Bonilla.
Sierra de Otontepec, fotografía de Donato Valdez.

En entradas futuras se hablará acerca de las características distintivas de cada una de estas discontinuidades fisiográficas y su gran valor fitogeográfico y cultural.

Fuente de los mapas:

Cervantes Y., Cornejo S. L., Lucero R., Espinosa J. M., Miranda E. y Pineda A. 1990. Clasificación de Regiones Naturales de México, IV. 10. 2. Atlas Nacional de México. Vol. II. Escala 1: 4,000, 000.

La Sierra de Otontepec, Huasteca Veracruzana

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La Sierra de Otontepec es una discontinuidad fisiográcifa de la Sierra Madre Oriental, compuesta por un conjunto de pequeñas sierras aisladas en medio de la Llanura Costera del Golfo al norte del estado de Veracruz, en las coordenadas 20° 10' y 20° 20' de latitud norte, y 97° 45'y 98°00' de longitud oeste, en la región cultural conocida como Huasteca Veracruzana entre la Ciudad de Tampico en Tamaulipas y la Ciudad de Túxpan en Veracruz, ha sido también llamada la Sierra de Tantima, en referencia a la localidad que se ubica en sus faldas, y el nombre de orígen Teenek, hace referencia al Tam "lugar" y tima "timas", que son los frutos del árbol de las jícaras o sacuates (Crescentia cujete) muy común en la selva baja y mediana subcaducifolia de la sierra. 

Mapa de la Sierra de Otontepec.

Mapa del SINACVER.

Se distribuye en los siguientes municipios: Ixcatepec, Tepetzintla, Cerro Azul, Tancoco, Tantima, Citlaltépetl, Chontla y Chicontepec de Tejeda, su extensión abarca aproximadamente 14,428 mil hectáreas según la CONANP (2010) y con un gradiente altitudinal que va de los 250 metros a su máxima altura que la representa el Cerro de Crustepec con alrededor de 1,320 msnm. Sus faldeos sirven de zonas de captación de agua que abastecen al Río Túxpan, por ende a la Laguna de Tamiahua y al Río Pánuco al norte a través del afluente del Chicayán. 

Es un faro montañoso de vegetación relictual en medio de la llanura que siempre ha sido atractivo no solo para las comunidades humanas, sino para la biodiversidad que da como resultado una gran cantidad de endemosmos. En un ambiente plano el flujo energético suele ser muy parecido de un punto a otro como el caso de la llanura costera, pero en cuanto la topografía cambia y se vuelve más compleja como es el caso de la Sierra de Otontepec, el flujo de energía se vuelve dinámico y provee muchos más nichos ecológicos y por ende la colonización de muchas más especies que restringen su distribución y resultan en endemismos que están austentes de las zonas planas, por eso la Sierra de Otontepec es un faro deespecies endémicas y biodiversidad en general en medio de la llanura. 

Debido a lo anterior, éste sistema montañoso fue declarado como Reserva Ecológica en el año 2005, ya que en sus partes mésicas se desarrollan bosques mesófilos de montaña, bosques de encinares tropicales de Quercus oleoides y selvas altas y medianas perennifolias, así como palmares en su parte baja. Sin embargo, debido a la intensa transformación del uso del suelo que ha sufrido el estado de Veracruz y principalmente la llanura de estado, la sierra está rodeada de vegetación secundaria compuesta así como potreros y acahuales, que es la vegetación que sale después de que se ha desmontado un área de vegetación nativa.

Su ubicación es estratégica en la llanura para proveer servicios ambientales, pues las nubes provenientes del Golfo de México llegan primero a ella que a la Sierra Madre Oriental, dejando una gran cantidad de lluvia que resurge en veneros, manantiales y arroyos que eventualmente se unen a los ríos, dejando también sustento hídrico a los ganaderos, agricultores y ciudades de la región

Para acceder a la Sierra de Otontepec se debe llegar a la comunida de Naranjos-Amatlan, que también es conocida como  “La puerta de entrada a la Sierra de Otontepec" y de ahí subir por las brechas que llegan a sus faldas y a la Estación de Campo Sierra de Otontepec.






Si deseas conocer más acerca de ésta Discontinuidad Fisiográfica de la Sierra Madre Oriental puedes acceder a su Plan de Manejo, así como en la página de Sitios de Patrimonio Natural y Cultural de Veracruz.

Patrimonio Biocultural y Megaminería tóxica en México y el Mundo

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Les suplico a todos con el corazón que vean el siguiente documental y hagan conciencia acerca del uso del oro. Rechacemos el uso del oro como suntuario, rompamos prejuicios, el oro no te hace ver bien, te hace cómplice de ésta masacre biocultural, NO al oro, SI a la vida.

Historia de las lluvias y el Rio Santa Catarina por Antonio Guerrero Aguilar

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El texto que a continuación presento, lo escirbió Antonio Guerrero Aguilar, el Cronista de Santa Catarina, Nuevo León, muncipio serrano perteneciente a la Sierra Madre Oriental en el año 2009, haiendo referencia a la que él considera la peor inundación de la Ciudad de Monterrey y su área metropolitana, ocurrida el 27 de Agosto de 1909, a 100 años de la conmemoración de éste evento de la naturaleza, sin embargo, él no sabía que justo un año después, en 2010 estaría por presentarse otro meteoro de gran magnitud: el temible Huracán Alex, que así como la inundación del 1909, el Huracán Beulah (1967) y el Gilberto (1988), dejarían marcada para siempre la memoria de solo algunos regiomontanos, aquellos que si respetan las montañas y sus ríos, y al resto, al que sigue abriendo montañas y tapando ríos, ellos no tienen memoria.


Historia de las lluvias y el Rio Santa Catarina 
Antonio Guerrero Aguilar


Existe la creencia popular que para predecir las lluvias en Monterrey, hay que ver como los negros nubarrones se ponen encima del cerro de la Silla pareciendo grandes humaredas. O incluso los antiguos decían un refrán: “cuando el cerro de la Silla sombrilla y el de las Mitras sombrero, seguro aguacero”. Y cuando estaba el aguacero y los truenos muy fuertes, las viejitas rezaban:


"Santa Bárbara doncea, que en el cielo fuiste estrea, líbranos de la centea”.


Lo cierto es que el jueves 27 de agosto se cumplieron 100 años de una de las inundaciones que ha sufrido nuestra zona metropolitana y los municipios situados en la cuenca del río San Juan que abarca a los ríos Pesquería, Salinas, Santa Catarina y Ramos. Como preámbulo de la tragedia, el 10 de agosto de 1909, se habían dado una fuertes lluvias que también habían causado destrozos a Monterrey y a sus municipios aledaños. La población apenas se estaba recuperando cuando el día 27 de agosto, se dejaron sentir fuertes ventarrones que venían por el cañón del Huajuco.






Se dice que la inundación de 1909 es la más terrible de todas, pues proporcionalmente hubo más pérdidas humanas y materiales. Hace 106 años, Monterrey contaba con 80 mil habitantes y el estado de Nuevo León sumaba 300 mil personas. De acuerdo a testigos de la época, se decía que las causas de gran inundación de 1909 eran dos: la situación de Monterrey en un valle rodeado de montañas y su posición con respecto a la entrada a la Sierra Madre conocida como la Boca del Potrero de Santa Catarina, conocida actualmente como el cañón de la Huasteca y porque el río Santa Catarina recoge el agua que cae en 32 cañones.



Precisamente el río que más ha expuesto a constantes peligros de inundación, es el río Santa Catarina. Este nace en plena Sierra Madre Oriental, en la llamada Sierra de San José, cerca del Tarillal en Santiago, Nuevo León, a 2,369 metros sobre el nivel del mar. El río luego se interna a Santa Catarina por el cañón de San Cristóbal. De ahí hasta la boca del potrero que ahora llaman de la Huasteca, el río recoge las aguas de 32 cañones que a su vez reciben los torrentes de las lluvias que se dan en Santiago y Santa Catarina, de la Mesa del Norte y de las sierras de Arteaga, Saltillo y Ramos Arizpe, Coahuila.

Sierra El Tarillal, en Coahuila. Foto tomada de la cuenta de Panoramio de aventurero35

El río Santa Catarina corre primero de sur a norte y luego de sureste a noroeste, atravesando un cañón largo y angosto entre las estribaciones de la llamada Sierra del Toro o Taray y de algunos poblados de Santa Catarina como San Cristóbal, El Marrubial, Tinajas, El Alto, los García, Buenos Aires, Nogales y los Horcones para luego salir ya engrandecido por el Cañón de Santa Catarina.

Luego se desliza por desfiladeros de la sierra de Anáhuac ya en terrenos de Santa Catarina y luego de San Pedro. En donde estaban los antiguos molinos Jesús María, se nutre con las venidas del agua que conduce el arroyo del Obispo, que caen en la sierra de las Mitras. Se interna a Monterrey por la antigua comunidad de San Jerónimo y sigue atravesando a los municipios de Monterrey, Guadalupe y Juárez; hasta que en Cadereyta se junta como tributario del río San Juan para después desembocar en el río Bravo.




Las aguas que lleva regularmente el río Santa Catarina se deben a los escurrimientos de agua de los pantanos subterráneos, ya sea de los deshielos de la sierra de Arteaga y de Saltillo, de la humedad que captan los distintos ecosistemas y de mantos freáticos que hacen brotar manantiales que alimentan al río y como les decía al principio, porque recoge la lluvia de 32 cañones o accesos de cadenas montañosas que componen a la parte serrana que pertenece a Santa Catarina. Esos cañones reciben los nombres del Pajonal, la Mielera, Santa Juliana, Sandías, Salazar, San Pablo, Escaleras, Cortinas entre otros más.

Cañón El Pajonal, fotografía de El Guardián del Topo.
Ahora, ¿porqué su cauce es seco regularmente en todo el año? Por que los servicios de Agua y Drenaje de Monterrey mantienen poco menos de 30 pozos de agua con una profundidad fluctuante entre los 80 y 114 metros, de los cuales se saca el vital líquido para el consumo humano e incluso industrial de García, Santa Catarina, San Pedro Garza García y parte de Monterrey.

También hay una respuesta que tiene que ver con la leyenda relacionada con la Virgen de la Purísima, cuando dicen que llovió 40 días en 1757 y Antonia Teresa, la zapatera tlaxcalteca, llevó a la imagen de la virgen Chiquita y con ella tocó las aguas embravecidas del río Santa Catarina, desde entonces, dicen que su caudal se oculta en el lugar conocido como Morteros y que resurge en San Jerónimo.


La distancia existente que va de la entrada del cañón de Santa Catarina hasta la calle Juárez de Monterrey, son de 14.5 kilómetros en línea recta. Por tener un cauce sinuoso, el río baja en una pendiente promedio de 10 metros por kilómetro, haciendo que su cauce se vuelva más peligroso, incluso que la de los llamados rápidos de las cataratas del Niágara.

El río Santa Catarina, hizo posible el establecimiento de Monterrey y su zona metropolitana y generó un sistema económico basado en la agricultura, la ganadería y la minería. En la época colonial, la llamada hacienda de Santa Catalina fue una de las más prósperas e importantes del Nuevo Reino de León. En documentos coloniales aparece como “la mejor de todas las haciendas desde Zacatecas a estas partes”. Y todo porque contaba con agua suficiente del Río Santa Catarina. Durante la época colonial irrigaba las labores agrícolas de los municipios que ya les mencioné.



En el siglo XIX, con su fuerza alimentó las antiguas industrias de los molinos Jesús María, la Fama, la Leona, el Blanqueo y la Sombrerería Universal, iniciando así la industrialización de la zona metropolitana. Ya en el siglo XX apoyó las labores de minería y de ganadería, luego los procesos de industrialización e hizo posible que se abastecieran del vital líquido lugares como García, Santa Catarina, San Pedro Garza García, Monterrey, Guadalupe, Juárez y Cadereyta.



Así como el río Santa Catarina ha dado vida y desarrollo a la zona metropolitana, también ha dado destrucción. Se tienen referencias de que Monterrey ha sufrido al menos 15 inundaciones.

La primera inundación que tenemos referencia, gracias a los registros históricos, es la de 1611 y otra en 1612. La primera destruyó la original ciudad de Monterrey que estaba cercana a los ojos de agua de Santa Lucía. Eso hizo que se trazara otra población en donde actualmente está la plaza Zaragoza. El cronista Alonso de León supo por testigos que la mitad de las casas quedó destruida.


En septiembre de 1636 se repitió una inundación, Alonso de León se refiere a ella tan destructiva que: “parece se abrieron las cataratas del cielo y rompieron las fuentes del abismo de las sierras, según las bocas por ellas reventaron… llevándose las arboledas de sus riveras, desgajándose de sus sierras las peñas, causando pavor y miedo, derribó todas las casas de Monterrey y las iglesias, dejándolo hecho un desierto”.


Por crónicas de la época se sabe que los ríos La Silla, Santa Catarina y Pesquería se desbordaron provocando muchas desgracias. Seis años después, en 1642 y 1648, después de unas fuertes lluvias, el río Santa Catarina volvió a salirse de su cauce y se repitieron en 1716, 1752, 1756, 1775, 1782.

Ya en el siglo XIX, en 1810 y en 1881 el río Santa Catarina recuperó incontenible su cauce, causando destrozos de gran consideración. Y las fuertes lluvias que provocaron las inundaciones en 1909. Las más recordadas por sus efectos destructivos, pues se calcula que murieron cerca de 5 mil personas y muchos municipios quedaron prácticamente barridos, como General Bravo, Los Aldamas, los Rayones, Santa Catarina, Monterrey y especialmente el popular barrio de San Luisito, actualmente la colonia Independencia.


Precisamente en ese año, las aguas embravecidas del Río Santa Catarina se llevaron todo lo que encontraron a su paso, se dice que eral tal la desolación, la destrucción y la tristeza imperante, que su testimonios pueden verse en el libro El río fiera, bramaba de Osvaldo Sánchez y Alfonso Zaragoza que publicó el AGENL en 1989 y otro publicado por don Humberto Buentello Chapa. También en el año de 1910 llovió fuertemente en la región.

Las aguas del Santa Catarina también hicieron de las suyas el 28 de agosto de 1938, cuando las lluvias se presentaron todo el día y el nivel del agua subió hasta un metro incluso en los lugares más altos de Monterrey. En el mes de septiembre de 1967 el huracán Beulah trajo también inundaciones sobre la ciudad y en 1978 copiosas lluvias inundaron el cauce del río.



Hace 21 años la del Huracán Gilberto, que convertido en tormenta tropical, dejó sentir su fuerza entre el 15 y 16 de septiembre de 1988 cuando vació su furia en un gigante que estaba dormido.



Aparentemente cada 20 o 30 años, el río Santa Catarina provoca inundaciones en Monterrey y sus municipios aledaños. La memoria y el temor a ellas, hacen que nuestros gobernantes realicen obras para evitar más problemas. Por ejemplo, siendo gobernador Ignacio Morones Prieto se iniciaron la obras de canalización del río en 1953 y con Fernando Canales Clariond se inició la construcción de la llamada cortina rompepicos.

A mi juicio, seguimos expuestos a inundaciones pues toda la zona metropolitana está en cañadas y pasos naturales de arroyos que hemos urbanizado. Es incongruente que mientras en otras partes del mundo se paguen cantidades de dinero por limpiar los ríos, aquí se empeñan en llenarlos de canchas, juegos y otras cosas que no vienen al caso. La cortina cuando mucho, recogerá la lluvia de algunos 20 cañones de la sierra, dejando a otro tanto sin control alguno. Además no entendemos los ciclos que nos anuncian que debemos tener cuidado de las lluvias y de las inundaciones, pues todavía no tenemos la necesaria infraestructura hidráulica que evite tantos destrozos.

Tenemos ciclos que nos recuerdan que entre 20 y 30, el río Santa Catarina reencuentra su vocación de río. Aunque lo veamos seco e inofensivo, es un gigante que además de vida, ha traído muerte y destrucción.

Cordialmente
Antonio Guerrero Aguilar
Cronista de la Ciudad de Santa Catarina

Si quieres conocer más acerca de la historia de Santa Catarina, te invito a que visites el Blog de Antonio Guerrero Aguilar: Identidad, Memoria y Cultura de Santa Catarina, Nuevo León. 

Dos lecturas sobre la Huasteca del periódico "La Jornada del Campo"

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In jiltsip an weje’, la herencia: 
el patrimonio biocultural teenek

Nelly Iveth del Ángel Flores Oriunda teenek de la Huasteca veracruzana, maestra en Antropología Social por el CIESAS-Golfo y estudiante del doctorado en Desarrollo Rural de la UAM-X


FOTO: Thomas Aleto


La Huasteca es una enorme región cultural de México que se caracteriza por su complejidad en muchos sentidos: la convivencia histórica de varios pueblos, tanto de ascendencia mesoamericana como europea y africana, y la presencia de diferentes nichos ecológicos, la constituyen como un área de alta concentración de diversidad agrobiológica y diversidad cultural y lingüística.

Hoy en día los teenek o huastecos, el pueblo por el que esta área adquirió su nombre, se asientan en tres núcleos poblacionales, uno en la Huasteca potosina y dos en la veracruzana, dentro de lo que Eckart Boege propone como la región biocultural prioritaria para la conservación y el desarrollo “Huastecas-Sierra Norte de Puebla”. En apariencia, el grupo asentado en San Luis Potosí vive en un entorno ecológico más rico en agua, bosques y selvas, mientras que en Veracruz, las comunidades, ubicadas generalmente en la planicie costera y en zonas de sierra mediana (hasta 350 metros sobre el nivel del mar aproximadamente) habitan franjas de intensa deforestación (sobre todo como consecuencia de la ganadería extensiva), con muy poca agua y escasos remansos de alta vegetación. Pero diferentes investigaciones recientes develan la enorme riqueza biótica, y sobre todo, el conocimiento que los teenek de los diferentes asentamientos han construido acerca de ella, por el que en un proceso interconectado, naturaleza y sociedad perviven.

En términos biológicos, por mencionar algunos aspectos, el pueblo teenek ya no cuenta con bosques de vegetación primaria en sus territorios, que se constituyen, por cierto, de 250 mil 712 hectáreas (0.89 por ciento aproximadamente del territorio de los pueblos indígenas en el país), pero sí contiene importantes manchones de selva alta perennifolia y subperennifolia (las selvas más septentrionales del país) y de selva mediana subperennifolia que suman 90 mil 841 hectáreas. Conservan también en sus ejidos, tierras comunales y propiedades privadas 638 hectáreas de vegetación caducifolia, tres mil 938 de bosque de encino, 425 de bosque de encino-pino, 174 de vegetación hidrófila (entre manglares y vegetación halófila) y 75 hectáreas de tular.

Por su riqueza biogenética, en territorio de los teenek se han decretado cinco Áreas Naturales Protegidas, estatales y federales y en diferentes categorías: la Sierra Gorda, como Reserva de la Biosfera; la Reserva Ecológica Sierra de Otontepec; la Zona Especial de Protección de Flora y Fauna Silvestre y Acuática Bosque Adolfo Roque Bautista y los Monumentos Naturales La Hoya de las Huahuas y El Sótano de las Golondrinas.

Propósitos plausibles presumen las declaratorias, lamentablemente en varios de los casos no se consultó -ni para tomar la decisión de generar el decreto ni para determinar sus implicaciones- a los pueblos que por siglos han vivido y convivido con esas áreas y cuya influencia ha sido primordial para la continuidad mutua, lo que genera algunas situaciones tensas y conflictivas al respecto.

Los teenek entienden a su patrimonio biocultural, y a las prácticas, creencias y saberes asociados a éste, como parte de lo que definen como In jiltsip an weje’, la herencia, “lo que dejaron los de antes”, los antepasados divinos y humanos. Con ese concepto se refieren al legado, tanto de cosas materiales: la tierra, los animales, las plantas, las herramientas y las técnicas de trabajo, como a “lo que nos enseña qué es este mundo”, aspectos inmateriales: como los conocimientos, las costumbres, las creencias, la lengua, la música y las danzas.

In jiltsip an weje’ comprende a T’aajtal, “lo que es así”, que podríamos llamar la Naturaleza y cuya característica inherente es Ejat, “lo vivo” (que incluye a los animales, las plantas y los hombres, pero también a los ríos, el sol, la tierra, las cuevas, los santos, los seres extrahumanos y otros seres y objetos que se considera que poseen alma). La herencia se constituye también de T’aajwale, “lo que se hizo”, lo hecho por el hombre, que en términos antropológicos podríamos llamar, la Cultura.

Esta concepción de patrimonio biocultural justifica e incluye en el legado de los ancestros el constante proceso de enriquecimiento de las creencias, prácticas y los saberes transmitidos de una generación a otra. Indica que no sólo los reciben en herencia, sino que los interpretan y reelaboran en el proceso de desarrollo colectivo e individual y en la confrontación con las necesidades de los tiempos actuales.



Milpa, monte y agua:
acervos de la Huasteca


Mauricio González González ENAH / ENM-UNAM


FOTO: Roberto Molina Ortiz


Los abuelos de la Huasteca nahua cuentan que el padre del maíz, de Chikomexochitl, se fue un día a un lugar llamado Yohualexcan, en donde su destino corrió con la suerte de ser devorado por sus habitantes. El niño maíz día y noche esperó y esperó a su padre, mas éste no volvió, por lo que decidió pedirle a su madre un itakatl de siete tamales para irle a buscar. Al llegar a aquel lugar, cruzó un río y encontró al Patrón, al Dueño de los animales, quien le tendió una trampa: le dio de comer mucha mojarra para que, cuando estuviera lleno, lo devoraran. Sin embargo, el niño maíz comió y comió sin empacho. Viendo esto, el jefe de Yohualexcan prefirió hacer una apuesta con él. Debajo de un árbol, le aventaría una piedra al niño maíz; si no le pasaba nada, éste arrojaría otra contra el Patrón. El niño aceptó. El Dueño de los animales arrojó una gran roca contra Chikomexochitl, la que se desmoronó al momento de chocar contra el itacate del niño, quien después le arrojó los siete tamales y con ello le dio fin. Después, recogió los huesos de sus víctimas que yacían detrás del monte, e hizo despertar a su padre. Al ir de regreso a su casa, ambos oyeron al pájaro papán, el pájaro chismoso, que al cantar “pa-pan, pa-pan”, hizo saltar al padre del maíz, quien en ese movimiento se convirtió en venado. Chikomexóchitl lo agarró por la cola y sin querer se la cortó. Su padre no quiso que le vieran así, por lo que le pidió que le dejara en el monte y fuera al lado de su madre. El niño maíz obedeció, mas lo hizo montado en el pájaro papán, a manera de castigo. Al llegar con su madre el pájaro papán volvió a cantar, lo que provocó que ella saltara y se convirtiera en venado también. Así, ella pudo reunirse nuevamente con su esposo, allá, en el monte.

Tata Jesús, curandero de Huexotitla, en Ixhuatlán de Madero, Veracruz, solía en vida contar kuentos que los “pasados” le narraron. Antes de cada “costumbre”, es decir, del ritual vernáculo ofrecido a los “Dueños”, recortaba una infinidad de figuras antropomorfas de papel que servían de “ropa” para los “Patrones”. Es por medio de esas narrativas como nos llegan noticias de cómo nacieron los animales, de sus cualidades, de cómo es el mundo de los muertos, pero también el monte, elementos propios de su culinaria y los apegos. En ellos aparece una sociedad habitada por entes cuya jerarquía impone respeto y cuidados que no han de obviarse, pues la existencia del mundo puede ponerse en vilo si ello no se realiza. Así, una política de intercambio cosmológico se ejerce como forma privilegiada de hacer comunidad.

Así, todo ritual convoca a diversos númenes a que asistan al convivio, tal como los humanos lo hacen en las parcelas y fiestas. Al son de canarios llega el Viento, la Santísima Sirena (Dueña del agua) junto a sus achanej, el Trueno y Relámpagos, Padre y Madre Tierra, el Fuego y numerosos Cerros Patrones. Pero hay un tipo de entidades cuyo lugar es especial, el reservado a aquellos recortes que visten manta, a la manera del masesual, del campesino nahua: las Semillas. En un pequeño chikiuitl (canasta) varios recortes de hombre y de mujer son atados en pareja. Son los tonalij o espíritus de las Semillas. Todos están y todos bailan al ir a la limpia o al andar hacia el pozo o al altar del cerro. La calabaza, el chile, el ejote, el cacahuate, el frijol, el camote, el plátano, la naranja, el epazote, el chayote, la guayaba, la cebolla y, con especial cariño, Chikomexochitl y Makuillixochitl, espíritu masculino y femenino del maíz, héroes culturales. Si la milpa huasteca es una que aún se considera de subsistencia, ello ha de tomarse como la que brinda las condiciones cosmológicas de posibilidad de la vida y su diversidad.

Henri Puig en Vegetación de la Huasteca, (México). Estudio fitogeográfico y ecológico (1991 [1976]), distingue tres tipos de formaciones ecológicas: las de llanura, cálidas (tf > 18°), más o menos húmedas de sur a norte; las de la Sierra Madre, más frescas (tf < 18°) y húmedas sobre la vertiente oriental, más secas al oeste y; formaciones de las mesetas, que pueden ser frescas y secas. A cada una le corresponde la dominancia de algún tipo florístico: la meseta cuenta con flora autóctona, la Sierra Madre con holártica y la llanura costera con neotropical.

No obstante, esta biodiversidad ha sido impactada desde el siglo XVII por la introducción de ganado y la tala inmoderada, siendo hoy día una de las fases más inmoderada en este aspecto, donde la afrenta cobra mayores dimensiones al incluir también a su agrodiversidad y diversidad cultural, pues proyectos mineros como el de Naopa, en Molango o el megaproyecto petrolero Aceite Terciario del Golfo, que abarca por lo menos 16 municipios de Veracruz y Puebla, obvian la vocación productiva de estas tierras, de sus Dueños, pueblos y costumbre. Mas donde hay opresión hay resistencia, y las comunidades huastecas nunca han sido la excepción. Ecos de múltiples voces opositoras suenan ya.

Historia de una catástrofe biológica y cultural en México

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Fue el 13 de junio del 2014, el mismo día que el "Tri" jugó su primer partido en el Mundial de Fútbol en Brasil, cuando comenzó todo. Al más puro estilo, no solo del PRI, sino del gobernante mexicano cualquiera, ese corrupto, flojonazo, de cerebro fofo y cuentas bancarias hinchadas, ávido de seguir sirviéndose con la cuchara grande para su beneficio y el de su progenie, aunque todo lo demás se lo lleve el carajo. 


Esos señores, ahí en sus curules (dormidos, distraídos y/o embelesados con el partido México-Camerún) firmaron una sentencia amarga, retrógrada, injusta y sobre todo ecocida para el territorio donde nacimos, cuna del maíz, el cacao, el chile, el aguacate, el guajolote, el mezcal y muchísimos tesoros más que el mundo codicia. 

  

Fue entonces cuando dio incio la Reforma Energética, un tratado impuesto por el "nuevo PRI", que para no hacerla cansada, la Reforma es una ley que da rienda suelta a que cualquier inversionista del mundo pueda venir a abrir pozos, poner torres, desviar ríos, abrir plantas nucleares....donde se le venga en gana y sin ninguna restricción con la finalidad de obtener energía que nos venderá a los mexicanos al precio que quiera; ni siquiera Áreas Naturales Protegidas, derecho de propiedad, parcelas agrarias, zonas indígenas, zonas turísticas, zonas habitacionales..., nada será de ahora en adelante más importante que la búsqueda de energía en cualquier rincón de México.


Pero no nos asombremos, ésto no es nuevo, ya desde siempre el humano busca joder al vecino para su provecho, no es raro, sin embargo, que los mismos integrantes de tu familia le ayuden al vecino a que corte las naranjas del árbol de tu patio para vendértelas, es cosa de ponerse a llorar o de armar una revolución...pero ¿cómo? si tenemos a los mexicanos más corruptos año con año trepándose con uñas y dientes a los puestos de gobernanza, pateando durante su ascenso los lomos de quienes les sirven de escaleras a cambio de promesas vanas y mandando golpear, desaparecer, intimidar o asesinar a quienes se les oponen, ¿cómo? porque si todos tenemos una cruz que cargar, México tiene dos cruces, un pueblo ignorante y malinchista y unos gobernantes corruptos y prepotentes que se aprovechan de los primeros. Y así resurge el drama.


La Reforma Energética, es en esencia, un nuevo estilo de vida en donde cualquier habitante del campo tendremos que andar a salto de mata porque justo donde vivimos, podría haber energía aprovechable y por el bien de "todos" (pero epecialmente de las empresas transnacionales que se dedican a canalizar esa energía y de quienes se las comprarán, los voraces urbanitas), habrá tres opciones: malbaratar todo tu patrimonio en un suspiro, moverte lejos, o morir torturado, quemado, ahogado, baleado en manos de los secuaces del gobierno. Así la cosa y no exagero, y que ni se nos ocurra ser indígenas porque...

Como parte de las monstruosidades y atropellos que propone ésta reforma de energía, hay un nuevo procedimiento para obtener hidrocarburos, dentro de lo malo, lo peor es éste método destructivo, contaminante y baratero. La fractura Hidráulica o Fracking, que ya desde el 2003, a escondidas, Pemex ha comenzadoa utilizar en Veracruz principalmente.

El Fracking

El fracking es un proceso para obtener hidrocarburos como petróleo y gas natural que están atrapados en los poros de rocas poco permeables como las lutitas bituminosas que están más o menos a cinco mil metros de produndidad en la corteza terrestre, hasta ahí todo bien. 


Pero, el proceso para sacar ese petróleo y gas natural atrapado en los poros de las lutitas necesitamos un taladro monumental que perfora un pozo vertical a través del suelo hasta alcanzarlas, hasta ahí es comprensible el daño a cambio de obtener los hidrocarburos, pero, como están tan atrapados, a través del pozo vertical se hacen perforaciones horizontales en la lutita que se extienden varios kilómetros hacia todas direcciones, para que suelten los hidrocarburos, pero aún así no es suficiente, por lo que en cada fractura se inyecta una mezcla de agua, arena y más de 750 sustancias químicas (todas usadas en la industria, como jabones, alcoholes, aglutinantes etc., pero que juntas forman un coctel tóxico) a elevada presión para que finalmente las lutitas bituminosas se fracturen y suelten los hidrocarburos, que serán abstraídos hacia la superficie para ser aprovechados. El agua tóxica también llamada agua de retorno se recoge de vuelta y se coloca en pozos letrina  que estarán siempre latentes con su veneno bajo nuestros pies. 



Con ésta sencilla explicación podría pensarse que es un método fiable y que genera buenos resultados y mucha energía, todo ésto sería verdad de no ser por las siguientes desventajas:

1.- Se utiliza muchísima agua que podría ser utilizada para otros fines.
2.- El agua utilizada será envenenada y no podrá volverse a usar.
3.- Las zonas donde hay lutitas bituminosas son áreas semiáridas donde hay escaséz de agua.
4.- No hay garantía de que se recupere el 100% del agua usada en la fractura
5.- El agua que no se recupera queda en el subsuelo y puede envenenarlo así como los mantos freáticos del agua que beben muchas personas.
6.- Los pozos letrinahan mostrado que no son seguros y muestran inflitraciones que contaminan el suelo y los mantos freáticos a su alrededor.
7.- Un pozo solo tiene una vida media de 3 años y dejará la tierra inviable.
8.- Algunos de los químicos usados en el agua son metanol, benceno, tolueno, etilbenceno y xileno, considerados cancerígenos.
9.- Se ha documentado que debido a la actividad del fracking, se pueden ocasionar sismos antropogénicos. 
10.- Para liberar presión de los pozos, existen flamas constantes que generan sonidos ensordecedores y luz de día y noche durante meses lo cual quema la vida a su alrededor y genera altos niveles de estrés a todo ser vivo.
11.- La población que habita cerca de los pozos está suceptible a la contaminación y por ende al cáncer, estrés y enferemedades del sistema endócrino.
12.- Suelen ocurrir fugas de gas que se mezclan con el agua de uso, por lo que hay un constante olor a gas y el agua se vuelve inflamable. 
13.- Los pozos producen una gran cantidad de gases de efecto invernadero.
14.- El fracking vuelve incompatible a la ganadería, la agricultura, la forestería, el turismo y el ramo cinegético. 
15.- Transforma pueblos tranquilos en focos de inseguridad debido al aumento de la población foránea y vuelve las carreteras inservibles por el transito vehícular.
16.- Es un proceso costoso.
17.- Un avez agotada la cuenca gasífera es abandonada y el paisaje queda desolado y contaminado.
18.- Muchos países lo han prohibido por todas sus desventajas por lo que no invertirán en investigar mas evidencias acerca de sus daños al ambiente, la sociedad y la salud humana.

Agua corriente de uso doméstico cargada de gas, se vuelve inflamable e imposible de usar.
Agua de retorno tóxica, en ella puede caer fauna, se evapora, se infiltra, se puede derramar o puede incluso caer una persona dentro de ella.
Así se ve desde el aire una zona de fracking. ¿Te imaginas que las verdes llanuras de Veracruz terminarán así?

Y la lista podría seguir si nos enfocamos a casos concretos. Veamos entonces el caso de México.

El Fracking en México

Como el villano de todos los cuentos, Estados Unidos es un país pionero en el uso de la técnica. Como un enorme ser amorfo que devora energía, gran parte de su territo lo destina a obtener gas shale, pero como todos los hidrocarburos algún día se acabarán, Estados Unidos desea a toda costa seguir manteniendo su destructivo estilo de vida a como de lugar, hecho por el cual ha comenzado a promover ésta técnica en México.

Desde los años 90´s cuando el presidente Carlos Salinas De Gortari firmara el temible tratado de libre Comercio, comenzó a gestarse un plan de acaparamiento del mercado y paulatinamente de los recursos naturales. Seguimos poniendo el ejemplo del vecino, porque desde siempre Estados Unidos no ha perdido pisada en la búsqueda de tener las riquezas de México.


Entonces, de la mano de nuestros corruptos gobernantes, Estados Unidos ha entrado lentamente en la política mexicana para favorecerse a si mismo. No es casualidad que Felipe Calderón le declarara la guerra al narcotráfico justo al comenzar su mandato y en aquel entonces Estados Unidos ofreciera su apoyo en ésta cruenta guerra a través del llamado Plan Mérida, para acabar con los capos de la droga... no fue nada más que un telón de sangre para cubrir el territorio de mentiras y terror, seamos sinceros ¿cómo Estados Unidos iba a proveer ayuda para exterminar a los capos que le venden su preciosa droga?, más bien, fue dejar pasar armas a granel a hurtadillas, para que así Gobierno y Narco unidos y a través del crimen organizado (llámese Zetas, Cartel del Golfo, Cartel de Sinaloa, Caballeros Templaroios...) azotaran el país (y lo siguen azotando), para que casualmente las zonas donde hay gas shale (principalmente en los Estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Veracruz), quedaran desolados, bañados de sangre y hundidos en la desesperación, para que al tiempo de que saliera Calderón y entrara Peña Nieto, el norte del país estuviera sumido en un hartazgo para recibir gustoso la Reforma con la promesa de trabajo, seguridad y beneficios económicos. 


Y así, el norte de México, ignorante del peligro y vapuleado por la traición de un narco-gobierno sin escrúpulos, ha recibido con beneplácito la llegada de los inversionistas (Halliburton y Schlumberger) que vienen a exprimir su gas para vendérselo y dejarle sus tierras contaminadas. Así es la realidad aunque algunos la quieran llenar de flores y guirnaldas.

¿Y aquí en México, dónde está el gas shale y los pozos?, como dije antes, se ubica en las zonas donde más violencia hubo a raíz del crimen organizado y donde casualmente está el narco gobierno priísta. Desde el 2003, en México existen al menos 924 pozos: Coahuila (47 pozos), Nuevo León (182 pozos), Puebla (233 pozos), Tabasco (13 pozos), Tamaulipas (100 pozos) y Veracruz (349 pozos). Si quieres ver qué tan cerca vives de uno, no dejes de acceder al mapa dinámico de la página de Cartocrítica. A continuación los mapas.




Bueno y volviendo al tema de la extracción, ¿de dónde se supone que traerán tanta agua a regiónes tan áridas? si la catastrofe no fuera suficiente, a los cabezas dura de nuestros ingenieros se les ocurrió la idea de traer el agua del río mas caudaloso de la Región: El Pánuco.

El Acueducto Monterrey VI

De nuevo, el narco-gobierno hace su aparición, año 2009, Rodrigo Medina de la Cruz, priísta, ha sido electo gobernador de Nuevo León, un politiquillo de quinta con un turbio pasado, pero Nuevo León es un estado malinchista y como el señor es rubio de ojo verde, pues merece ser gobernador por guapo (ya había dejado claro que México arrastra la cruz del malinchismo...).


Rodrígo Medina anunció un día, incluso antes de que se nos hablara de la Reforma Energética, la propuesta casi urgente de proveer a los regiomontanos agua de aquí a muchos años (que casualmente ha sido abundante los últimos tres años, registándose incluso, varios máximos históricos en la medición de las precipitaciones), que era entonces preciso buscar la manera de garantizar agua a la ciudad y que lo ideal sería traerla del Río Pánuco a través de un acueducto desde San Luis Potosí hasta Nuevo León, ¡nada más descabellado¡ pero bastante preciso y artero para los planes energéticos.


Pero igual, para no hacerla cansada, la inversión del proyecto fue brutal ($14,161 millones de pesos) y endeudó hasta el cuello al estado, se hizo sin el consentimiento de muchos grupos de campesios y ganaderos de la llanura del Pánuco en San Luis Potosí y además, ¡nada más estúpido!, las aguas del Pánuco traen sendos contaminantes debido a que la llanura es una zona cañera en donde se usan miles de toneladas de agroquímicos con el paso de los años, entonces ¿cómo quería traer Medina agua contaminada con agroquímicos para abastecer las necesidades de los regiomontanos? y por si fuera poco, la empresa constructora que ganó la licitación del proyecto es nada más y nada menos que Grupo Higa, los personajes incómodos que construyeron la Casa Blanca de la Gaviota. 



Conforme la Reforma Energetica avanzó y el Fracking destapó su secreta actividad en la zona norte de Nuevo León, más particularmente a raíz de los sismos en el municipio de Los Ramones en el año 2014, ¡todas las piezas del rompecabezas encajaron!, el agua será traída a través de un acueducto de 386 km desde San Luis Potosí, atravesando Tamaulipas, hasta llegar a la Presa Cerro Prieto en Linares Nuevo León, desde donde se entubará para abastecer la zona de pozos al menos en el norte de Nuevo León y Tamaulipas, en la llamada Cuenca de Burgos.

El agua del acueducto Monterrey VI nunca fue contemplada para las personas ni la industria regia, siempre lo fue para el fracking. Bueno, ya teniendo el agua segura para realizar la fractura, habrá que ofertar el gas natural que se obtenga de los pozos, y para transportarlo habrá que hacer gasoductos que midan kilómetros para que todos tengan gas natural gringo, sacado de su mismo territorio.

Los gasoductos

Gasoducto Ramones y acueducto Monterrey VI.
Ya teniendo la tierra despejada, el acueducto y los pozos sacando hidrocarburos en el desolado norte, especialmente gas, ahora solo faltaría entubarlo para distribuírlo y venderlo ¿y donde podría haber una potencial clientela ávida de gas natural?...el centro de México, la urbe más grande del país: la capital. 


Así, no conformes, los pozos Texanos y del norte de México abastecerán de gas natural a la capital mexicana y ciudades aledañas, y un montón de gasoductos partirán desde las zonas de fracking hasta las ciudades del centro de México para distribuírlo, llevándose a su paso ecosistemas, pueblos, parcelas, montañas o lo que se les atraviese. 


Y así estarán más o menos distribuídos los nuevos gasoductos y lo que van a costar en dólares porque ya sabemos quien es el patrón:

Estación de compresión El Cabrito - 60 millones de dólares
Gasoducto Tuxpan-Tula - 400 millones de dólares
Laguna-Aguascalientes - Mil millones de dólares
Lázaro Cárdenas-Acapulco - 456 millones de dólares
Proyecto Tula-Villa de Reyes -420 millones de dólares
Villa de Reyes-Aguascalientes-Guadalajara - 555 millones de dólares
San Isidro-Samalayuca - 109 millones de dólares
Samalayuca-Sásabe - 571 millones de dólares
Jálpitan-Salina Cruz - 643 millones de dólares
Salina Cruz-Tapachula - 442 millones de dólares
Programa Sur de Texas-Tuxpan  - 3 mil 100 millones de dólares
Colombia-Escobedo - No se precisa la inversión
Los Ramones-Cempoala - 1,980 millones de dólares



Grandes consecuencias de la catástrofe en la Sierra Madre Oriental y alrededores

Además de las concecuencias anteriormente mencionadas, a nivel país, la Reforma Energética, favorecedora de intereses transnacionales y la necia explotación de los ya escasos y esquivos hidrocarburos, será la culpable de una catástrofe biológica y cultural en uno de los territorios más ricos que pueda haber en el planeta.

Tan solo en la Sierra Madre Oriental y sus alrededores, sus actividades serán transgresoras en Áreas de Importancia para la Conservación de la Biodiversidad como los desiertos de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas, donde se encuentra la mayor diversidad de cactáceas en México y quizá en el mundo, además de cruzar los bosques húmedos de montaña de Hidalgo y Puebla, sitios de alta diversidad de especies por unidad de área, en donde además existen vastas manifestaciones de las relaciones humano naturaleza como el papel amate, el palo volador, variedad de frutales silvestres, bancos vivos de especies alimenticias como quelites, calabazas y amarantos, e incluso áreas de orígen en su domesticación, tesoros para la seguridad alimentaria.

 



Las regiones culturales de la llanura Veracruzana en municipios de la Huasteca como Ixhuatlán de Madero, Emiliano Zapata y Papantla, serán las mpas afectadas y con ellas la herencia cultural de las etnias Nahuas, Teenek, Otomí, Totonaca y Tepehua, que juntas habitan ese pequeño espacio de conflencia entre el mar, la llanura y la sierra.



Tan solo en Papantla, centro de domesticación de la vainilla, cuna del Tajín y la etnia Totonaca, serán perforados 172 pozos, ¿Qué será entonces del legado ancestral de la región Totonacapan?.


En zonas de Veracruz como el municipio de Emiliano Zapata, donde una flama permanece día y noche, la gente ya comienza a tener múltiples padecimientos por el riudo y la luz constante.

 

Otras consecuencias son que al cruce del gasoducto por la sierra madre oriental de Tamaulipas, el pequeño pueblo turístico de Hidalgo, con su tradicional Vírgen del Chorrito, partio literalmente al cerro que le daba su apacible paisaje para que pasara el gasoducto, ahora todo el pueblo trae camioneta nueva a raíz de la venta de sus terrenos, ¿pero qué quedó de aquel pueblo tranquilo, limpio y lleno de vida? Solo contaminación y cerros partidos.



Linares Nuevo León, recientemente declarado Pueblo Mágico, es un enjambre de gaseros, por todos lados con sus camionetas, linarenses satisfechos por el trabajo que llegó a raudales hace un año y ahora un año después, dejan de nuevo a los linarenses sin trabajo porque el gasoducto ya avanzó y tras de si dejó lomas pelonas, hoteles vacíos, sabinos centenarios derrumbados y la carretera llena de baches, sin olvidar que el gasoducto es una bomba de tiempo si algún día ocurre una fuga accidental.


Ya en los Ramones, municipio de Nuevo León, comienzan a ser visibles los temblores antopogénicos a causa del pozo Tangram. Casas antiguas que permanecían en pie y firmes, se cuartearon con los temblores, la gente empieza a despertar y darse cuenta que los pozos más que traerles beneficios económicos, ahora son su calamidad más grande.




Ranchos cinegéticos en Tamaulipas y Nuevo León, serán quizá cosa del pasado si los pozos dejan contaminadas grandes extensiones de tierra, lástima que si nos equivicamos, al final no exista un punto de retorno.

Y así, una a una van surgiendo las consecuencias de haber tomado una mala decisión en nombre de un progreso inexistente.

Conclusión

Y así todo el plan maestro fue develado tal cual. Y la catástrofe fue anunciada desde mucho antes, guerra contra el narco, plan Mérida, armas, violencia, destierro, desapariciones, militarización, cortinas de humo, acueductos,  no son más que piezas de un plan maestro de ecocidios y exterminio cultural al más puro estilo del neocolonialismo. Y aquí estamos todvía a tiempo, pero aún sabiendo lo anterior ¿nos opondremos?, no lo creo.

Y motivo de otras entradas, será mostrar por igual las desventajas fatales de otros proyectos de muerte como las Hidroeléctricas y la Minería a Cielo Abierto. México está en venta, México me dueles...odio con profundo rencor a los miembros de la oligarquía pluto y leptócrata que nos oprime.



Y dedico ésta entrada a dos compañeros caídos en la batalla contra los proyectos de muerte que la Reforma Energética impuso en su región de orígen:

Noé Vázquez Ortíz, activista veracruzano que se opuso a la Hidroeléctrica El Naranjal, Veracruz.
Antonio Esteban Cruz, líder Nahua que se opuso los mega proyectos de muerte en la Sierra Norte de Puebla.

El cerro

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Se siguen abriendo camino entre la espesura con ayuda del machete, con todo y que la tormenta ya se disipó en el altiplano, el día siguiente al del cielo negro de nubarrones, llegó cargado de luz y se puedo avanzar a tramos cortos entre el fango y los cadáveres bovinos, al fin se avanza, aunque sea despacito entre tanta ramazón atravesada.

--Así es la situación cada septiembre y octubre del lado del Golfo, acá en los valles siempre pega el huracán más fuerte, el agua que viene del mar, el agua más velóz, llega a los valles donde deja más destrozo, es curioso, siempre hemos amado más a los valles por su suave lontananza y por el río que los serpentea caudaloso y lento, por eso fuimos y somos de los valles en lo profundo de nuestras entrañas simiezcas, pero ahora te cuento porque es curioso, bueno, es curioso porque aunque la mayoría de las civilizaciones se hayan mecido en la cuna de los valles y entre los ríos, siempre ha habido quienes se replieguen a las montañas, si, va uno caminando por cualquier valle y de repente se encuentra con los mascarones petreos de la sierra, mirándote impávidos...la costa es brava, el valle te abraza, pero ¿y la montaña? la montaña es el horizonte interrumpido, es el fin del sueño nostálgico de las tierras onduladas, es la que irrumpe intempestiva la quietud de las líneas sutiles, es otro mundo, entonces quienes acaparan esa tersura y suavidad de los valles han temido de quienes se han adaptado a la violencia agreste de los cerros, los que lo han hecho por voluntad y los que lo han hecho por necesidad corridos a palos por quienes han conquistado la fertilidad, la tranquilidad y el suave arar y arreo del ganado que se da en los valles del mundo, antes fueron las haciendas españolas, ahora lo son los caciques mestizos, y la sierra, la sierra de los Teeneks se desquita, desquita entonces todo el esfuerzo de la faena en lomas empinadas que se van haciendo milcahuales pedregosos, porque cuando el agua pega en el cerro y se lleva sus parcelas, el río baja furioso y cargado de rencores ancestrales que va destrozando el potrero y la plantación del mestizo que acaparó alguna vez el valle.--


Taller para niños sobre Conservación de Murciélagos en la Sierra de Rayones NL

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A principios de diciembre del 2004, hace más de 10 años, una colega bióloga dio un curso sobre las funciones y beneficios del Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo Sustentable (CECADESU) de la SEMARNAT en la Facultad de Ciencias Biológicas de la UANL, en Monterrey, NL. 

En aquel entonces yo cursaba el séptimo semestre de la carrera de biología, y creo que ella el noveno o incluso ya había egresado, su nombre es Anabel Pérez Barrón. Al término del curso hizo énfasis en su gusto por los murciélagos y la importancia de la educación ambiental para lograr su conservación, sobre todo por formar parte de la fauna incomprendida que está llena de supersticiones y goza de mala reputación. Así mismo dio pie a una invitación que hacía para colaborar con ella en un taller para niños sobre la conservación de los murciélagos en la cabecera municipal de Rayones, Nuevo León, municipio 100% dentro de la Sierra Madre Oriental, de orografía accidentada y zona de cactáceas endémicas, de calles empedradas, nogales y olor a leña, un hermoso lugar para habitar.

Pues como no hubo mucho interés al final, fuimos solamente Anabel y yo apoyadas por el CECADESU, no recuerdo bien, pero quizás fue un fin de semana el que estuvimos en una primaria dando el curso a mediados de diciembre. 

Fue un viaje que disfrute completo, nunca antes había ido para Rayones, y la carretera  me pareció espléndida, llena de montañas con vistas inigualables. En aquel entonces contaba con una cámara digital muy modesta que me regalaron mis padres una navidad atrás y además nunca he sido buena fotógrafa, pero igual aquí les comparto las fotografías que capté aquella vez:


Sierras rumbo a Rayones, NL.





En diciembre ya hace mucho más frío en la sierra porque es final del otoño, las calles de Rayones se veían soleadas porque los árboles perdieron su follaje, sin embargo, el olor a leña era evidente debido a que es la forma de cocinar y calentarse de muchos hogares.


Calle empedrada de Rayones mirando al sur hacia la Sierra El Santo por la mañana. Diciembre del 2004.

Calle de Rayones al oriente por la mañana, los nogales sin hojas por el invierno.

Misma calle pero vista por la tarde. Se puede apreciar como las sierras cambian sus siluetas dependiendo la hora del día.
Un gato tomando el sol del medio día.

En invierno el sol es la cobija de los pobres.

Plaza de Rayones, N. L. y al fondo la Sierra del medio día,


En Rayones no hay mucho hoteles, esa vez nos quedamos en el Hotel Santa Rosa, modesto y cómodo, justo para llegar a descansar en habitaciones amplias, ventiladas e iluminadas, solo que esa vez hacía mucho frío y creo que hasta dormimos con el sleeping bag además de las cobijas.


Hotel Santa Rosa, Rayones, Nuevo León.

Habitaciones del Hotel Santa Rosa.
Rayones está amurallado entre las altas sierras. Las más significativas son la Sierra del Medio Día y la Sierra El Santo, al norte de la cabecera, es una mole pétrea que se eleva por encima de los 2500 metros y tras de ella estan los húmedos bosques de Montemorelos.


Sierra del Medio día.

A la extrema derecha de la fotografía se aprecia El Cerro del Medio día, se dice que cuando la sombra se proyecta en ese picacho son exactamente las 12 del medio día y era una forma de medir el tiempo en los "tiempos de antes".

Sierra del medio día al Atardecer.

Riscos de la Sierra del Medio Día.
La otra sierra es la de El Santo, en uno de sus relices se aprecia la silueta de un jinete y su caballo, que se cree es San Pablo Apostol. 


Sierra de El Santo, Rayones, Nuevo León.


En el reliz se puede apreciar claramente la silueta de San Pablo Apostol sobre su caballo.



Rayones se distingue por sus nogaleras y la excelente calidad de sus nueces, hay que recordar que los nogales son endémicos de la Sierra Madre Oriental pero actualmente se exportan y consumen a muchas otras áreas del mundo, por eso nunca debemos dejar pasar la oportunidad de saborear las nueces de Rayones, pues probablemente aquí haya sido uno de los muchos lugares donde se domesticaron los nogales. 



Nogaleras tras la cancha y al fondo las sierras que colindan con Montemorelos al oriente.


En invierno las nogaleras lucen desnudas.


Nogaleras con la Sierra del Medio Día al fondo.

Nogaleras con vista hacia el nor poniente.
Después de acomodar nuestras cosas en el Hotel Santa Rosa, nos dirigimos a la secundaria de la escuela. Me sorprendió mucho saber que ahí mismo en la secundaria había dormitorios para los niños y niñas que vienen de las comunidades más alejadas como Casillas, Santa Rosa, La Ventana, El Ancón, El Alamar, Las Gallinas, Las Trancas, El Arbolito y otras. Ese día por la tarde, un viernes, Anabel se presentó con todos y les puso un examen a los niños para ver su percepción y conocimientos hacia los murciélagos antes de recibir el taller.

La secundaria.

Algunas de las niñas y niños que tomaron el taller.

La niñez en la sierra.

El curso duró dos días, Anabel comenzó hablándoles a los niños sobre qué son los murciélagos, sus características principales como tamaño, formas, especies, hábitos alimenticios y sobre todo la importancia que tienen estos para los ecosistemas y para el bienestar de la humanidad.

Atentos escuchando la explicación de la compañera Anabel.

Los niños de la secundaria escuchando la explicación que Anabel les dio en campo acerca de la importancia de los murciélagos para los ecosistemas.

Incluso entre todos los niños construyeron una casita para murciélagos que colocaron en la parte alta de la secundaria para que éstos tengan un lugar atractivo para dormir cuando lo necesiten. Ésta actividad motivó mucho a los niños y aunque antes consideraban a los murciélagos como animales feos y peligrosos, comprendieron que éstos son inofensivos, que no hay que matarlos ni intentar tocarlos, qu se alimentan de los insectos que son de importancia para los agricultores porque se pueden convertir en plagas.

Los niños más grandes colocando una refugio para murciélagos en el techo de la secundaria.

El segundo día del curso, hicimos un pequeño recorrido a un cañón aledaño a la Sierra El Santo para convivir más con todos y enseñarles una que otra cosa acerca de lo que sabíamos sobre flora y fauna de la región.

Salimos a caminar rumbo a la Sierra El Santo.

En el camino vimos a un señor arreando sus burros cargados de leña.


Sierra El Santo al atardecer.

Cañón de un arroyo seco por donde caminamos un par de horas antes del atardecer.

Foto del grupo.

Ojito de agua en la pared del cañón.

Vegetación de matorral rosetófilo.

La luna entre nogales.

Nogaleras del camino.

Y cayó la noche.

Al día siguiente todos estábamos felices porque comenzaban las vacaciones, Anabel y yo regresaríamos a Monterrey y los niños a sus comunidades. Antes de irnos, Anabel les puso el mismo exámen a todos para ver si su percepción y conocimientos habían cambiado a raíz del taller y los resultados nos sorprendieron, pues antes del taller, los incomprendidos murciélagos no eran más que "ratones viejos" es decir, todos tenían la creencia de que los murciélagos eran lo que sale después de que un ratón muere, esto es etnozoología pura. Pero después del taller ahora sabían que no era así y que son organismos que merecen admiración y sore todo respeto de nuestra parte. Ese día no faltaron abrazos, cartas de despedida y algunas fotos de todos.




Anabel con las niñas.




Anabel con las niñas y una de las encargadas de la Secundaria.

Éstos niños me contaron leyendas, anécdotas, datos de la sierra, saben más de la vida que muchos adultos que conozco.

Las mujeres siempre unidas.

Y se día como ya dije, todos regresaron a pasar vacaciones de navidad a sus comunidades, ya se encontraban esperando impacientes la camioneta que los llevaría a cada uno a sus casas.

Esperando la camioneta que los llevará a casa a pasar las vacaciones en su casa.
Y nos despedimos en la secundaria.
Pero como se detuvieron a cargar gasolina en el pueblo, nos volvimos a encontrar en una calle, éste si fue el último adiós,

Hace casi 11 años de éstas fotografías, son recuerdos agradables que me llenan de gozo, no se que habrá sido de éstos niños y niñas, espero sean adultos felices y respetuosos de los murciélagos. Ojalá que por éste medio maravilloso llamado internet, más de uno se reconozca en éstas fotos y sepa que los recuerdo con mucho cariño.


Día de Muertos en la Huasteca

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En días pasados tuve la oportunidad de ir a pasar las Festividades de Xantolo a la Huasteca Potosina, toda la región se encuentra de fiesta y ves por donde quiera, caminos de flores, velas encendidas, dulces y personas que se disfrazan en señal de que las ánimas de sus muertos bajan a ver la algarabía y recuerdan días pasados entre sus vivos.



El Xantolo es una festividad cristiano-pagana, palabra cuya raíz etimológica hace referencia en latín a Festum Onimium Sanctorum, que quiere decir: Fiesta de Todos los Santos, que más tarde terminó siento solo Xantolo bajo tintes náhuatl. Se celebra de manera similar en las comunidades Náhuatl y Teenek, así como en los municipios Huastecos de Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y algunas pequeñas partes de Puebla y Guanajuato.
 
 
 
El Xantolo se considera la festividad más importante de toda la región Huasteca, es sin duda la de mayor arraigo indígenas y mestizos y se vive año con año durante los días 29, 30 y 31 de octubre, y 1 y 2 de noviembre, ha sido catalogada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 



La raíz más profunda de la celebración, comienza con la cosecha de la milpa y la preparación de altares en las casas de las comunidades de los difuntos. Cada altar se acompaña con un camino de flores de cempasúchitl que comienza en los patios de las casas para guiarlos hacia el altar entre arcos llenos de hojas de palma y flores, papel picado, veladoras e inciensos, hacia la penumbra de cada hogar,  y una caña trozada de una platanera es la base de pequeñas veladoras de cera amarilla que le dan un aire sereno al ambiente que rodea al altar, en el cual se le da como ofrenda sus platillos prefeidos en vida al difunto, se le ponen bebidas, dulces, frutas e incluso se le trae música y se le reza con devoción para el agrado y descanso de su alma. Lo mismo se hace en los panteones, se adornan sus tumbas, se les pone flores y se prenden velas, entre música y algarabía.
 
 
Se cree que el día 28 de octubre llegan las almas de las personas que murieron trágicamente como por ejemplo en accidentes, el día 30 de octubre llegan las almas del limbo que no recibieron el sacramento de bautismo, el día 31 de octubre llegan las almas de los niños, el día 1 de noviembre llegan las almas de los adultos y el día 2 se van las almas a las 4 de la tarde que es cuando se levanta la ofrenda y se reparte entre los presentes, pues los difuntos ya las han probado y han quedado satisfechos.
 

Además de lo anterior, en las calles se realizan las llamadas comparsas o danzas de los huehues, personajes teenek enmascarados que bailan alegres por las calles para romper la tristeza de las fechas en alegría, tal como a los difuntos les hubieste gustado celebrar en vida. Al final les dejo la leyenda de los Huehues de San Vicente Tancuayalab, San Luis Potosí.


Auque la raíz de la festividad es más bien de tiempos de guardar en memoria de nuestros muertos, muchos elementos nuevos se han adherido a la celebración, como lo son la elaboración de catrinas, muestras gastronómicas y artesanales, desfiles nocturnos y velaciones en los panteones.

Fotografía tomada de Puki el Pagano.
LEYENDA LOS HUEHUES, UN REGALO DE XANTOLO

Leyenda escuchada en San Vicente Tancuayalab, S.L.P.

Existen muchas versiones sobre el origen de las danzas de los huehues. Por un lado, algunas apuntan que surgieron gracias a las tradiciones tének, pero otras afirman que es legado azteca cuando éstos conquistaron y subyugaron a la Huasteca. Sin importar cuál historia sea la correcta, lo cierto es que quienes las ejecutan están seguros de que sus danzas son anteriores a la llegada de los aztecas y, por lo tanto, son parte de su cultura ancestral, aunque ésta haya sufrido sincretismos.

Cuentan en San Vicente Tancuayalab que la tradición comenzó hace muchísimos años, un día en que se celebraban las fiestas de Xantolo y todo mundo andaba triste en el cementerio dejándoles ofrendas a sus difuntos -el aspecto de los panteones de aquellos tiempos era diferente al de ahora, pues no había cruces ni imágenes cristianas. La costumbre era sentir tristeza y llorar a los difuntos en su día; todos la seguían cabalmente.

Se dice que en esa ocasión, de la nada apareció un espíritu enmascarado que se puso a bailar entre las tumbas. Como la gente era muy supersticiosa y tenía muchos miedos, todos corrieron a sus casas y fueron a buscar al sacerdote -chamán tének- para contarle acerca de tal aparición y pedirle que hiciera un ritual para que con eso el ánima chocarrera mejor se fuera a otra parte y no los siguiera asustando. El sacerdote se dirigió al panteón, acompañado de los lugareños, y descubrieron que el enmascarado continuaba bailando alegremente entre las tumbas. Entonces, el sacerdote le preguntó: «¿Quién eres? ¿Qué quieres aquí?» El ánima respondió en lengua tének y así estuvieron hablando por un buen rato, mientras la gente seguía atenta el curso de la conversación. Luego, el misterioso enmascarado pronunció unas palabras en una lengua que nadie entendía, salvo el sacerdote, quien sí comprendió el mensaje, y luego trasmitió a los suyos. Les dijo: «Este ser es el espíritu del mismo Xantolo que quiere enseñarnos cómo honrar a nuestros muertos con estas danzas». Leyenda de Homero Adame tomada de https://adameleyendas.wordpress.com/2010/10/13/mitos-y-leyendas-de-la-huasteca-los-huehues-un-legado-de-xantolo/

La gente se mostraba escéptica y pensó que a lo mejor se trataba de un chistoso que andaba jugándoles una broma. En eso, y de nueva cuenta, Xantolo dijo unas palabras en aquel lenguaje desconocido y aparecieron más ánimas igualmente enmascaradas que también se pusieron a bailar como si todo fuera una fiesta, y no un día para sentir y expresar tristeza. A partir de entonces, se corrió la voz por todos los pueblos de las huastecas, potosina y veracruzana, y la gente ha seguido la tradición de organizar danzas con huehues enmascarados que bailan en las calles y en los panteones con singular alegría para divertirse, en vez de sumergirse en un momento de llanto y amargura.

Cabe mencionar que en la parte correspondiente al estado de San Luis Potosí a esta tradición le llaman «huehuadas», mientras que en la de Veracruz, «viejadas», pues son huehues disfrazados de mujeres. Asimismo, se cuenta que las máscaras de diablos surgieron con la religión católica, pues estos ángeles caídos pertenecen al catolicismo, no a la cultura tének. Aunque la cosmogonía ancestral de los nativos incluye demonios, antiguamente no eran ni rojos ni tenían cuernos. Por último, la tradición de los huehues indica que luego de varios días de danzar en las calles, hay que terminar la Fiesta dedicada a Xantolo bailando en el panteón, pues fue así como empezó la costumbre, pero igual lo hacen porque los tének desean compartir esta alegría con sus antepasados, a quienes también les gustaba bailar
lo, catalogada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, proviene del vocablo en latín Festum Onimium Sanctorum, que quiere decir: Fiesta de Todos los Santos, introducido al náhuatl.
La celebración se realiza en las diversas comunidades de origen náhuatl y tenek, en donde se llevan a cabo una serie de rituales que conjugan misticismo, arte, gastronomía, y una percepción festiva que se relaciona con los ciclos biológicos que cumple el ser humano en su paso por este mundo.
Cada municipio de la Huasteca tiene su particular forma de celebrar, la mayoría de ellos cumplen con la exposición de altares en sus casas y lugares de concentración pública, desfiles de catrinas, recorridos en tumbas, velaciones en panteones, sin faltar las muestras artesanales y gastronómicas.
El Xantolo tiene como protagonistas a los muertos, a los cuales recuerda y venera de manera especial. Esta tradición se mantiene muy arraigada en la parte oriental del estado de San Luis Potosí y por ello, recibe a sus invitados con flores, cantos, altares, comida, danza y música.
Los municipios de la Huasteca Potosina que participarán en estas festividades, cada uno con sus propias actividades son: Axtla de Terrazas, Ciudad Valles, Coxcatlán, San Antonio, San Martín Chalchicuautla, San Vicente Tancuayalab, Tamazunchale y Tancanhuitz.
En los pueblos de esta zona se acostumbra visitar los panteones y montar altares junto a las tumbas de los familiares o en los hogares se colocan ofrendas.
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lo, catalogada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, proviene del vocablo en latín Festum Onimium Sanctorum, que quiere decir: Fiesta de Todos los Santos, introducido al náhuatl.
La celebración se realiza en las diversas comunidades de origen náhuatl y tenek, en donde se llevan a cabo una serie de rituales que conjugan misticismo, arte, gastronomía, y una percepción festiva que se relaciona con los ciclos biológicos que cumple el ser humano en su paso por este mundo.
Cada municipio de la Huasteca tiene su particular forma de celebrar, la mayoría de ellos cumplen con la exposición de altares en sus casas y lugares de concentración pública, desfiles de catrinas, recorridos en tumbas, velaciones en panteones, sin faltar las muestras artesanales y gastronómicas.
El Xantolo tiene como protagonistas a los muertos, a los cuales recuerda y venera de manera especial. Esta tradición se mantiene muy arraigada en la parte oriental del estado de San Luis Potosí y por ello, recibe a sus invitados con flores, cantos, altares, comida, danza y música.
Los municipios de la Huasteca Potosina que participarán en estas festividades, cada uno con sus propias actividades son: Axtla de Terrazas, Ciudad Valles, Coxcatlán, San Antonio, San Martín Chalchicuautla, San Vicente Tancuayalab, Tamazunchale y Tancanhuitz.
En los pueblos de esta zona se acostumbra visitar los panteones y montar altares junto a las tumbas de los familiares o en los hogares se colocan ofrendas.
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lo, catalogada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, proviene del vocablo en latín Festum Onimium Sanctorum, que quiere decir: Fiesta de Todos los Santos, introducido al náhuatl.
La celebración se realiza en las diversas comunidades de origen náhuatl y tenek, en donde se llevan a cabo una serie de rituales que conjugan misticismo, arte, gastronomía, y una percepción festiva que se relaciona con los ciclos biológicos que cumple el ser humano en su paso por este mundo.
Cada municipio de la Huasteca tiene su particular forma de celebrar, la mayoría de ellos cumplen con la exposición de altares en sus casas y lugares de concentración pública, desfiles de catrinas, recorridos en tumbas, velaciones en panteones, sin faltar las muestras artesanales y gastronómicas.
El Xantolo tiene como protagonistas a los muertos, a los cuales recuerda y venera de manera especial. Esta tradición se mantiene muy arraigada en la parte oriental del estado de San Luis Potosí y por ello, recibe a sus invitados con flores, cantos, altares, comida, danza y música.
Los municipios de la Huasteca Potosina que participarán en estas festividades, cada uno con sus propias actividades son: Axtla de Terrazas, Ciudad Valles, Coxcatlán, San Antonio, San Martín Chalchicuautla, San Vicente Tancuayalab, Tamazunchale y Tancanhuitz.
En los pueblos de esta zona se acostumbra visitar los panteones y montar altares junto a las tumbas de los familiares o en los hogares se colocan ofrendas.
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Gracias a los libros se que siempre quise estudiar la vida

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Fue desde niña que sabía que iba a ser de mi vida. Todo comenzó cuando mi mamá me regaló sus libros de biología (sí, mi madre también estudió biología, pero dejó la carrera trunca); unos libros que ahora solo se consiguen en las librerías de viejo, llamados: Las Ciencias Naturales de Montaner y Simón (Barcelona, 1977) y la Enciclopedia de las Ciencias Naturales de Editorial Burguera.



Enciclopedia de las Ciencias Naturales, Editorial Burguera.

Me entretenía de una manera insospechada viendo los esquemas que en aquel entonces y apenas comprendía y para mi eran dibujos de animales, plantas, hongos y figuras que después supe eran células, rotíferos, organismos uniceluares, bacterias...,recuerdo bien las algas de todos colores como las clorophytas, las phyrrophytas y las cyanophytas, los embriones de pollitos, cerdos y humanos, así como caracoles, bocetos de insectos y por su puesto que con morbo, los esquemas de como se ve una rata abierta.

Las Ciencias Naturales de Montaner y Simón (Barcelona, 1977).


Mi otra pasión por los libros y la naturaleza se afianzó con la enciclopedia Salvat de la Fauna, también española, en donde cada hojeada era un verdadero deleite de fotografías, acepto que jamás leí el texto, de niña lo importante son las imágenes y gracias a éstos libros aprendí a dibujar, pues mi mamá me compraba papel calca y poco a poco a finos trazos comencé dibujando jirafas, que era mi animal favorito aquel entonces, por ende el tomo 2, de la fauna de África, fue el que termino en las peores condiciones por el uso.

Enciclopedia Salvat de la Fauna.
Enciclopedia Salvat de la Fauna.

Otra lectura decisiva fueron las revistas de Selecciones de Reader´s Digest, mi papá las pedía cada mes a domicilio y me gustaba muchísimo leerla, traía temas súper interesantes de todo tipo y recuerdo el tiempo que pasaba leyéndolas desde que estaba en primaria, además tenían un catálogo con libros y había varios sobre naturaleza y mi papá me comprólos siguientes temas que aún conservo:











Así que ahora veo que mis padres no se equivocaron al regalarme libros, que aunque claro, también crecí jugando con muñecos de peluche de animales y jugando a que las barbies que me regalaba mi abuelita eras biólogas, ayudantes en el zoológico, veterinarias o cualquier mujer inteligente; aún así, creo que sin los libros quizás no hubiera tenido tan claro mi destino.

Todos éstos libros y quizás más que ya no recuerdo, fueron la obertura de mi gusto por la naturaleza, más que inculcarme una especialidad, también pude leer sobre ecología y geología, recuerdo muy bien las fotografías y el nombre francés de curiosos fenómenos geológios llamados dames coiffées, o chimeneas de brujas, todo en esos libros fue fascinación para mi, tanta que a mis escasos años tenía clarísimo que mi vida iba a estar dedicada al estudio de la naturaleza.

Solo que me queda decir que si quieren a sus hijos, regálenles libros, para pensar, para sentir, para abrir la mente, para viajar, para soñar y para vivir.

El sótano de las Golondrinas, en la Sierra Teenek de San Luis Potosí

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Como ya lo mencioné en éste post el karst, carst o localmente llamado "carso" es un relieve que hace referencia a un proceso geológico resultado de la meteorización química de las rocas compuestas por minerales solubles en agua, caso especial, están las rocas calizas compuestas de las conchas y valvas de los organismos marinos que habitaron los antiguos mares someros del golfo mexicano, los cuales al morir se precipitaron hacia el lecho marino y pasando millones de años hubo una inmensa acumulación de capas y capas de carbonato de calcio (el principal componente de sus estructuras duras y el cual es soluble en agua) que emergieron en forma de montañas de roca caliza sedimentaria que ahora forman casi la totalidad de los litosoles del esqueleto de la Sierra Madre Oriental. 




En términos más precisos la palabra karst proviene del alemán karst: lo cual significa meseta de piedra caliza. El concepto de karst fue introducido en 1893 por el geógrafo serbio, especializado en geomorfología, Jovan Cvijić en su libro Das Karstphänomen.
Uno de los procesos característicos de los paisajes kársticos, son los llamados sótanos o simas: cavidades subterráneas por lo general cilíndricas que se abren al exterior mediante un conducto vertical de pendiente pronunciada debida al derrumbe de un techo de roca caliza. Las simas o sótanos se originan cuando las aguas de un río subterráneodejaron de fluir o infiltrarse a niveles inferiores, eliminando la presión que el agua tiene sobre el techo de la gruta, la cual al quedar vacía suele hacer que éste se colapse, quedando solo un conducto vacío. Cuando una dolina colapsa, se forma una sima  sótano.
Ya hablé anteriormente del Sótano del Barro ubicado en la Huasteca Queretana en éste post, pero ahora me toca hablar del Sótano de las Golondrinas en la Huasteca Potosina. Cabe aclarar que las simas más famosas de México son el Sótano de las Golondrinas con 376 m de profundidad y el Sótano del Barro con 455 m de profundidad (la segunda más profunda del mundo) y con una población sana de guacamayas verdes (Ara militaris).

Sótano del Barro, Santa María de Cocos, Arroyo Seco, Querétaro.
 
El sótano del barro mide 455m de profundidad.
En el sótano del barro, anida un apoblación de guacamayas verdes (Ara militaris)

El sótano de las Golondrinas es un sótano tan impresionante como el del Barro en el vecino estado de Querétaro y está ubicado en el Barrio Teenek de Unión de Guadalupe, que pertenece al municipio de Aquismón en la región conocida como la Huasteca Potosina. Para acceder al sótano hay que llegar a la cebecera municipal de Aquismón, desde aquí se toma la calle hacia Tanchanaco, se sigue por ella y al llegar a dicha comunidad se toma la carretera hacia Tamapatz, se llega a una Y griega y aquí se toma hacia la derecha, hacia el Barrio Unión de Guadalupe.


Barrio Unión de Guadalupe.
Sierra Teenek vista desde Unión de Guadalupe.

La Sierra Teenek es el más grande bastión de la etnia y se enclava en las montañas tropicales de la Sierra Madre Oriental, aquí las personas hablan Teenek o castellano y aún conservan la esencia de su cultura muy viva en su cotidianidad.





Para llegar al sótano, primero hay que pagar una cuota y registrarse en un libro, en un día puedes ver personas de muchas partes de México e incluso del mundo, el sótano atrae muchísimos turistas, pues es un atractivo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver.




Para acceder al sótano hay que bajar alrededor de medio km por escaleras y veredas entre el bosque y las casas de la comunidad, no es nada difícil, pero puede complicarse para personas con alguna discapacidad o enfermedades que les impidan hacer esfuerzos más allá de su capacidad.


 


Pileta para el agua en el camino al sótano.
Al ir bajando, hay señalamientos y sobre la vereda puedes encontrar venta de café molido, matitas de café, agua fresca de maracuyas, artesanías, comidas regionales y zonas de acampado.

 
Señalamientos en las piedras.

Página de facebook del Sótano de las Golondrinas.

También se puede observar fauna asociada a cuevas como los murciélagos.

Artesanías Teenek,

Manteles bordados con golondrinas y periquitos, artesanías de café, de maderas de árboles nativos y adornos hechos con el tocón que deja el muérdago al plagar los árboles.

Cuando vayan compren artesanías, frutas, café... así apoyan la economía de las familias que viven del turismo.

Artesanías hechas con el tocón que deja el muérdago al plagar los árboles.

Bordados Teenek.

Al terminar de bajar las escaleras y la vereda, nos iremos aproximando con cuidado a un par de plataformas hechas de madera, posteriormente se nos atará bien con cuerdas que nos ofrecerán los encargados para irnos aproximando sentados al borde de la garganta de 376 metros de profundidad ante un respiro y rumor fresco y veremos como se abre la tierra de manera impresionante; la dolina que alguna vez cubrió el techo del sótano se colapsó y dejó una profusa entrada a las entrañas de la sierra Teenek.

Aproximándonos al sótano de las Golondrinas.


Y se abre la inmensa garganta, el aliento se contiene y la sensación de vacío llena el estómago, la negrura del abismo nos atrae irremediablemente y tendidos hacia el fondo apenas y vislumramos un poco de ese mundo desconocido y atrayente de las cuevas. El edificio Empire State podría caber todo dentro de ésta magnífica sima en forma de cono, en cuyas profundidades continúa una caverna hasta 576 m.


Sótano de las Golondrinas, Aquismón, S.L.P.



La boca del sótano tiene aproximadamente 60 metros de díametro, parecería tubular a simple vista, pero en el fondo hay 300 metros de diámetro por lo que adquiere una forma cónica en donde 376 m son de caída libre desde la boca hasta el suelo y en uno de sus costados hay una caverna angosta que baja otros 500 metros más.


Form del sótano de las Golondrinas (cc) Daarznieks / Wikimedia.

El sótano es conocido desde hace miles de años por los Teeneks, sin embargo, quienes le dieron fama mundial en diciembre de 1966 fue un grupo de investigadores ornitólogos provenientes de la Universidad de Texas que venían a estudiar la avifauna del sitio, cual no sería su sorpresa al encontrarse con ésta cueva vertical. En temporada de lluvias es posible ver como caen cascadas del borde de la garganta, ese es también otro espectáculo, pues se ve como el agua cae hacia los abismos. Abajo en el suelo de la cueva es posible encontrar promontorios rocosos desperdigados por todo el sitio como vestigios del colapso del techo de la dolina que finalmente dio lugar al sótano, ahí habitan muchas especies de invertebrados y algunos vertebrados como reptiles. Aún así falta mucho por descubrir en ella.

Fondo del Sótano de las Golondrinas (Fotografía tomada del Arca).

Como se el espectáculo geológico no fuera suficiente, al filo del atardecer, una vandada de más de 3000 vencejos se reúne en la boca del sótano, volando en espiral, de cuya orilla se desprende cada vez un grupo de vencejos que cortará el aire de tajo a toda velocidad e irá a perderse en la negrura del abismo; de gracia y velocidad inigualable, las llamadas guaguas, golondrinas o vencejos son las soberanas del sótano. 


Golondrinas volviendo al sótano al atardecer.

Al día siguiente el espectáculo habrá de repetirse a la inversa cuando al rayar las primeras luces del amanecer, las golondrinas salgan de nuevo del fondo del abismo para perderse en los menesteres que exige una selva palpitante de vida a su alrededor. Las especies de aves que habitan en el sótano de las golondrinas son el vencejo de collar, llamado guagua en Teenek y golondrina en castellano y el perico verde mexicano, ambas especies están protegidas por la NOM-059 SEMARNAT 2010 bajo la categoría de "preocupación menor".




Finalmente, uno puede volver al área de casetas escaleras arriba y en la comunidad comer un rico pan con café cultivado ahí mismo. De la misma forma hay hospedaje muy rústico y unas pequeñas zonas para acampar a lo largo de la vereda.


Unión de Guadalupe, zona donde se puede alquilar para acampar.

Para quienes les gustaría acceder a rappel al fondo del sótano, hay que pedir información en la caseta y hacer una cita previa porque hay que hacer dos descensos previos de prueba porque no cualquiera podrá tener la capacidad física y mental para bajar, es un tiro de 376 m suspendido en medio del profundo vacío, por eso te llevan primero al Sótano de las Guaguas y si mal no recuerdo a las cuevas de Mantezulel, por lo que se requiere sacar cita con anticipación e ir preferiblemente en época de secas para minimizar accidentes. 


Guía señalándonos las implicaciones del descenso a la cueva.

Si necesitan información para acceder al sótano pueden contactar a Don Bonifacio Domingo Pérez o a José Antonio Pérez para quedarse a pernoctar en el campamento del sótano al celular 014448046082.

Guía de decsenso al sótano.

Espero toda la información les sea de utilidad y se animen a conocer uno de los lugares más espectaculares del mundo que incluso ha sido declarado como maravilla natural de México, además se asombren con la cultura Teenek y todo lo que tiene para ofrecernos.

Lo que se viene para éstas fechas decembrinas

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Cualquier deseo humano involucra un gasto de energía y recursos bióticos y abióticos. Invariablemente en occidente al menos, se nos ha educado para acaparar, anhelar, tener, atesorar, almacenar, idolatrar y apoderarnos de todo aquello que deseemos, desde lo básico como un techo, ropa y alimentos, hasta suntuarios como oro, joyas, perfumes, ropa y zapatos de diseñador, adornos, etc.; ignorando que cada deseo cuesta restarle vida a los ecosistemas porque deseamos y nos reproducimos más de lo que los ecosistemas pueden proveernos, ni toda la tecnología logrará cambiar ésta realidad, porque hasta la fecha no hemos podido crear ecosistemas funcionales en un abrir y cerrar de ojos, lleva tiempo, tiempo que no queremos asimilar y nos enfrascamos en nuestra burbuja efímera, repleta de deseos. No es cuestión de volver a las cavernas y ser cazadores-reolectores, es cuestión de poner un freno cabal a nuestro consumismo sin sentido...se acerca navidad y ese imperioso deseo de acumular cosas para nostros y los que nos rodean es directamente proporcional a la muerte de los ecosistemas, no podemos indignarnos porque en Chiapas los comuneros tumban la selva donde viven los jaguares para sembrar maíz (alimento), si nosotros deseamos fervorosamente bajo el árbol de navidad: celulares, ropa, zapatos etc., cosas que no son básicas y le cuestan carísimo al ecosistema, mucho más que hacer una milpa. Entiendo que nos han enseñado bastante bien a medir nuestro éxito y satisfacción en la cantidad y costo de los bienes que poseamos, yo también viví creyendo esa falacia hasta mi adolescencia, lo viví, porque si todos traíamos tenis nike y uno traía tenis de otra marca no tan comercial, era un punto de rechazo,...es triste pero real y me hizo abrir los ojos y retractarme, entonces ¿porqué enseñar a los niños a basar la felicidad en consumir y acaparar tantas cosas, si al cabo tras morir serán basura y habremos dejado una honda huella de muerte en los ecosistemas? Creo que sería mejor pensar conscientemente antes de desear y ya no se diga a la hora de comprar. 

Para mi vale más sentarme a tomar una taza de café de la Huasteca con mis amigos o familiares, que toda una cena y un árbol colmdo de regalos, solo pido contacto humano de calidad y contacto con mis raíces en la naturaleza en éste viaje llamado vida. 

Bustamante, Nuevo León, un pueblo realmente mágico

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Bustamante es un municipio ubicado al norte del Estado de Nuevo León, que hasta el censo del 2010 tenía un total de 3,773 habitantes. Con su plaza radiante y limpia, sus calles bien trazadas, su arquitectura vernácula y ese clima tórrido norestense, Bustamante es un oasis de nogaleras en la llanura costera del Golfo que bordea las serranías de Gomas y Morena, que son parte de la Sierra Madre Oriental y es la última muralla antes de penetrar a la biorregión del Gran Desierto Chihuahuense hacia el poniente con el vecino estado de Coahuila en Candela y Castaños.

Calle Independiencia al medio día, al poniente y fondo la Sierra de Gomas.
Calles tranquilas de Bustamante, Nuevo León.
Casas de adobe, arquitectura típicas norestense adaptada a los cimas extremos de calor y frío que e sienten en el área.

Según la Enciclopedia de los Municipios de México, la fundación de Bustamante se remonta al 16 de septiembre de 1686, cuando un grupo de 30 familias de indios tlaxcaltecas encabezados por Melchor de Cázares, Francisco de la Corona, Blas Gregorio y Lucas Marcos piso por primer vez ésta tierras agrestes dominadas por otros grupos de nómadas Chichimecas bautizándola como San Miguel de Aguayo de la Nueva Tlaxcala, atraídos por las montañas, donde seguramente vislumbraron la apertura de minas para extraer metales preciosos. 

Representación de los Tlaxcaltecas, una orden religiosa encargada de evangelizar la región en 1686 cuando los españoles llegaron a la región atraídos por las mposibilidades de hacer minería en las montañas.
El río que parte la Sierra de Gomas y la Sierra Morena a través del Cañón de San Lorenzo fue denominado Río Tlaxcala, el cual tiene su afluente en el  Ojo de Agua San Lorenzo, por lo que la presencia de agua constante, la protección de la sierra y la abundancia de recursos naturales acentuaron la fundación y se desarrollaron actividades como la cría de ganado de lidia, la producción de Mezcal y las huertas de nogales y aguacates, algunas de ellas consideradas actividades de tradición tlaxcalteca como los toros de lidia. Se erigió también la Parroquia de San Miguel Arcángel por lo que fue elevada a categoría de Villa el 27 de febrero de 1832.

Atrio de la Parroquia de San Miguél Arcángel, los colores rojos y blancos son típicos y fueron traídos por los taxcaltecas.
Entrada a Paroquia de San Miguel Arcángel,  Bustamante, Nuevo León.
Adentro de la Parroquia se encuentra un Cristo hecho de pasta de maíz, conocido como "El Señor de Tlaxcala", traído por los Tlaxcaltecas cuando los españoles llegaron a la zona en busca de minerales.
A partir de la llegada del ferrocarril en el siglo XX, la popularidad de su gastronomía, sus fiestas patronales y sus zonas recreativas creció, volviéndolo un municipio pequeño, icónico y siempe afable. 

 


Plaza de Bustamante, NL.
Su kiosko.
Cerca de la plaza, por la calle Independencia se ubica el Hotel y Restaurante Ancira, una casona antigua con arquitectura vernácula y un ambiente rústico muy acorde y agradable al pueblo. Si deseas hospedarte en el Hotel Ancira puedes llamar a teléfono 829-246 0310 o reservar en línea una habitación a tus necesidades.

Hotel Ancira, Bustamante, Nuevo León.

Entrada al Hotel Ancira.

Contrucción Colonial.

Antiguo buzón.

La sierra que se extiende al poniente del municipio es un macizo montañoso de naturaleza calcárea y con un tipo de vegetación de matorral submontano en el faldeo, encinares en las cañadas y bosques de coníferas en la cima, aunque es una sola cadena montañosa, su curso se ve interrumpido en la parte norte por el Cañón de San Lorenzo, llamándosele así  Sierra de Gomas al sur y Sierra Morena al norte.

La Sierra de Gomas y la Sierra Morena juntan un macizo montañoso con muchas especies importantes como el oso negro, el palmito, el gato montés e incluso en zonas aledañas se ha visto la presencia del águila real.

Bustamante es famoso por muchas razones, hay quienes afirman que aquí se come el mejor cabrito de Nuevo León, además de su pan que aquí se fabrica aún en hornos de barro y leña, las nueces y por si fuera poco, también son renombradas sus artesanías de hoja de palmito trenzada, el palmito es una palma endémica del la sierra madre oriental, cuyo nombre científico es Brahea berlandieri en honor a Jean-Louis Berlandier (1805 – 1851) naturalista franco-mexicano que estudió la flora del noreste de México.


Palmito.

Las laderas de la sierra de gomas son el hábitat del palmito, cuyas profundas raíces se aferran fuertemente a las paredes casi verticales, por eso la extracción se vuelve una tarea muy peligrosa, pues cada vez hay qye subir más alto para bajarlo, habiendo casos de personas que murieron desbarrancadas tratando de bajar la hoja, por eso es una actividad que actualmente se encuentra en vías de desaparecer o quizás se verá reemplazada por el uso de otras fibras naturales o plásticas.


Sierra de Gomas, Bustamante, Nuevo León.

Palmitos en la Sierra de Gomas.

La colecta de palmito se ha vuelto una actividad peligrosa, pues cada vez hay que subir más la sierra para colectarlo.

En palmito ha sido ancestralmente usado en la región, no solo para trenzar asientos de mecedoras y sillas, también para techar casas, incluso pudimos constatar la existencia de una casa con aproximadamente 30 años de tener el mismo techo de palmito.

Techo elaborado con palmito de más de 30 años de antiguedad.

Las artesanías adornan y dan vida y esencia a cada hogar y aunque los jóvenes en su mayoría ya optaron por comprar muebles modernos en la ciudad de Monterrey, las sillas y mecedoras tejidas de palmito jamás dejarán de ser un sello único entre los frescos solares y las umbrosas casas de este pueblo orgullosamente norestense.


Silla de palmito.

Sillas de todos tamaños y para todas edades.

Las artesanías de palmito es una actividad que porbablemente está ya en vías de desaparecer, pues los jóvenes muchas veces viajan a las ciudades o a Estados Unidos a realizar otras actividades, volviendo al pueblo esporádicamente.

Al norte de la cabecera, por una carretera pavimentada se accede al Cañón de San Lorenzo, un estrecho conducto orográfico que separa a la Sierra de Gomas de la Sierra Morena y por donde escurre agua en época de lluvias, sin embargo, hay varios ojos de agua en donde el agua brota permanentemente aún en época de sequía. Éste cañón fue también cobertizo de las antiguas etnias nómadas chichimecas que poblaron el antiguo norte mexicano, aún así falta muchísimas exploración.


Paredes verticales del Cañón de San Lorenzo, Bustamante, Nuevo León.

Predominan los matorrales xerófilos rosetófilos, es la entrada de la llanura costera del golfo al oriente y el gran desierto chihuahuense al poniente.

Al atardecer de invierno las peredes se tornan de colores.

Antes de que se oculten los últimos rayos de sol.
El paraje de los ojos de agua tiene cabañas y asadores dispersos sobre las márgenes del arroyo, por lo que es posible acampar y realizar actividades astronómicas pues el paraje se torna casi completamente oscuro y se facilita la observación del cielo nocturno.

Cielo nocturno desde el Cañón de San Lorenzo.
La Vía Láctea.
Hay que mencionar que Bustamante Nuevo León tiene una joya florística bastante rara, única en México. La Sierra de Gomas y Morena son hogar de la vara de canela (Myrospermum sousanum) una leguminosa que es muy abundante en Texas pero sumamente escasa en México y allá es llamada "arroyo sweetwood" y que fue apenas descubierta en 1984 por el Dr. Alfonso Delgado Salinas, especialista en leguminosas de México.

Arbolito de Myrospermum sousanum, muy raro en México.

El Myrospermum sousanum es una leguminosa.

Vainas.

Estás vainas están secas, ya no tienen semillas.

Aunque no es termal precisamente, el agua mantiene unos 5 grados más que la temperatura ambiental, por lo que se siente agradable y es perfecta para días frescos.


Ojo de Agua de Bustamante, Nuevo León.

El agua brota a unos 5 grados más cálida que la temeratura del aire circundante, por lo que da la impresión de ser aguas termales.

La pesca y el acceso están prohibidos en el ojo de agua, sin embargo se puede nadar en otros remansos del arroyo especialmente adaptados.

El ojo de agua se conecta con el arroyo.

A lo largo del arroyo sí está permtido nadar y además hay asadores que forman el área recreativa.

Como parte de la biodiversidad que alberga el Cañón de San Lorenzo los ojos de agua son hábitat de un pez llamado mojarrita norteña (Herichthys cyanoguttatus), que aunque no es endémico, si tiene una distribución solamente en el norte de México.






Bustamante también ha ganado renombre mundial por ostentar una de las cuevas más profundas del mundo. Aún insondables en su mayoría, las grutas del Palmito, en honor a ésta planta icónica que precisamente crece en las laderas donde las personas van a colectarla, en la localmente llamada sierra del cono.Se llega a las instalaciones de la gruta por un camino pavimentado en donde pagas y dejas el coche, a partr de ahí subirás en una combi hasta la boca cueva.

Horarios de las Grutas del Palmito.

El cono es la sierra encañonada que se mira al fondo a la derecha, tiene forma de embudo o cono. En la fotografía tambiénse se puede ver la combi en la que subiremos hasta la boca cueva en la esquina superior izquerda de la misma.

Asadores en el mirador.


Boleto de acceso.

Desde el mirador hasta la boca cueva se tienen vista espectaculares de Bustamante allá abajo en la llanura.

Boca cueva desde donde se accesa a la gruta.

La leyenda de su descubrimiento se remonta a 1906; se dice que un Bustamantense andaba en la sierra colectando palmito y que de pronto sintió como por un pequeño agujero entre las rocas que cubrían la tierra el respirar del cerro, un aliento fresco salía de las entrañas de la serranía y ante su asombro y curiosidad días despues fue con herramientas y más personas a cavar, sorprendiéndose de haber descubierto una entrada vertical que se abría paso entre enormes rocas a manera de escalera que desembocaban en un salón gigantezco a unos 30 metros de profundidad. En aquel entonces ante la falta de iluminación, las grutas solo quedaron como una cueva a la que nadie más volvió a entrar, no fue sino hasta los años 60´s cuando un grupo de exploradores de la Asociación de Espeleólogos de Texas con equipo especializado trazó el mapa de la cueva, que posteriormente perfeccionó Orion Knox que ha seguido visitando y mapeando la cueva durante los últimos 40 años.





















Hasta el 2008, la cueva ha sido medida con 39,730m² de dimensiones, ojo, no de profundidad, y ostenta el lugar 18 de la lista de las mayores dimensiones en cuevas del mundo. Si deseas saber más acerca de las grutas del Palmito puedes visitar la siguiente liga.

Para cerrar con broche de oro el viaje que realicemos a Bustamante debemos obligadamente de disfrutar de su gastronomía, ya sea un plato de cabrito, machaca o unas tradicionales miguitas con huevo o también conocidas como chilaquiles que puede ser disfrutado en el Restaurante del Hotel Ancira o en los restaurantes que rodean la plaza.


Un rebeco blanco de las montañas Rocosas, pariente del rebeco Europeo en el restaurante del Hotel Ancira.

Rstaurante del Hotel Ancira.

Decoración norestense.

Típicas entradas de arco, con una colección de llaves antiguas, una carabina, un sarten y aditamentos para el trabajo.

Nuevo León tierra de venado cola blanca.

Colección de "chuzos" o puntas de flecha halladas en a región.

Miguitas con huevo.

Y si no queda tiempo para comer, lo que no se puede dejar pasar es un pane de Bustamante hechos hasta la actualidad en horno de barro y cocido con el sabro inigualable de la leña de nogal o de otros árboles de la región.

Taller de elaboración de pan artesanal.

Horno de barro.

Variedad de pan de Bustamante, Nuevo León.

Empenadas de cajeta, piña y calabaza, galletas y buñuelos.

Coyotas chorreadas de piloncillo.

Semitas rellenas de nuez y piloncillo.

Panadería Luna.

Así que para la próxima vez considera conocer el pueblo mágico de Bustamante que sin tener la declaratoria oficial, tiene más magia que muchos pueblos declarados mágicos, debido a que todavía puedes disfrutar de su tranquilidad sin la marea de turistas desorganizados que hay en otros sitios. Te recomiendo además visitar la página de Butsamante Turismo.
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